Wowstick.ru

Строительный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шпаклевка кузова ваз 2109

Восстановление и обработка арок задних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Необходимость в восстановлении и последующей обработке арок задних колес возникает практически на всех автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 с пробегом. Редкие экземпляры могут похвастаться отсутствием коррозии и сохранившимся заводским покрытием в этих частях кузова. Поэтому задач будет две: удалить и залатать коррозированные участки в арках и нанести защитное покрытие, которое предотвратит дальнейшее распространение ржавчины и послужит хорошей шумоизоляцией.

Сразу оговоримся, смысл проводить подобные работы имеется в том случае, если кузов автомобиля в более-менее удовлетворительном состоянии (имеется сквозная коррозия, отслоение и разрушение старого защитного покрытия, но силовые элементы кузова не повреждены и не разрушены). Например, при разрушении задних лонжеронов (одна из «болячек» кузовов ВАЗ 2108, 2109, 21099) обрабатывать арки следует лишь после их восстановления.

Инструменты и материалы

— Шпатель и стамеска

— Дрель с насадками-щетками

— Болгарка или ножницы по металлу

— Сварочный аппарат с электродами или заклепочник

— Банка грунтовки ГФ-021

— Банка автоэмали (можно самой дешевой)
— Мовиль

Подготовительные работы

— Устанавливаем автомобиль на ровную площадку или яму, поднимаем «ручник», под колеса кладем упоры, снимаем «минусовую» клемму с АКБ. Поддомкрачиваем кузов сзади и снимаем одно из задних колес. Снимаем подкрылок. Очищаем арку от грязи, можно промыть водой под напором.

Порядок восстановления и обработки арок задних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Очистка

— Сдираем старое защитное покрытие там, где оно отслаивается или повреждено. Используем шпатель и стамеску. Дрелью с насадками-щетками зачищаем до металла эти места от остатков защитного покрытия, краски и ржавчины.

— Вырезаем проржавевшие участки арки болгаркой.

В труднодоступных местах подрубаем металл зубилом.

Типичные участки арок ВАЗ 2108, 2109, 21099 поражаемые коррозией: область за амортизатором (боковина стакана задней стойки) — 1, задняя нижняя часть арки, примыкающая к месту крепления брызговика колеса — 2, передняя нижняя часть арки — 3, примыкающая к порогу, полукруглая кромка заднего крыла над колесом — 4, кромка заднего лонжерона — 5.

Зачищаем дрелью с насадками места вокруг вырезанных участков до металла.

Сварка

— Привариваем на вырезанные участки металлические латки.

Которые вырезаем из листа металла толщиной до 1-го мм. Предварительно можно сделать шаблон по контуру отверстия из картона. Потом приложить его на лист железа, очертить и вырезать по контуру. Привариваем латки на отверстия внахлест прерывистым швом (1 см шва/2 см пропуска).

Если нет сварочного аппарата, используем для крепления латок заклепочник и заклепки.

Отдельный вопрос – ремонт полукруглой кромки заднего крыла над колесом. В продаже имеется ремонтная деталь нужной формы, которую можно подогнать и приварить по месту. При этом стык крыла и ремонтной детали потребуется зашпатлевать и закрасить. Если нет навыка в проведении таких работ, лучше обратится к специалисту.

Обработка

— Грунтуем все зачищенные поверхности, ремонтные вставки, сварные швы.

Перед нанесением грунта очищаем швы от шлака металлической щеткой и обезжириваем поверхности уайт-спиритом. Грунт наносим кистью в два-три слоя (первый подсыхает 5-10 минут, потом второй и т.д). Окончательно сушим грунтовку 1,5-2 часа.

Читайте так же:
Шпаклевка машины перед покраской

— Наносим краску (автоэмаль).

Наносить можно кистью, можно компрессором и краскопультом, так же в два-три слоя. После покраски сушим около суток.

— Наносим битумную мастику.

Наносим кистью в два-три слоя. Перед нанесением мастику можно разбавить или подогреть. Каждый слой сушим 30-40 минут.

После проведения ремонтных работ промазываем мовилем полукруглую кромку заднего крыла над колесом. Устанавливаем на место подкрылок (локер). Для второй колесной арки работы проводятся аналогично.

Примечания и дополнения

— Описанные выше работы по восстановлению и обработке арок задних колес на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 не требуют применения профессиональных материалов и инструментов. Необходимы лишь самые простые, дешевые и распространенные, доступные обычному автовладельцу. При этом такого рода ремонт позволит беспроблемно эксплуатировать автомобиль ближайшие лет десять, не задумываясь о состоянии арок, что более чем достаточно.

Инструменты

Кузовной ремонт ВАЗ 2109, включающий замену днища своими руками, начинается с подбора инструментов. Восстановительные работы требуют специфических приборов:

  • молотки разных размеров для рихтовочных работ;
  • болгарка, комплект дисков для снятия ржавчины, лакокрасочного покрытия;
  • баллон с углекислотой;
  • сварочный аппарат;
  • сверла по металлу, зубила с закаленным острием;
  • два домкрата, подъемник;
  • щетка по металлу;
  • стандартный комплект инструментов — отвертки, ключи.

Подготовка кузова под покраску

Влад рекомендует начинать подготовку машины к покраске всегда с самой сложной детали. На этом автомобиле, это задние крылья. Как видим на видео крыло уже зашпаклёвано и частично уже затёрта шпаклёвка, нанесён новый слой. И главное видно, что на части крыла присутствует ржавчина, которую надо зашлифовать.

Появление ржавчины произошло по причине того, что старый хозяин начал самостоятельно готовить автомобиль на покраску. Его ошибкой было то, что после шпаклевания и шлифовки автомобиля, его выгнали на улицу, где он стоял под дождём. От присутствия влаги места, где был и есть голый металл, покрылись коррозией, сама же шпаклёвка покрылась пылью и грязью, что недопустимо для дальнейшей работы.

Никогда не оставляйте деталь с голым металлом надолго, тем более во влажной среде…

Место шлифовки кузова автомобиля необходимо загрунтовать и как минимум полностью закрыть шпаклёвкой.

В итоге, хозяин авто работу до конца не довёл и отдал её доделывать мастеру Владу, чтобы он полностью подготовил кузов к покраске и покрасил.

Для начала мастеру необходимо будет исправить предыдущие ошибки. По-новому зашпаклевать часть крыла и убрать ржавчину. Ржавчину нужно убрать для того, чтобы от неё избавиться и загрунтовать металл, затем уже наносить шпаклёвку. Потому что в принципе нельзя наложить шпаклёвку на голый металл.

Если же не убрать ржавчину и наложить шпаклёвку, то со временем ржавчина будет разрывать её, в виде пауков на поверхности. То есть шпаклёвка начнёт, набухая трескаться.

Инструменты и материалы, необходимые для работы

Перед началом работы разберёмся, что нам для кузовного ремонта потребуется.

Это стандартный набор для шлифования шпаклёвки:

  • Небольшой брусок (жёсткий);
  • Брусок более мягкий (для сложных плоскостей);
  • Несколько видов наждачной бумаги:

Бумага Р80, Р150, Р220 (80 для грубой первичной обработки, затем 150, чтобы перебить риску от 80 наждачки и 220 убирает риску от 150 перед нанесением грунтовки). При этом наждачка может быть как в рулонах, листах, так и полосами или кругами, которые удобно «приклеивать» на липучке к брускам при работе.

Читайте так же:
Шпаклевка которая не пропускает воду

Как вывести плоскость арок крыльев на машине – теоретическая часть

Мы разобрали, что нам потребуется для кузовного ремонта и можно приступать непосредственно к работе.

Перед началом работы немного разберёмся с теорией. Так как нам предстоит обрабатывать арки крыльев, а они имеют довольно сложную форму, состоящую из нескольких плоскостей. Здесь необходимо учитывать несколько моментов.

В первую очередь необходимо разобраться из чего состоит само крыло и какие плоскости у него есть. Для начала, это то, что плоские места нужно считать снизу.

Первое плоское место, это отбортовка колёсной арки (внутренняя часть края арки), от неё зависит непосредственно сам вид всей арки. Поскольку арка представляет собой радиус и, если радиус будет кривой, это отразится на внешнем виде всей арки. Плюс, если отбортовка будет «идти» волнами, то вы уже не сможете правильно вывести следующие плоскости.

Перед началом работы с крылом, нужно отойти от машины и посмотреть насколько ровная у вас арка, чтобы сразу уделить внимание проблемным местам в плоскости отбортовки. Если имеются неровности, то их необходимо рихтовать для придания правильной формы, а уже затем приступать к шпаклёвке.

Второе плоское место, это наружный кантик, который должен идти под прямым углом к внутренней плоскости и повторять её радиус. Как правило, плоскость должна быть на всем протяжении одной ширины, например, начиная от заднего края, где её ширина скажем 2 см, она и заканчиваться должна также шириной 2 см. На некоторых моделях могут быть свои нюансы в плане ширины.

Здесь важно, чтобы внутренняя плоскость была ровной, иначе кантик будет повторять все ее неровности….

Третье плоское место, это плоскость перехода с кантика на само крыло под острым углом с плавным переходом.

Четвёртое плоское место, это непосредственно само крыло, которое также должно не иметь дефектов в плоскости.

Поэтому перед началом работы со шпатлевкой необходимо проверить все перечисленные плоские места и довести их до нормы при необходимости.

Как вывести плоскость арок крыльев на машине – практическая часть

Итак, приступаем к практической части. Для того, чтобы шлифовать старую шпаклёвку берём жёсткий брусок и наждачную бумагу Р80. Брусок в этом случае должен быть жёстким, так как мы выводим плоскость и если взять не жёсткий брусок или, вообще говоря, начинать затирать от руки, то вся поверхность будет представлять собой неровность. Неровная поверхность сразу будет бросаться в глаза после, как покрасишь авто.

Плоскость можно шлифовать с использованием машинки. Однако не советуем этого делать начинающим, так как машинкой нужно уметь работать. Она снимает достаточно много материала и нужна некоторая практика, для правильной работы с последней. Шлифуя вручную под жёсткий брусок, вы более равномерно работаете и меньше вероятность испортить саму плоскость детали.

В нашем случае, перед началом работы, открываем дверь, чтобы не задевать её при работе. Начинаем работу с поверхности крыла, где уже нанесена (до нас) шпаклёвка.

Читайте так же:
Шпаклевка крепс серая 20кг

Движение бруска ведём не поступательно вперёд-назад по прямой линии, а в виде ёлочки (хорошо видно на видео), чтобы не протереть выемку, поскольку плоскость небольшая по величине.
Видео мастера Влада ЩЧ:


Видно на видео, что, начав шлифовать плоскость крыла мастер «зашёл» и на предыдущую плоскость, нарушив её геометрии. Так не рекомендуется делать говорит Влад потому, что работая с одной поверхностью кузова нельзя «заходить» на соседнюю поверхность.

Переходим на другую плоскость, которую уже нужно шлифовать по-другому. Брусок нужно вести по плоскости, повторяя радиус арки. В этом случае брусок немного широковат для плоскости, и поэтому чуть задевает верхнюю плоскость. Нужно взять более узкий брусок, либо шлифовать более аккуратно, стараясь не «заезжать» на соседнюю плоскость.

А также Влад показывает, как шлифуется плоскость кантика, просто ровным движением по всей его плоскости. При этом брусок не нужно «заваливать» на соседнюю плоскость, так как это может изменить его ширину.

Однако стоит напомнить, что все поверхности кузова взаимосвязаны и просто так нельзя шлифовать лишнее, ради того, чтобы сделать кант шире или наоборот. Этот способ важен при выведении кантов, когда идёт формирование плоскости из нанесённой шпаклёвки. Если нужно зашпаклевать перепад- это нужно сделать поскольку из ничего не получится плоскость.

Стоит напомнить ещё один момент, если выходит голый металл, то он не будет обрабатываться, а ошлифовываться будет сама шпаклёвка и вам не удастся вывести плоскость. Если это, например, бугорок, то его нужно простучать молотком (утопить), чтобы он стал ниже основной плоскости и не мешал снимать саму шпаклёвку.

Шишку или бугорок можно обнаружить, если провести рукой по обрабатываемой поверхности, и когда таковой имеется, то его необходимо «убрать», как сказано выше.

На видео хорошо видно, как мастер показывает переход плоскости и в одном месте рука «чувствует» ямку, стало быть это место нужно ещё раз прошпаклевать и вновь затереть. Проверка плоскости во время работы необходима. Если не обратить внимания, например, на бугорок и шлифовать дальше, то просто протрёте это место до металла. Затем все придётся вновь шпаклевать.

Ещё один нюанс, от которого можно «танцевать». Это край крыла у самого дверного проёма. Если здесь отшлифовали до металла, то можно закрыть дверь и сравнить продолжение плоскости крыла и двери. Если все совпадает, то смотрим дальше, например, через какой-то промежуток в плоскости есть ещё голый металл, значит между точками голого металла есть ямка и её нужно заполнить шпаклёвкой для выравнивания плоскости. Если же между точками голого металла есть «шишка», то её необходимо шлифовать.

Подготовка плоскости под нанесение изолирующих грунтов

Сама арка почти готова и теперь нужно подготовить поверхность канта под нанесение грунта. Изначально на видео было видно, что кант был покрыт частично слоем коррозии, которую мы убрали во время подготовки.

Так, если проявился голый металл с коррозией шириной 5 мм, то слой нужно шлифовать с запасом по несколько мм по краям, так как коррозии может проникнуть на соседние плоскости.

Читайте так же:
Шпаклевка дышит или нет

А также в нашем случае на кантике есть следы старого грунта, который также следует шлифовать, пока не уберёте. Берём небольшой мягкий брусок (кусочек резины) и шкурку Р80 и аккуратно шлифуем остатки ржавчины и старого грунта до чистого металла. Шлифуем, как говорилось выше с небольшим запасом на сторону. И также немного переходим на край второй плоскости (см. хорошо видно на видео).

Далее на открытый металл на второй плоскости (при необходимости) подшпаклюем для создания красивого перехода в кантик. Риску от Р80, перебиваем наждачной бумагой Р150, одновременно подравнивая плоскость.

Под наждачную бумагу Р150 – нужно зашлифовать всю прошпаклеванную плоскость, тем самым выровняв её и перебив риску от наждачной бумаги Р80.

Подготовку под грунт будем выполнять наждачной бумагой Р240. Шлифуем сам кантик, немного «заходим» на верхнюю плоскость, так как в этом месте будет также наноситься грунт. Окончательно, перед нанесением грунта, обработаем этот участок ещё и наждачной бумагой Р240, чтобы сбить предыдущую риску.

Работать с наждачной бумагой Р 240 нужно аккуратно, чтобы только перебить риску…

На этой машине край арки у дверного проёма также имеет несколько точек голого металла, на котором есть небольшие очаги коррозии и старого грунта, переходящие на проём двери, все это также нужно будет обработать.

Работать по такой же технологии, начиная с наждачной бумаги Р80 и далее, другими номерами шлифуем, забивая риски от предыдущей «шкурки».

Проём на этой машине «попал» под грунтовку, видимо, по причине того, что дверь не обклеили перед нанесением грунта на арку, а это дополнительная лишняя работа.

Шлифовка под грунт и исправление огрехов, это касается частных случаев. Если на машине все хорошо с деталью, то можно подготавливать под шпаклёвку и шпаклевать деталь.

И ещё пару слов можно сказать, перед тем как закончить статью…

Итак, считаем, что теперь понятно, как шлифовать поверхность, какие использовать материалы и как соблюдать нюансы при шлифовке шпаклёвки.

Снимаем прогнившие части

Ремонт начинаем с демонтажа гнилых, деформированных и ржавых частей.

Проблемные места в машине:

  • У нашего автомобиля (который мы ремонтируем в данной статье) полностью прогнил пол вместе с поддомкратниками и ребрами жесткости. Установить домкрат пришлось под моторной балкой.
  • Пол сзади тоже сгнил. Днище практически отсутствовало. Крылья тоже требовали замены.
  • Капот спереди покрыт ржавчиной, отсутствуют все крепления пола и бензинового бака, крепление запасного колеса. Передний лонжерон лопнул в районе редуктора. А в полу багажника над глушителем, образовалась огромная дыра.
  • Двери по углам изъела коррозия.

Приготовили инструмент, необходимый при ремонте кузова, начинаем монтаж.

Особенности восстановения кузова

Если вы хотите своими руками выполнить восстановить кузов, то нужно просто покрасить капот, крылья, бамперы, двери, пороги. Также может потребоваться удалить вмятины. Это означает, что нужна будет полировка. Она, кстати, и защитит поверхность авто от повреждений. Ведь коррозия проникает везде и возникает на всех металлических частях автомобиля.

Кузовной ремонт ВАЗ в автосервисе весьма недешев. Поэтому многие предпочитают восстанавливать кузов таких моделей ВАЗ, как 2108, 2109, 21099, своими руками. Ведь большинство работ вполне по силам практически каждому автолюбителю.

Читайте так же:
Шпаклевка замазка универсальная неомид

Итак, если автомобиль ВАЗ 21099 ржавый и кое-где сквозная коррозия кузова, пора делать ремонт. Для начала нужно снять и обработать антикоррозийным средством следующие детали:

  • двери;
  • крышку багажника;
  • капот;
  • радиаторную решётку;
  • бамперы.

Совет от мастера. Откручиваемые гаечным ключом гайки заднего бампера следует предварительно смазать чистым бензином. Они подвергаются агрессивному воздействию окружающей среды и часто плохо откручиваются.

Контрольные точки

Замер расстояний между контрольными точками кузова — это самый распространенный способ проверки состояния автомобиля. Выполнив замеры, требуется сверить их с паспортными данными.

Проверка выполняется следующим образом:

Контрольная точка

Паспортные размеры

Допустимое отклонение (+/-)

Диагональ переднего дверного проема от края нижнего порога до середины крыши

Диагональ переднего дверного проема от крайней нижней точки ветрового стекла до середины нижнего порога

Расстояние между передними дверными петлями до стойки по прямой линии

Диагональ заднего дверного проема от точки соединения нижнего порога с центральной дверной стойкой до крыши

Диагональ заднего проема двери от верха центральной стойки до нижнего порога

Длинная диагональ задней боковой рамы окна

Короткая диагональ задней боковой рамы окна

Расстояние от середины ветрового стекла до середины капота

Крылья «девятки»

Фиксация передних крыльев на «девятке» сделана довольно удачно, если имеется ввиду простота снятия. Всего несколько болтов их держат. Поэтому никакой сварки для их демонтажа не потребуется, а достаточно лишь вооружиться парой хороших фигурных отверток и 8-размерной головкой с удлинителем.

  • Снимаются подкрылки, держащиеся на саморезах;
  • Откручивается болт крыла, держащий кузовной элемент снизу у порога;
  • Еще два болта держат крыло с внутренней стороны;
  • Придется полностью демонтировать бампер или открутить его боковые крепления, а затем отвести в сторону, чтобы получить доступ к еще одному болту, фиксирующему крыло;
  • Наконец, остается снять несколько болтов, фиксирующих крыло сверху.

С крылом, если оно деформировано, тоже не принято возиться. Можно легко заменить его на новое, тем более, стоит оно недорого – 1200 рублей. Если воспользоваться авторазбором, то деталь можно купить даже в два раза дешевле.

Если, все же, крыло получило мелкие деформации или на нем наблюдаются следы ржавчины, то отремонтировать деталь легко. Опять же, его можно будет снять, а затем довести до идеального состояния на гаражном верстаке.

Если нет охоты снимать крыло, то починить его можно прямо на машине, воспользовавшись рихтовочными молотками, пассатижами и домкратом.

Покраска

Как правило, после проведения рихтовочных работ, требуется покраска крыльев:

  • Вначале деталь обезжиривают и зачищают до металлического блеска;
  • Обрабатывают шпаклевкой, смешанной со стекловолокном, незначительные вмятины;
  • Наносится финишная шпаклевка и хорошо шлифуется;
  • После высыхания наносится грунтовка. В идеале надо нанести 2 слоя и затем краску;
  • Сверху положить эпоксидный лак в 1-1,5 слоя.

О ремонте и восстановлении остальных кузовных деталей подробно можно прочитать в других статьях нашего сайта. Видео обзоры и полезные фото, схемы и чертежи будут только в плюс.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector