Стройка бани с кирпича

Баня из кирпича своими руками — от выбора места для строительства до внешной отделки

Реальную русскую баню можно выстроит не только лишь из обычных бревен, да и из такового же экологически незапятнанного, пожаробезопасного и крепкого кирпича. Этот материал лучше хоть какого другого переносит высочайшие температуры и завышенную влажность, а по долговечности ему пока нет равных. Принципиально лишь хорошо произвести все утепляющие и водоизоляционные работы. Как строить баню из кирпича верно, даст подсказку наша статья со схемами, видео и пошаговыми фото. Итак, строим баню из кирпича сами – с порталом tvoya-banya.ru

Строим баню пошагово: подготовка участка

Первым шагом будет работа на участке строительства. Заключается она в последующем:

• Чистим будущую строительную площадку от травки, мусора, пней.
• Делаем разметку по проекту.
• Сходу определяем размещение дренажной ямы.
• Подводим коммуникации, электричество и воду, чтоб было комфортно работать.
• Убираем участок

Совет! При начале строительства нередко упускается таковой обычный момент, как подвод коммуникаций. А это удлинитель, отлично заземлённый, шланг для подачи воды. Обыкновенные потребности, которые играют роль в обычной работе.

Как выстроить баню из кирпича

Итак, с чего же начать?
Естественно же с чертежей. Сначала следует составить проект бани, в согласовании с вашими желаниями и площадью под стройку.

Проекты бань из кирпича.

На основании готового проекта, делается расчёт нужных материалов для строительства.

Последующий шаг — покупка и доставка стройматериалов к месту возведения объекта. Начинается стройку бани из кирпича с разметки местности.

Фундамент

Опосля того, как выбрано пространство, изготовлена разметка, можно начинать заливать фундамент. Лучшим вариантом для кирпичной бани, будет ленточный фундамент.

Для его обустройства необходимо вырыть траншею, сколотить из досок опалубку, на дно траншеи насыпать слой песка не наименее 10 см (песок является фактически несжимаемым основанием и умеренно распределяет нагрузку).

Потом производится армирование фундамента. Глубина фундамента зависит от климатической зоны строительства, точнее от глубины промерзания грунта.

В средней полосе это обычно 1,2 метра. В данной статье — Расчёт фундамента под кирпичный дом на примерах, вы найдёте подходящую информацию по глубине фундамента.

Опосля окончания работ, по устройству опалубки, её заливают бетонной консистенцией марки 100. Бетон можно приготовить без помощи других либо заказать уже готовый.

Опосля заливки фундамента, необходимо отдать бетону набрать крепкость. Это происходит не наименее как за 24 часа. Непременно необходимо выждать это время, чтоб фундамент выстоялся.

Так как вы планируете строить кирпичную баню, а кирпич, как понятно — довольно тяжёлый строительный материал.

Гидроизоляция фундамента

Для защиты стенок от возникновения грибка либо плесени, перед началом кирпичной кладки необходимо обработать выполнить гидроизоляцию фундамента. Для этого сверху прокладывают два слоя рубероида, а стенки обрабатывают водоизоляционной консистенцией, к примеру, «Гидрощит».

Выбор места и кирпича

Перед строительством кирпичной бани своими руками нужно верно избрать пространство. Согласно санитарным нормам, парилка, отапливаемая дровами, обязана находиться минимум в 12 метрах от дома. Если в банном помещении будет установлен котел (электронный либо на природном газу), этот показатель миниатюризируется до 5 м. Чтоб фундамент не затапливался в весеннюю пору, здание обязано размещаться на достаточной дистанции от водоемов (минимум 30 м). Так как кирпич является негорючим материалом, такую баню можно пристраивать к дому. Это сберегает расходы на коммуникации, а основание в таком случае можно строить параллельно.

Принципиально, чтоб окна и двери в здании раскрывались наружу. Отлично, когда печная топка находится напротив двери, ведущей в предбанник. Если окна парилки будут выходить на запад, в нее будут подольше просачиваться лучи солнца, по этому гостям пореже придется включать электронное освещение.

Баня из кирпича своими руками: пошаговая {инструкция}

Перед строительством бани из кирпича полезно создать проект с внутренним планом, также не помешает выполнить расчет несущих нагрузок. На этом шаге следует избрать конфигурацию кровли и систему фундамента.

Фундамент

Кирпичная постройка предъявляет завышенные требования к качеству фундамента. Система обязана быть основательной и обеспечивать горизонтальный уровень плоскости.

• В качестве фундамента можно употреблять ленту либо плиту.

• Перед началом работ следует изучить геологию грунта, данные будут полезны для учета особенностей конструкции.

Про индивидуальности исследование земли под фундаментом мы тщательно писали в иной статье на нашем веб-сайте.

• При помощи древесных вешек и нити обозначаем будущее пятно стройки и габариты фундамента. Если основой будет плита, то разметка имеет вид прямоугольника, у ленточных фундаментов с 2-ух сторон отбивается ширина ленты.

• Из пятна стройки следует удалить большой мусор, который помешает земельным работам.
• Глубина котлована зависит от конструкции фундамента. На участке с пучинистым грунтом основание заглубляют ниже глубины промерзания либо утепляют с подменой земли на песчаную подушечку.

Глубина промерзания зависит от региона. В критериях грозного атмосферного климата этот параметр может достигать 2 метров, в этом случае заглубление фундамента на таковой уровень становится невыгодным. Подробнее про ошибки при строительстве фундамента читайте в отдельной статье.

• Гумус и злачный грунт следует удалить. Если уровень грунтовых вод высочайший, то под фундаментом нужно устроить мелкие камешки. Также на этом шаге по проекту необходимо вывести коммуникации.

При подмене грунта на непучинистый создается песочная подушечка. Надежность фундамента будет зависеть от свойства уплотнения. К примеру, не следует обрабатывать прослойку из песка на всю глубину, лучше трамбовать маленькими слоями. Подробнее про ошибки при уплотнении грунта читайте в отдельной статье.

• На дно котлована укладывается геотекстиль, сверху кладут гравийную засыпку и мелкие камешки.
• Под фундамент делают опалубку из ламинированной фанеры либо досок. Также можно употреблять несъемную опалубку из ЭППС, которая сразу является утеплителем и обеспечивает формовку бетона.
• Снутри опалубки собирают арматурный основа, который должен соответствовать проектному решению. Железные элементы связывают, но не сваривают.
• Если работы делает наемная бригада, то на это шаге необходимо провести приемку укрытых работ с фотофиксацией. Лишь опосля этого можно приступать к заливке основания.
• Раствор нужно отлично провибрировать, чтоб устранить в его структуре воздушные пустоты. Заполнитель и бетонное молочко должны умеренно размещаться в структуре.
• На набор прочности фундамента отводится 28 дней, на этот период его следует закрыть полиэтиленовой пленкой и временами увлажнять.

Стенки

• На фундаменте следует устроить отсечную гидроизоляцию, она нужна, чтоб предупредить капиллярный подсос воды, подъем воды по вертикальным капиллярам снутри керамики. В качестве гидроизоляции можно употреблять битумное полотно на базе стеклохолста либо стеклоткани. Внедрение покрытий с посыпками дозволит прирастить адгезию и понизит ползучесть кладки. Также допускается применение минеральных водоизоляционных составов.

• Опосля укладки гидроизоляции необходимо проверить уровень поверхности фундамента. Перепад должен составлять не больше 40 мм. От 0 до 20 мм 1-ый слой укладывают на ЦПС, от 20 до 40 мм требуется доп армирование, наиболее 40 мм – нужна доливка бетона в опалубке с корректировкой уровня.
• Кладку начинают от углов, меж последними кирпичами натягивают причалку, которая отбивает верхний уровень ряда. Любой новейший ряд причалку необходимо выставлять поновой.
• Уровень ряда инспектируют с помощью пузырькового уровня. Вертикали отбивают с помощью отвеса. Чтоб кладочный шов всюду оставался однообразный (не наиболее 10 мм) в качестве шаблона можно класть кусочек арматуры.

При укладке кирпича принципиально соблюдать перевязку рядов. Схема зависит от толщины стенок и проекта. Подробнее про кладку стенок из кирпича читайте в отдельной статье.

Крыша и пол

Обычно у бани делают двухскатную крышу, наиболее сложные конструкции употребляют пореже, потому что их труднее высчитать. Крайнее время популярность набирают постройки с плоской кровлей, для древесной бани это не весьма типично, а у кирпичной можно так сберечь на пиломатериалах. К тому же на плоской кровле можно получить доп эксплуатируемое место. Скатная крыша смотрится наиболее обычно и проще в выполнении, потому о ней мы и побеседуем далее.

Главную роль у плоской крыши играет гидроизоляция, она представлена битумным полотном и ПВХ-мембраной. Подробнее оба вида мы разбирали в отдельной статье. Про систему «пирога» можно подробнее прочесть на нашем веб-сайте.

• Чтоб опереть кровлю на стенку, на крайнем ряду кладки делают армирующий пояс. Его заливают в опалубке.

• На армопоясе должен размещаться доп уровень отсечной гидроизоляции. Он нужен, чтоб стропила не увлажнялись от стенок.
• На гидроизоляцию укладывают мауэрлат, это брус большого сечения, который служит опорой для стропильной системы. К базе его нужно прикрепить железными шпильками.

Если опереть мауэрлат не на армированный пояс, а на кирпич, то напряжения со стропильной системы могут привести к возникновению трещинок на стенке. Подробнее про ошибки скатных и плоских кровель читайте в отдельных статьях.

Система пола кирпичной бани зависит от фундамента. Для ленты можно избрать пол по грунту, это довольно обычный в выполнении и экономный вариант.

Пол по грунту укладывается на уплотненную песчаную подушечку. Перед укладкой делают подбетонную подготовку, чтоб можно было расстелить гидро-пароизоляцию.

На пол укладывают утеплитель и заливают стяжку. Про выбор утеплителя для полов по грунту подробнее читайте в статье. Также мы разбирали самые всераспространенные ошибки, связанные с данной нам технологией.

Возведение стенок для бани из кирпича

Чтоб выстроить своими руками баню из кирпича, для начала его необходимо верно избрать. Надежные стенки возводят лишь из красноватого кирпича, потому что силикатный его аналог стремительно разрушается под действием воды, которая отлично поглощается его поверхностью. Глиняний кирпич наиболее устойчив к сырости, а благодаря собственной огнестойкости употребляется даже при кладке печей.

Методы и правила кладки стенок из кирпича

Для стенок бани есть такие методы укладки кирпича:

В полтора либо два кирпича.

Кладка «в колодец» — это двойные стены, соединенные снутри меж собой маленькими поперечными перегородками. Свободное место заполняется утеплителем.

При укладке кирпича принципиально делать такие правила:

1-ый ряд кладки должен состоять постоянно лишь из неповрежденных штучных изделий.

Укладка всякого ряда идет с внешних кирпичей.

Битый кирпич можно употреблять для наполнения внутренней стороны ложковых рядов.

Битый кирпич не используют для перевязки углов и кладки опорных участков.

Сейчас разглядим как вести каменную кладку из глиняного красноватого кирпича.

Подготовка к ведению кладки из кирпича

Сначала на готовом фундаменте необходимо установить порядовки. Это поможет вести ровненькую кладку. Это производится с помощью отвеса в местах соприкосновения и пересечения стенок на углах кладки и на ее прямых участках. Шнуры натягиваются для сглаживания всякого ряда. Чтоб избежать при всем этом провисаний шнура, через любые 5 м под него подставляют маячные кирпичи.

Как перевязывать кладку из кирпича

Для того чтоб готовая стенка опосля усадки бани не расползлась по вертикальным швам, нужна их верная перевязка.

Существует три метода:

Однорядная цепная система — чередование тычковых и ложковых рядов. Вертикальные швы перевязываются на полкирпича, а поперечные в любом ряду смещаются на одну четверть кирпича. Эта система достаточно трудоемка, но надежна.

Любые три ложковых ряда чередуются с одним тычковым. Поперечные вертикальные швы не перевязывают в 3-х смежных рядах. Таковая система весьма подступает для кирпичной кладки колонн и маленьких простенков.

Кладка углов кирпичной бани

1-ый угол начинают подымать с укладки в него ? кирпича. При малой перегрузке на стенки для низа оконных просветов можно использовать половинки кирпичей. Чтоб не было смещения вертикальных швов, на одну четверть кирпича складывают милю (миля — это последние ряды кирпичей в кладке). При кладке нечетного ряда — тычковыми сторонами (кирпич ложится поперек стенки), а четного — ложковыми (кирпич ложится вдоль стенки).

Внутреннюю милю делают хоть каким методом — это зависит от толщины стенки. Пустоты в углах закладывают четвертинками кирпича. Геометрия выложенного угла проверяется строительным угольником, а его вертикальность — с помощью отвеса и правила. Незначимые отличия исправляются рядом выше.

Создание швов кирпичной кладки

Раствор для кладки готовится из воды, песка и цемента. Он должен быть довольно пластичным для высококачественного наполнения пустот меж кирпичами. Если вы верно уложите кирпичи на высококачественном растворе, кладка получится крепкой. Толщина ее вертикальных швов принимается равной 10 мм, а горизонтальных швов — 12 мм. Форма швов кладки бывает вогнутой, выпуклой и прямоугольной. Создается она особым инвентарем — строительной расшивкой.

Кирпичные перемычки для просветов в бане

Рядовые перемычки над оконными и дверными просветами употребляются для пролетов наименее 2-ух метров. При их изготовлении нужно соблюдать горизонтальность рядов и правила перевязки кирпичей в кладке. В высоту обычная перемычка насчитывает 6-9 рядов, а длина — на полуметра больше ширины проема. Перемычки укладываются на растворе М25 из высококачественного кирпича.

Для производства перемычек применяется опалубка из досок шириной 4-5 см. Время от времени ее могут поменять коробки дверей и окон, закрепленные в кладке. В этом случае их древесную породу необходимо защитить слоем рубероида.

Сначала на опалубку укладывается раствор слоем в 2-3 см, в нем располагаются три арматурных стержня поперечником 6 мм, которые запускаются в общую кладку наиболее чем на 25 см и закрепляются, обвязывая кирпич.

Обычная перемычка выдерживается на опалубке чуток наиболее 12 суток при температуре среды выше 10 градусов и до 24 суток при его температуре до 10 градусов.

Пошаговая {инструкция}

Подготовка и чертежи

На первом шаге проводится планировка строения, согласуются его размеры, толщина стенок. Еще нужно избрать пространство для возведения конструкции. Все эти характеристики должны быть указаны в чертежах. Если при составлении плана появились трудности либо не много опыта в строй работах, рекомендуется обратиться за помощью к опытнейшему мастеру, который понимает все о строительстве бань.

Закладываем фундамент

Стройку кирпичной бани начинается с формирования крепкой и надежной базы, которая будет принимать на себя наивысшую нагрузку. Для маленький семьи подойдет вариант бани 4×4 м. Пошаговая {инструкция} возведения фундамента смотрится так:

• По периметру грядущего сооружения вырывается ров глубиной 50—70 см, который засыпается 15—20-сантиметровым слоем песка. Все хорошо утрамбовывается.
• Дальше, котлован заполняют слоем песково-цементного раствора с добавлением щебенки.
• Для формирования ровненьких стенок фундамента устанавливается опалубка. В качестве огораживания рекомендуется употреблять древесные доски или листы ДСП.
• Для надежности и стойкости перед заливкой фундамента добавочно проводится армирование, еще на этом шаге под фундамент закладывается канализационная труба.

Опосля заливки фундамента необходимо класть цоколь.

Выкладывается основание и цоколь из кирпича. Чтоб сооружение служило длительно, проводится изоляция базы от пара. Очередные вариант защиты стенок от воды и раннего разрушения — столбчатый фундамент, расположенный на несущих опорах, которые размещены строго в определенных точках, где перегрузка на систему максимальна. Если снутри сооружения имеется кирпичная перегородка или остальные томные конструктивные элементы, под ними тоже устанавливают доп защитные опоры. Чтоб таковая система без фундамента была надежной, рекомендуется сложить ее в полкирпича, а полы не нагружать доп томными элементами.

Возводим стенки

Для возведения стен и кирпичной банной печи рекомендуется употреблять глиняние блоки, которые не впитывают воду и имеют высочайшие эксплуатационные свойства.

Для формирования стенок рекомендуется проводить кладку в 1,5 или 2 кирпича. Стены бывают таковых разновидностей:

• с воздушными промежутками шириной не наиболее 60 мм;
• кольцевидной кладки, когда просвет меж внешним и внутренним рядом заполняется утеплителем;
• без формирования пустот снутри, но внешние стенки в этом случае нужно отделать плотным теплоизолятором.

Раствор необходимо кропотливо вымешать.

Для строительства стенок готовится цементно-песчаный раствор. Фракция песка обязана быть не наиболее 2,6 мм. Раствор необходимо отлично вымешать, потом приступать к кладке. Цоколь формируется лишь из полнотелого кирпича, для стенок можно употреблять пустотелые блоки. Важно надзирать ширину швов, которая не обязана превосходить 1—2 см. На шаге возведения стенок формируются окна в кирпичной бане и дверной портал. Для укрепления портала и оконного проема при выкладывании стен инсталлируются перемычки, а боковые поверхности изолируются рубероидом.

Окна для бани рекомендуют устанавливать древесные. Так система будет «дышать», а лишняя влага не станет накапливаться снутри. Для роста полезной площади советуют выполнить примыкание веранды к бане. Когда короб из кирпича будет на сто процентов сформирован, его покрывают потолочным перекрытием и занимаются крышей.

Поэтапное возведение крыши

Этот шаг стройки легкий. На стенках сооружения с помощью анкеров крепко закрепляют мауэрлат, к которому позже фиксируют стропительную систему. Поверх конструкции монтируют древесную обрешетку, которую в конце необходимо покрыть кровельным материалом. Сейчас крыша готова, дальше, последует внутренняя и внешняя облицовка стенок.

Гидроизоляция и утепление

В качестве гидроизолятора рекомендуется употреблять фольгированный пенополиэтилен. Он крепится к стенке древесными брусками, а стык заклеивается особым скотчем. Таковой материал принципиально укреплять зеркальной стороной вовнутрь бани. Утепление парной — непременное мероприятие, потому к нему принципиально отнестись трепетно. Если стенки формировались с пустотами, то приобретенное место рекомендуется заполнить консистенцией опилок, извести-пушонки и легких шлаков. Соотношение материалов — 2:1:2. Смесь выкладывается послойно, шириной до 1,5 м, при всем этом любой слой рекомендуется поливать густым известняковым веществом.

Иной вариант — утеплить стенки в здании изнутри с помощью плиточных панелей, которые укрепляют к базе синтетическими связывающими и особыми фиксаторами. Но самым действенным считается внешнее утепление стенок с помощью пенопластовых листов. Сверху поверхность можно заштукатурить и выкрасить или отделать сайдингом. Чтоб повысить теплоизоляцию, утеплить рекомендуется и крышу.

Отопление

Печь в бане возводится непременно. Строятся банные печи из кирпича своими руками или приобретают готовое отопительное устройство. Печка формируется с котлом для обогрева воды. Под отопительным сооружением непременно кладется отдельный фундамент, выкладывается порядовка согласно избранной схеме. Верно выстроенная печь обеспечит тепло и удобство в бане даже в самые мощные морозные деньки.

Внутренняя и внешняя отделка

На крайнем шаге в помещении кладутся полы и проводится отделка стенок в кирпичной бане. Внутреннее устройство сауны будет необычным, если отделать стенки древесной вагонкой. И тогда купель для бани приобретается из дерева. Если сооружение возводилось из облицовочного красноватого или желтоватого кирпича, то внешние работы не потребуются. При желании можно облицевать материалом, из которого сформирован фасад на доме.