Wowstick.ru

Строительный журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как закрепить лицевой кирпич

Кирпич гвозди или дюбеля

Оцинкованный дюбель-гвоздь для монтажных пистолетов применяется для быстрого монтажа в местах с повышенными требованиями к прочности (не требуется предворительное рассверливание).

На сегодняшний день на рынке представлена широкая номенклатура крепежных продуктов, какие дают возможность решить разными методами всевозможные проблемы в строительной сфере. Это касается и дюбелей – на рынке представлены десятки дюбелей и сопутствующих продуктов от отечественных и зарубежных компаний.

Огромный выбор – это конечно, бесспорно, хорошо, но наличие большого выбора порождает и проблему – даже специалисты затрудняются в выборе крепежа, какой даст возможность с максимальной отдачей разрешить поставленную перед ним задачу.

Наша компания, Техкреп Тольятти, продает/реализует дюбели в Тольятти, Самаре, Самарской области и Ульяновской области.

Кратко о дюбелях: виды, свойства, специфика:

Дюбель – дополнительное крепежное изделие, что гарантирует фиксацию ключевого крепежного элемента в несущей основе. Использование дюбелей упрощает монтаж, увеличивает прочность и безопасность соединений, и предотвращает распад использованного материала оснований под воздействием нагрузок на соединение.

По типу фиксации в основе конструкции можно отметить 3 вида:

  • Распорные;
  • Анкерные;
  • Универсальные.

В первом виде объединено большое количество крепежных изделий для решения наиболее обширной области поставленных задач в разных областях, к примеру, в строительстве, отделке, в работах сборочного характера и т.д. Длина дюбелей различная: от укороченных до удлиненных, с двух, трех или четырех распорными лепестками, с потайной головкой или бортиком, с дополнительными компонентами для фиксации и защиты от проворачиваний (усики для стопорной тангенциальной фиксации) и т.д. Дюбеля обладают стандартными диаметрами – 5, 6, 8, 10, 12, 14 и 16 мм, значительно реже производятся дюбеля с диаметрами 4, 7 и 20 мм.

К данной группе можно отнести 2 категории дюбелей:

  • Для вворачивания шурупов при помощи отвертки или шуруповёрта;
  • Для быстрого монтажа при помощи молотка – дюбель-гвоздь.

Дюбеля применяются для работы в материалах плотного состава (бетон, кирпич, камень) на вертикальных основах (стенах), кроме того их применение возможно и для монтажа легких изделий к потолку. Такие дюбеля закрепляются в основе за счет воздействия силы трения, предусмотрена распорная часть, какая, в процессе вворачивания шурупа раздается (расклинивается), упирается, и анкеруется.

Читайте так же:
Что лучше кирпич или шлак

Прежде, вместо распорных дюбелей брали простые деревянные шканты, но на сегодняшний день они производятся из пластмассы. Данные дюбеля лучшим способом противодействуют нагрузкам, функционирующим на срез, по этой причине повсеместно применяются для монтажа в стенах. Для монтажа подвесных конструкций на потолках и консолях данные дюбеля не используются, поскольку слабо противодействуют выдергиванию.

Во втором виде дюбеля закрепляются при помощи формирования упорного противодействия за границами, либо же внутри основы. В подобных крепежных изделиях продуманна способность изменять форму во время монтажа — расширение, сворачивание в узел, раскрытие упоров и т.д. В результате этого происходит анкеровка.

Анкерные дюбеля прекрасно функционируют не только на срез, но и на выдавливание, по этой причине их применение возможно при монтаже, как на вертикальных, так и на горизонтальных поверхностях, исключением не является и возможность монтировать различные изделия к потолку.

Данные дюбеля смело можно разделить на две подгруппы:

  • С наружным упором – применяются при монтаже на материалы с тонкими основами;
  • С внутренним упором – применяются при монтаже в разные материалы.

В третий вид объединены дюбеля обладающие конструкцией, которая разрешает применять их в зависимости от материала основы как распорные, так и анкерные. Во время монтажа в основание плотного основания данный дюбель срабатывает как распорный, фиксируясь при помощи силы трения. При монтаже в пустотелые основания распорная доля дюбеля деформируется (как правило сворачивается в узелок), при помощи этого он анкеруется.

Отличие от дюбелей

Чтобы обеспечить распирание стены в дюбель вводится саморез. Механизм функционирования обоих элементов базируется на распирании материала стены. Система крепления дюбелей проще: в них вкручивается саморез или вбивается крупный гвоздь. С анкерами дела обстоят сложнее. Их крепежная система состоит из двух частей. В момент вкручивания в распорку, а в полости стены раскрываются его «лепестки».Так обеспечивается надежность сцепления.

По предназначению оба вида крепежных изделий не отличаются. Они используются для закрепления тяжеловесных предметов. С той только разницей, что анкера способны выдерживать большие нагрузки: от 100 кг. Реализуется сквозная система крепежа на несущей стене.

Читайте так же:
Как восстановить кирпич fly iq434

Как крепить?

Если существуют две плоских перпендикулярных поверхности, напольный плинтус крепят:

  • К стене. Чаще подходит для домов из бруса с бетонным перекрытием или стяжкой из цемента.
  • К полу. Подойдет для строений из пенобетона и кирпича, в которых деревянный пол.

Расстояние между фиксирующими точками обычно колеблется 30—40 см.

Если выбран декоративный кирпич при отделке стен, рекомендуется брать за основу пол, а когда отсутствует такая возможность, то покупаются специальные саморезы, предназначенные для работы с выбранным материалом. При этом стоит учесть неровность поверхности и ее тип. При креплении плинтуса к стене, где декоративный кирпич, нужно взять часть и приложить к поверхности, затем отметить места для проделки отверстий, предварительно проделав проколы в материале. Потом высверлить дыры под дюбели в стене, а затем закрепить элементы. Под деревянные планки выравнивают камни на их ширину, чтобы смотрелось гармонично и не было выступов.

Как повесить водонагреватель на стену из пустотелого кирпича при помощи химического анкера?

1. Первым делом нужно произвести разметку: наметить места, в которые после будут монтироваться анкера. Разметки должны быть отмечены по уровню, иначе на один анкер будет больше нагрузка, чем на другой. Да и в целом это «вредно» для работы водонагревателя.

2. Вторым этапом служит проделывание отверстий в отмеченных местах. Если стена облицована плиткой, то сначала нужно просверлить её перовым сверлом. В остальных случаях (в большинстве) отверстие сразу делается перфоратором. Диаметр отверстия должен соответствовать диаметру сетчатой гильзы.

3. Далее устанавливаются гильзы, и в них заливается химический анкер. Обычно гильза заполняется не более, чем на 1/3, поскольку в неё еще будет вставляться металлический анкер. Также стоит оговориться, что, как правило, первые вышедшие 10 см состава не используются.

4. Теперь настала очередь металлических анкеров. Они не просто вставляются в гильзу, а должны вкручиваться по часовой стрелке.

Читайте так же:
Определение прочности кирпича ультразвуком

5. После этого нужно закрутить гайку на анкере. Не стоит затягивать сильно, особенно если стена облицована плиткой (чтобы не повредить покрытие).

Работа практически закончена. Осталось только дать химическому составу затвердеть. На это может потребоваться от 10 минут до 1,5 часов. Зависит от температуры в помещении. Для ускорения затвердевания можно нагреть состав при помощи обычного или строительного фена. Только после этого можно будет повесить водонагреватель на анкера, не опасаясь того, что он может рухнуть на пол.

Таким образом, можно надёжно закрепить водонагреватель практически в любом материале, в том числе и в пустотелом кирпиче.

Несущие элементы проемов

При вычислении несущих элементов над дверными и оконными проемами стоит исходить из пониженной нагрузки на стены, так как свыше уровня крепления образуется эффект самонесущего свода. В таких случаях в качестве облегченного свода можно соорудить равносторонний треугольник над несущими элементом. Обязательным условием здесь являются отсутствие сверху и по бокам несущего элемента лишних проемов и надлежащая высота кладки (H > h + 0,25 м). Кроме этого должна быть возможность восприятия бокового сдвига свода. Вот поэтому и не делают с боковой стороны швы.

Перемычки для проемов

Для простейшего перекрытия проемов в роли перемычек чаще всего используется стальной уголок либо швеллер. Размеры уголка или швеллера принимаются в зависимости от перекрываемого проема либо ознакомится с таблицей ниже. С небольшой поправкой этой таблицей можно воспользоваться и при выборе перемычек для рядовых кирпичных кладок.

Перемычки для проемов из уголка или швеллера перед кладкой на них кирпича должны быть подперты снизу деревянными подпорками (одной или двумя в зависимости от размера проема). Эти подпорки будут препятствовать изгибу под тяжестью кирпичной кладки. Их удаляют только после того, как раствор в кладке полностью схватится и обретет фундаментальную прочность, то есть кладка над перемычкой станет самонесущей.

Для анкеровки перемычек заводского изготовления над оконными проемами, которые нельзя укреплять по сторонам (из-за вертикального шва), можно воспользоваться специальными проволочными кронштейнами (как показано на рисунке ниже). На этих кронштейнах можно зафиксировать как перемычки заводского изготовления, так и самодельного производства.

Читайте так же:
Как избежать лишения прав при проезде под кирпич

Как это работает?

В кирпичах высверливаются отверстия, в которые вставляются стержни арматуры. Стержни закрепляются специально выгнутыми хомутами, которые, в свою очередь, фиксируются зацеплением к стальному уголку. Таким образом, снизу к стальным перемычкам прикрепляются перемычки кирпичные, а уже поверху перемычек выкладывается кирпичная кладка.

Чтобы такие перемычки не прогибались, они усиливаются двумя или более консольными анкерами. В связи с тем, что в конструкцию включены консольные анкера, появилась возможность вертикальной и горизонтальной регулировки. Такие перемычки заводского или самодельного производства можно устанавливать с ювелирной точностью. Для большей жесткости перемычки на концах стержней можно нарезать резьбу и при сборке затягивать гайками – перемычка выйдет как одно целое.

Оформленный при помощи облицовочной кладки фасад откроет перед проектировщиком безграничные возможности. Расположение швов облицовочной кладки, структура и выбор материала указывает на образ строения. Все эти факторы производят особое влияние друг на друга и на конструктивность несущих строительных частей здания.

Важные рекомендации

Если вы хотите знать, как правильно обложить деревянный дом кирпичом или строение из других стеновых материалов, то вам стоит придерживаться следующих рекомендаций:

  1. Поскольку облицовочный кирпич необходимо закупать из одной партии, чтобы избежать расхождения по цвету или тону, то перед его покупкой нужно точно высчитать общее количество материала. Сделать это несложно, если найти общую площадь фасадов за вычетом всех проёмов, а затем полученное значение умножить на 51 – количество кирпича в кладке на 1 м² стены.
  2. Перед обкладыванием строения из бруса или деревянного дома нужно произвести антисептическую обработку всех деревянных элементов. Дерево лучше обработать два раза, повторив процедуру через день.
  3. Также перед выполнением этих работ необходимо усилить фундамент или залить рядом с ним новую ленту. Для этого делают следующее:
    • В старом бетонном основании бурятся отверстия на глубину 10 см, сечением 1,2 см. В кирпичном фундаменте глубина отверстий должна быть больше – 20 см. Эти дырки должны располагаться на 10 см ниже верха основания, их шаг равен 50 см, а угол наклона составляет 15-20°.
    • В полученные отверстия забиваются арматурные штыри из прутка диаметром 1,2 см. При этом из фундамента должен торчать конец арматуры длиной 15 см.
    • Далее рядом с существующим фундаментом заливается новая лента шириной 30 см из монолитного железобетона. Выпуски арматуры связываются с каркасом нового основания и остаются в бетоне навсегда.
    • Выполняется горизонтальная и вертикальная гидроизоляция нового фундамента из двух слоёв рулонного материала – рубероида.
  1. Перед тем как обложить деревянный дом кирпичом, нужно обустроить систему вентиляции, чтобы не дать древесине загнивать под облицовкой. Для этого между кирпичной кладкой и деревянной поверхностью должна быть воздушная прослойка шириной 3-4 см. Также на фасаде дополнительно обустраиваются вентиляционные продухи, площадь которых должна составлять 0,75 м² на каждые 20 м² площади фасада. Чтобы в продухи не могли попасть грызуны, они закрываются специальными сетками.
Читайте так же:
Кирпич при прошивке bios

Подключение к электрической сети

Если мощность водонагревателя не более 3.5 кВт, можно включать его в обычную розетку. Для этого к агрегату подводится электрический провод сечением 2,5 мм. кв. от распределительного щита, устанавливается розетка, а к бойлеру подключается вилка.

Если мощность нагревателя более 3.5 кВт, розетку использовать нельзя, так как она может сгореть и устроить пожар. При такой мощности к бойлеру подводится кабель от электрощитка. Он подключается к нагревателю через автоматический выключатель и через УЗО.

Если нет знаний и опыта в области электромонтажных работ, лучше пригласить опытного электрика, который правильно выполнит подключение нагревателя к электрической сети.

Итак, закрепление водонагревательного прибора к стене важно выполнять, учитывая массу устройства, прочность строительного материала и его толщину.

Для каждого вида материала индивидуально подбираются крепежные элементы, которые будут надежно удерживать водонагреватель.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector