Загрузка...Штукатурка для сырых погребов
Отделка погреба – как одним выстрелом уничтожить 2-ух зайцев
На фото: погреб – весьма полезное помещение, в каком можно хранить овощи, фрукты и заготовки на зиму
Внутренняя отделка погреба – работа легкая, но ответственная, потому что данный тип помещений весьма очень различается от обыденных жилых комнат. В этом обзоре мы разберемся, как отделывать бетонные и кирпичные стенки и пол в погребе. Процесс имеет свои индивидуальности, потому для вас необходимо избрать и, следуя советам, провести работы верно.
Применять погреб без отделки – не наилучшее решение, тем наиболее что работы ординарны и не займут много времени
Если вы думаете, что отделка снутри погреба имеет только декоративное значение, то вы ошибаетесь. Если все создать верно, то в помещении будет лучший локальный климат для хранения припасов, также повысится стойкость поверхностей к проникновению воды.
Отделанные стенки не только лишь лучше смотрятся, да и защищают погреб от воды
Штукатурка
Примечание. Слово «штукатурка» пришло к нам от итальянского «stuccatura», где «stucco» обозначает гипс, известь либо алебастр. А вот слово «шпатлёвка» либо «шпаклёвка» от германского «Spachtel» обозначает лопатку. Так что эти слова схожие и могут применяться, как к самому материалу, так и к процессу его нанесения.
На самом деле, в заглавиях кроется ответ на вопросец о том, для чего штукатурить стенки. Вы заделываете таковыми растворами все трещинкы и выпуклости с помощью данной для нас самой лопатки, функцию которой делает ковш, мастерок, шпатель малка и правило.
Разновидности смесей
Все штукатурки можно поделить на три главных вида, это:
- Сухие, где используются гипсокартонные либо фиброцементные листы.
- Цельные, тут могут быть применены самые различные консистенции на основании цемента, гипса, акрила, извести и полимерные. Не считая того, они могут быть сухими (пылеобразными) и готовыми (пастообразными).
- Декоративные, где основание быть может таковым же, как и у цельных консистенций, лишь тут уже добавляются разные красители и крошка разной фракции.
Примечание. Кроме собственного обыденного предназначения цельный слой может также делать определённые защитные функции, как то армирование, звуко-, термо- и гидроизоляции. К примеру, если вас интересует, чем отштукатурить стенки в погребе, то для этого идеальнее всего подходят полимерные консистенции, которые практически не пропускают воду.
Методы изготовления
Изготовление цементно-песочного раствора в бетономешалке
Пожалуй, самый узнаваемый вид раствора, это песочно-цементная смесь, где соотношение ингредиентов впрямую зависит от марки цемента. К примеру, для М400 требуется одна единица цемента и четыре единицы песка, а для М500 – 1/5 соответственно.
Но почти все (в особенности при изготовлении маленьких объёмов) почему-либо поначалу перемешивают песок с цементом и лишь позже заливают их водой. Это некорректно!
Для получения более крепкого раствора {инструкция} советует сначала размешать в воде цемент и лишь опосля этого добавлять песок (такие же требования предъявляются и к бетонам хоть какого типа).
| Ингредиент | Белоснежный мрамор | Жёлтый мрамор | Красноватый мрамор | Сероватый гранит | Лабрадорит |
| Цемент М400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Известковое тесто | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | — |
| Мраморная мука | 0,1 | 0,95 | — | — | — |
| Крошка (фракция до 6 мм) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Слюда | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| Краска | — | Охра 3-5% | Сурик металлический 5-10% | Перекись марганца 1-5% | Перекись марганца 6-8% |
Таблица составов для имитации природного камня
А вот для вас таблица, по которой вы сможете составить декоративную смесь своими руками, другими словами, тут вы сможете без помощи других создать 5 видов отделки – три вида мрамора, гранит и лабрадорит.
Но, невзирая на то, что тут употребляется много компонент, всё равно поначалу необходимо разводить цемент, позже добавлять водянистые материалы (краска известь) и лишь опосля этого – сухие. Лучше сначала воду употреблять меньше нормы, чтоб позже добавить её по мере надобности.
Миксеры: слева – шпаклёвочный, справа — малярный
Цельные и декоративные штукатурки пастообразного типа готовить не нужно – просто перед употреблением содержимое ведра перемешивают шпателем, ну и то, это созодать не постоянно непременно. Несколько по-другому обстоит дело с порошками – их необходимо разбавлять водой.
Но невзирая на то, что на упаковке для всякого материала завод-изготовитель печатает советы, можно выделить общие требования по изготовлению:
- практически все консистенции разводятся с водой в соотношении 1/1, но при всем этом выбор, чем лучше штукатурить стенки, остаётся за вами, потому вы сможете поменять густоту зависимо от потребности (обычно это делается опытным путём);
- для производства раствора для вас пригодится прорезиненное ведро (стоимость 20-литровой ёмкости в Москве порядка 120-130 рублей) и миксер для шпаклёвки, который вы сможете употреблять с помощью обыкновенной электродрели;
- мастера обычно употребляют специальную малооборотистую дрель для размешивания, но вы сможете у обыденного инструмента перевести колёсико регулятора на минимум и добавлять обороты так, чтоб мощность позволяла движку вращать миксер в ведре с содержимым;
Изготовление шпатлёвки миксером
- итак, заливаете воду в ведро и добавляете столько же (больше либо меньше) сухого порошка, лишь постарайтесь, чтоб всё совместно не составляло наиболее 2/3 ёмкости;
- потом перебиваете миксером содержимое в течение 3-5 минут (в главном, это зависит от величины лопастей) и даёте отстояться 1-2 минутки, чтоб отлично размочился весь порошок;
- опосля этого перемешиваете раствор ещё раз и сможете приступать к работе.
Примечание. За один раз для вас необходимо приготовить столько консистенции, сколько вы способны выработать в течение 20-25 минут. Опосля этого начинается процесс схватывания и если перемешать шпатлёвку ещё раз, то она будет отвердевать весьма длительно, а опосля окаменения будет сыпаться. Рекомендация. Если случилось так, что ведро у вас полное, то смесь будет разлетаться при перемешивании. Чтоб поправить ситуацию, переключите реверс на дрели в оборотную сторону. Миксер будет создавать вихрь с направлением движения к центру, и раствор не будет разлетаться.
Подготовка поверхности
Хоть какой вид консистенций следует наносить на чистую поверхность, которая имеет достаточную адгезию. И для этого, обычно, стенку либо потолок следует очистить от краски, извести, обоев, жира, старенькой, отваливающейся штукатурки и пыли.
Для этого могут применяться самые различные инструменты, но более нередко употребляют скребок, который просто создать из шпателя шириной 5-10 см, укоротив его лезвие до 3-4 см. Также употребляют топор, зубило с молотком, бучарды, ломик либо перфоратор.
Цепи для снятия краски
Бывает весьма трудно снять старенькую краску, тогда для вас поможет нехитрое приспособление: возьмите болт поперечником 10-12 мм и длиной 70-100 мм, наденьте на него несколько кусков цепи по з-4 звена любой и зажмите контргайкой. Вставляете эту систему в патрон электродрели и проходите по подходящему участку – от мощных и нередких ударов краска весьма отлично снимается.
Предварительную поверхность покрывают грунтовкой
Исходя из TP 122-01, можно сказать, что штукатурные консистенции идеальнее всего накладывать впустошовку, что на практике значит очищение швов кладки в глубину приблизительно на 10 мм. Это, но, может отнять кучу времени. Но есть и иной вариант, это внедрение грунтовок, которые делают слой с неплохой адгезией.
Для ракушечника, пено- и газобетонов идеальнее всего грунтовать стенку два раза, чтоб снизить гигроскопичность материала. 2-ой слой должен быть умеренным, чтоб не вышло «стекло», вполне отторгающее воду – тогда адгезия опустится до нулевого уровня.
Примечание. Если нанести раствор на поверхность с завышенной гигроскопичностью, то смесь даст воду очень стремительно и нарушится цикл затвердевания. Опосля таковой отделки закаменевший слой будет растрескиваться либо даже может начаться отслоение от основания.
Для сотворения ровненькой поверхности устанавливают маяки, как это показано на верхней схеме (фиксация делается на штукатурный раствор). Поначалу по уровню монтируют два последних профиля, а потом, по отношению к ним, выставляются промежные.
Тут весьма принципиально сохранить плоскость без перепадов, потому для ориентировки натягивают капроновые нити по горизонтали (для наиболее четкого замера можно также натянуть шнуры на искосок). Непременно дождитесь, пока маяки подсохнут (довольно подождать день), потому что в неприятном случае вы рискуете посбивать их правилом в процессе работы.
Рекомендация. Расстояние меж профилями обязано быть меньше, чем ваше правило. Которым вы будете работать. Не считая того, на 2-ух последних маяках (с одной либо иной стороны) правило обязано доставать до сопряжённой стенки.
Нанесение штукатурного слоя
Правилом тянут по вертикали — снизу ввысь
Готовый раствор, зависимо от его состава, накладывают либо набрасывают в просвет меж маяками, чтоб слой местами был больше, нежели плоскость, создаваемая профилями. Потом стягивают наложенный слой строительным правилом, передвигая его снизу ввысь.
При всем этом, плотно прижимаясь к профилям, как это показано на верхнем изображении. Опосля прохода снимаете шпателем либо мастерком с лезвия инструмента раствор и накладываете его на раковины. Таковых проходов обычно бывает несколько, но это делают до того времени, пока не получают гладкую поверхность.
По сиим фронтам делается шлифовка и затирка
В предстоящем, зависимо от типа консистенции, отделка будет различаться по материалам и технологиям. К примеру, если вы находили, чем дешевле штукатурить стенки, то естественно, употребляли цементно-песочный раствор, который опосля схватывания затирают тёрками либо полутерами.
А вот шпаклёвочные консистенции требуют шлифовки алмазными сетками, наждачкой либо железным шпателем (для ротбандов), хотя бывалые мастера обычно обходятся без данной для нас процедуры, вытягивая поверхность под ноль.
Нанесение декоративной штукатурки
Также на маячный слой можно наносить лицевой слой, к примеру, финальную шпатлёвку либо декоративную штукатурку, как это показано на фото вверху. Но мы не будем разглядывать облицовочные работы, потому что это уже отдельная тема, требующая рассмотрения по пт, зависимо от состава консистенции.
Главные ошибки при штукатурке стенок
- Неверный выбор температурного режима.
При нанесении штукатурки температура в помещении обязана быть в спектре от +5 до +25 градусов. При наиболее низком значении понижается скорость затвердевания готового раствора, а означает и его крепкость. При наиболее высочайшей температуре будет иметь пространство испарение определенной части воды, добавленной в смесь, и ее будет недостаточно для образования кристаллов.
- Оштукатуривание без подготовительного грунтования.
При отсутствии грунтования неких поверхностей, которые отлично впитывают воду, часть воды из консистенции может уйти в основание, что станет предпосылкой отвратительного высыхания консистенции, что повлечет за собой появление трещинок.
- Несоблюдения срока, нужного для полного высыхания консистенции.
Для высыхания грунтовочного покрытия нужно до 24 часов, а для покрытия штукатурки – от недельки до 4, что зависит от температуры воздуха и его влажности.
Также для убыстрения высыхания недозволено использовать термо пушки, потому что в этом случае может быть пересыхание наложенного раствора, и возникновение трещинок.
Штукатурка
Примечание. Слово “штукатурка” пришло к нам от итальянского “stuccatura”, где “stucco” обозначает гипс, известь либо алебастр. А вот слово “шпатлёвка” либо “шпаклёвка” от германского “Spachtel” обозначает лопатку. Так что эти слова схожие и могут применяться, как к самому материалу, так и к процессу его нанесения.
На самом деле, в заглавиях кроется ответ на вопросец о том, для чего штукатурить стенки. Вы заделываете таковыми растворами все трещинкы и выпуклости с помощью данной для нас самой лопатки, функцию которой делает ковш, мастерок, шпатель малка и правило.
Разновидности смесей
Все штукатурки можно поделить на три главных вида, это:
- Сухие, где используются гипсокартонные либо фиброцементные листы.
- Цельные, тут могут быть применены самые различные консистенции на основании цемента, гипса, акрила, извести и полимерные. Не считая того, они могут быть сухими (пылеобразными) и готовыми (пастообразными).
- Декоративные, где основание быть может таковым же, как и у цельных консистенций, лишь тут уже добавляются разные красители и крошка разной фракции.
Примечание. Кроме собственного обыденного предназначения цельный слой может также делать определённые защитные функции, как то армирование, звуко-, термо- и гидроизоляции. К примеру, если вас интересует, чем отштукатурить стенки в погребе, то для этого идеальнее всего подходят полимерные консистенции, которые практически не пропускают воду.
Методы изготовления
Изготовление цементно-песочного раствора в бетономешалке
Пожалуй, самый узнаваемый вид раствора, это песочно-цементная смесь, где соотношение ингредиентов впрямую зависит от марки цемента. К примеру, для М400 требуется одна единица цемента и четыре единицы песка, а для М500 – 1/5 соответственно.
Но почти все (в особенности при изготовлении маленьких объёмов) почему-либо поначалу перемешивают песок с цементом и лишь позже заливают их водой. Это некорректно!
Для получения более крепкого раствора {инструкция} советует сначала размешать в воде цемент и лишь опосля этого добавлять песок (такие же требования предъявляются и к бетонам хоть какого типа).
| Ингредиент | Белоснежный мрамор | Жёлтый мрамор | Красноватый мрамор | Сероватый гранит | Лабрадорит |
| Цемент М400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Известковое тесто | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | – |
| Мраморная мука | 0,1 | 0,95 | – | – | – |
| Крошка (фракция до 6 мм) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Слюда | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| Краска | – | Охра 3-5% | Сурик металлический 5-10% | Перекись марганца 1-5% | Перекись марганца 6-8% |
Таблица составов для имитации природного камня
А вот для вас таблица, по которой вы сможете составить декоративную смесь своими руками, другими словами, тут вы сможете без помощи других создать 5 видов отделки – три вида мрамора, гранит и лабрадорит.
Но, невзирая на то, что тут употребляется много компонент, всё равно поначалу необходимо разводить цемент, позже добавлять водянистые материалы (краска известь) и лишь опосля этого – сухие. Лучше сначала воду употреблять меньше нормы, чтоб позже добавить её по мере надобности.
Миксеры: слева – шпаклёвочный, справа – малярный
Цельные и декоративные штукатурки пастообразного типа готовить не нужно – просто перед употреблением содержимое ведра перемешивают шпателем, ну и то, это созодать не постоянно непременно. Несколько по-другому обстоит дело с порошками – их необходимо разбавлять водой.
Но невзирая на то, что на упаковке для всякого материала завод-изготовитель печатает советы, можно выделить общие требования по изготовлению:
- практически все консистенции разводятся с водой в соотношении 1/1, но при всем этом выбор, чем лучше штукатурить стенки, остаётся за вами, потому вы сможете поменять густоту зависимо от потребности (обычно это делается опытным путём);
- для производства раствора для вас пригодится прорезиненное ведро (стоимость 20-литровой ёмкости в Москве порядка 120-130 рублей) и миксер для шпаклёвки, который вы сможете употреблять с помощью обыкновенной электродрели;
- мастера обычно употребляют специальную малооборотистую дрель для размешивания, но вы сможете у обыденного инструмента перевести колёсико регулятора на минимум и добавлять обороты так, чтоб мощность позволяла движку вращать миксер в ведре с содержимым;
Изготовление шпатлёвки миксером
- итак, заливаете воду в ведро и добавляете столько же (больше либо меньше) сухого порошка, лишь постарайтесь, чтоб всё совместно не составляло наиболее 2/3 ёмкости;
- потом перебиваете миксером содержимое в течение 3-5 минут (в главном, это зависит от величины лопастей) и даёте отстояться 1-2 минутки, чтоб отлично размочился весь порошок;
- опосля этого перемешиваете раствор ещё раз и сможете приступать к работе.
Примечание. За один раз для вас необходимо приготовить столько консистенции, сколько вы способны выработать в течение 20-25 минут. Опосля этого начинается процесс схватывания и если перемешать шпатлёвку ещё раз, то она будет отвердевать весьма длительно, а опосля окаменения будет сыпаться. Рекомендация. Если случилось так, что ведро у вас полное, то смесь будет разлетаться при перемешивании. Чтоб поправить ситуацию, переключите реверс на дрели в оборотную сторону. Миксер будет создавать вихрь с направлением движения к центру, и раствор не будет разлетаться.
Подготовка поверхности
Хоть какой вид консистенций следует наносить на чистую поверхность, которая имеет достаточную адгезию. И для этого, обычно, стенку либо потолок следует очистить от краски, извести, обоев, жира, старенькой, отваливающейся штукатурки и пыли.
Для этого могут применяться самые различные инструменты, но более нередко употребляют скребок, который просто создать из шпателя шириной 5-10 см, укоротив его лезвие до 3-4 см. Также употребляют топор, зубило с молотком, бучарды, ломик либо перфоратор.
Цепи для снятия краски
Бывает весьма трудно снять старенькую краску, тогда для вас поможет нехитрое приспособление: возьмите болт поперечником 10-12 мм и длиной 70-100 мм, наденьте на него несколько кусков цепи по з-4 звена любой и зажмите контргайкой. Вставляете эту систему в патрон электродрели и проходите по подходящему участку – от мощных и нередких ударов краска весьма отлично снимается.
Предварительную поверхность покрывают грунтовкой
Исходя из TP 122-01, можно сказать, что штукатурные консистенции идеальнее всего накладывать впустошовку, что на практике значит очищение швов кладки в глубину приблизительно на 10 мм. Это, но, может отнять кучу времени. Но есть и иной вариант, это внедрение грунтовок, которые делают слой с неплохой адгезией.
Для ракушечника, пено- и газобетонов идеальнее всего грунтовать стенку два раза, чтоб снизить гигроскопичность материала. 2-ой слой должен быть умеренным, чтоб не вышло «стекло», вполне отторгающее воду – тогда адгезия опустится до нулевого уровня.
Примечание. Если нанести раствор на поверхность с завышенной гигроскопичностью, то смесь даст воду очень стремительно и нарушится цикл затвердевания. Опосля таковой отделки закаменевший слой будет растрескиваться либо даже может начаться отслоение от основания.
Принцип установки маяков
Для сотворения ровненькой поверхности устанавливают маяки, как это показано на верхней схеме (фиксация делается на штукатурный раствор). Поначалу по уровню монтируют два последних профиля, а потом, по отношению к ним, выставляются промежные.
Тут весьма принципиально сохранить плоскость без перепадов, потому для ориентировки натягивают капроновые нити по горизонтали (для наиболее четкого замера можно также натянуть шнуры на искосок). Непременно дождитесь, пока маяки подсохнут (довольно подождать день), потому что в неприятном случае вы рискуете посбивать их правилом в процессе работы.
Рекомендация. Расстояние меж профилями обязано быть меньше, чем ваше правило. Которым вы будете работать. Не считая того, на 2-ух последних маяках (с одной либо иной стороны) правило обязано доставать до сопряжённой стенки.
Нанесение штукатурного слоя
Правилом тянут по вертикали – снизу ввысь
Готовый раствор, зависимо от его состава, накладывают либо набрасывают в просвет меж маяками, чтоб слой местами был больше, нежели плоскость, создаваемая профилями. Потом стягивают наложенный слой строительным правилом, передвигая его снизу ввысь.
При всем этом, плотно прижимаясь к профилям, как это показано на верхнем изображении. Опосля прохода снимаете шпателем либо мастерком с лезвия инструмента раствор и накладываете его на раковины. Таковых проходов обычно бывает несколько, но это делают до того времени, пока не получают гладкую поверхность.
По сиим фронтам делается шлифовка и затирка
В предстоящем, зависимо от типа консистенции, отделка будет различаться по материалам и технологиям. К примеру, если вы находили, чем дешевле штукатурить стенки, то естественно, употребляли цементно-песочный раствор, который опосля схватывания затирают тёрками либо полутерами.
А вот шпаклёвочные консистенции требуют шлифовки алмазными сетками, наждачкой либо железным шпателем (для ротбандов), хотя бывалые мастера обычно обходятся без данной для нас процедуры, вытягивая поверхность под ноль.
Нанесение декоративной штукатурки
Также на маячный слой можно наносить лицевой слой, к примеру, финальную шпатлёвку либо декоративную штукатурку, как это показано на фото вверху. Но мы не будем разглядывать облицовочные работы, потому что это уже отдельная тема, требующая рассмотрения по пт, зависимо от состава консистенции.
Предпосылки и признаки излишка воды
Перед тем как убрать сырость в погребе, нужно найти ее норму. Так, влажность в подвале высотного строения не обязана превосходить 60–75%. Для личного дома этот параметр составляет 75–80%, а для подземного строения, размещенного раздельно – 80–90%. В любом случае, чтоб знать, что созодать, нужно поначалу кропотливо оглядеть имеющиеся конструкции. Вода может попасть снаружи, вытечь из внутреннего источника, просочиться из земли, показаться в виде конденсата по ряду остальных обстоятельств. Все эти задачи делят на наружные и внутренние.
Проникновение снаружи
Если в подвале возникла сырость, 1-ое, что необходимо создать – это проверить целостность строения. Тут вероятны такие нарушения:
- Ухудшение свойства гидроизоляции. Если водоизоляционный слой нарушен либо был обустроен некорректно, то вода (осадки, таяние снега и т.п.) будет проникать через микротрещины. Признаком этого станет возникновение воды на всех стенках временами в различных местах.
- Разрушение фундамента, отмостки либо стенок. Макро- и микротрещины в основании дома тоже являются теми способами, по которым проникает вода. Но в этом случае она будет вызывать возникновение признаков в одних и тех же местах.
- Растущие рядом высочайшие деревья. Их корешки могут стать проводниками воды, при всем этом признаки будут таковыми же, как при разрушении конструкций.
Отдельные предпосылки могут быть в подвале, расположенном раздельно либо под не отапливаемыми и не утепленными строениями (гаражом, хозяйственными постройками и т.п.). При пришествии морозов создается значимый перепад температур, ведущий к образованию конденсата, который накапливается, содействуя возникновению сырости, грибков и плесени.
Внутренние источники
Достаточно нередко подвал сыреет из-за неверного расположения либо нарушений строй норм на шаге его сооружения. Почаще всего это бывает соединено с таковыми ошибками:
- неверное облагораживание либо отсутствие принудительной вентиляционной системы, в особенности нужной в огромных подвальных помещениях;
- близкое размещение грунтовых вод, которые проникают через пол и/либо стенки;
- протекание систем инженерных коммуникаций (сточная канава, водоснабжение, отопление);
- плохая термоизоляция обозначенных труб, на которых собирается конденсат из-за температурных перепадов.
Предпосылки задачи
Плесень в подвале проявляется в следствие сырости
Обстоятельств, почему может возникать конденсат на потолке, полу и стенках подвала несколько:
- Нарушения вентиляции помещений подвала. Это быть может вызвано ошибками на стадии проектирования либо строительства. Время от времени бывает, что предусмотренные по нормам вентиляционные каналы разрезаются некорректно уложенными плитами перекрытия либо забиваются строительным мусором. Отсутствие обычной вентиляции приводит к тому, что во время холодов в теплом по сопоставлению с внешним воздухом подвале появляется конденсат, потеют окна.
- Изменение уровня грунтовых вод. В особенности животрепещуща эта неувязка в вешний период, когда снег начинает интенсивно таять, и почва перенасыщена влагой. Вопросец нужно учитывать еще на стадии проектирования и предугадать дренажную систему и надежную гидроизоляцию подвала. Увеличение воды в грунте приводит к тому, что на полу возникают лужи. Их глубина зависит от степени задачи.
- Капиллярное проникновение воды из грунта. Почему возникает такое явление? Ответом на вопросец станет — нарушение технологии возведения фундамента. Если при строительстве не уделено внимание вертикальной гидроизоляции стенок подвала, то в процессе использования на их с внутренней стороны будут появляться капельки воды.
Все эти предпосылки, по которым возникает сырость в подвале, соединены с пренебрежением технологией на стадии строительства строения.
Почему возникает сырость в подвале
Конденсат в подвале может показаться по различным причинам. Самые нередкие из их:
- Некорректная вентиляция. Неувязка вначале заложена в ошибках и недостатках проектирования помещения. Из-за этого нарушается вентиляция подвала. Самая частая ошибка – нехорошее перекрытие плитами. В вентиляционные трубы мог попасть строительный мусор.
Принципиально! Если у внутреннего и наружного помещения разности температур, на окнах и потолке появляется конденсат. От воды в скором времени покажется плесень.
В данном видео разглядим предпосылки возникновения сырости в подвале:
