Wowstick.ru

Строительный журнал
6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Смывается ли грунтовка дождем

Чем смыть пятна от грунтовки

Для быстрого очищения следует сразу отмыть загрязненную поверхность. Иначе грунтовка окончательно высохнет. Можно использовать спирт или составы для очищения монтажной пены.

  1. Серьезный, но эффективный способ для очищения плитки — пароочиститель. Этот метод подходит для снятия состава не только с кафеля, но и с пластиковых подоконников, а также окон из стекла.
  2. Средства бытовой химии с повышенной кислотностью, в составе которых есть сильнодействующие компоненты.

После применения любых средств, плитку обязательно нужно обработать водой, чтобы не допустить её разрушения.

Виды материала

Чтобы было проще разобраться в способах удаления грунтовки, необходимо определиться с существующими видами материала. В таблице ниже мы собрали всю продукцию, а также способы отмывания пятен от грунтовки с различных поверхностей.

Под поклейку обоев

В отдельный вид можно выделить грунтовку, которую используют перед поклейкой обоев. Очень часто она представляет собой вещество на основе клея. Такой грунтовкой пропитывают стены для того, чтобы обои лучше и качественнее прилегали к стенам. Нередко грунтовкой можно заляпать полы или стекла и подоконники. В таком случае следует удалить пятно как можно скорее, ведь в жидком виде такая грунтовка удаляется даже обычной водой. Сложнее будет, если клейкая масса застынет. В таком случае можно попробовать использовать средства для мытья окон на основе спирта.

Очень часто перед тем, как покрыть поверхность водоэмульсионной краской, ее покрывают специальной акриловой грунтовкой. Это позволяет выровнять поверхность, тогда краска ложится лучше и выглядит более эстетично. Акриловая грунтовка хорошо отмывается горячей водой, хотя это может быть проблематично для некоторых поверхностей, которые плохо переносят воздействие кипятка. Если вода не помогла, а грунтовка въелась и засохла, тогда следует прибегнуть к помощи растворителя.

Такой тип грунтовки используется для того, чтобы обеспечить качественную и надежную склейку основы и отделочного материала. После засыхания удалить такой строительный материал невероятно сложно. На самом деле сделать это можно только механическим путем. В случае со стеклами, пластиком или керамической плиткой можно использовать лезвие или небольшой ножик. При этом нужно очень аккуратно поддеть край засохшей грунтовки и удалять кусочками. Если такой вариант не подходит, тогда рекомендуется использовать растворитель на органической основе. Суть действия средства заключается в том, что эфиры растворителя воздействуют на адгезионную составляющую грунтовки, что приводит к разбуханию материала. Нанесите средство на кусок ткани, положите ветошь на загрязненный участок, подождите примерно час, а затем аккуратно удалите грунтовку. Для этого достаточно удалить ткань, а затем смыть губкой желеобразную массу.

Читайте так же:
Сколько нужно слоев грунтовки перед поклейкой обоев

Фенольную грунтовку используют для того, чтобы пропитать дерево перед укладкой. Если так случилось, что строительный материал попал на плитку или линолеум, нужно как можно быстрее смыть грунтовку чистой водой. Если прошло больше суток с момента попадания фенольной грунтовки на керамику, придется использовать растворитель на органической основе. При этом также придется использовать жесткие губки, поэтому очищать загрязнение следует аккуратно. Нанесите растворитель на грунтовку, подождите пять минут, затем протрите губкой. Повторяйте процедуру до тех пор, пока грунтовка не будет полностью удалена с пластика, плитки или стекла.

Отдельно следует рассказать о грунтовке глубокого проникновения, которую действительно сложно удалить с любой поверхности. При ремонте с использованием такого строительного материала обязательно следует использовать защитные пленки, малярные ленты или обыкновенный целлофан.

Один из распространенных вариантов удаления грунтовки глубокого проникновения – это нанесение свежего раствора на засохшее загрязнение. В таком случае есть вероятность удалить большую часть загрязнения. Этот вариант наиболее актуален для деревянных поверхностей.

Что касается плитки или линолеума, то в таком случае поверхность нужно намочить, однако если просто залить линолеум водой, его можно попросту испортить. Поэтому следует положить на загрязненный участок много влажных тряпок. Спустя некоторое время можно попробовать удалить грунт лезвием. Для очистки можно использовать мягкие губки или мятые газеты.

Можно ли заливать фундамент в дождь

Решение вопроса, можно ли бетонировать в дождь, принимает сам хозяин участка. При правильном выполнении работ в летнее время никаких последствий это иметь не будет. Но в конце осени, в преддверии сильных морозов бетонирование лучше не производить: вода, не успевшая вступить в реакцию гидратации смеси внутри монолита, приведет к появлению микротрещин и снизит прочность отливки.

Читайте так же:
Сколько сушить грунтовку перед шпатлевкой

Условия работы под дождем

Если процесс уже начат, и пошел дождь, работу можно не прерывать. Достаточно прикрыть не успевший схватиться бетон от сильных потоков воды при ливне. Если требуется срочное проведение работ, но идут затяжные дожди, над стройплощадкой делают навес из полиэтилена.

Какие повреждения бетону может нанести дождь

Основной урон стекающие струи наносят надземной части, если она еще не застыла. Из опалубки может вымываться часть смеси, и крупные фракции не свяжутся в монолит. Из-за этого же страдает и поверхность фундамента, но ее перед строительством все равно рекомендуется выравнивать по горизонтали.

Основная опасность — высокое содержание воды в монолите при его промерзании. Это часто приводит к разрушению фундамента, поэтому готовый надземный цоколь защищают отделочным слоем, делают отмостку и устанавливают железобетонные противоливневые лотки, а на крышу крепят дождеприемники.

Ответ на пост «Китайский маркетинг»

СУ-122 (Объект 600) брошюра «Бумажные танки» масштаб 1:50 (название к сожалению не получилось отредактировать)

Как человек легко увлекающийся и быстро остывающий — имею сразу несколько начатых проектов, между которыми по мере появления вдохновения переключаюсь. Полгода назад распечатал эту простенькую брошюру (4 листа из которых только два собственно детали), сделал корпус и благополучно переключился на другие проекты. Сейчас вот решил таки двести дело до конца.

К стоковой модели были применены следующие доработки:

Катки ходовой выполнены в два ряда; Пулемет, взят из брошюры от Wargaming, и так как не вписывался в цветовую гамму модели подкрашен (возможно зря) краской. Бревно взято оттуда же. Изготовлена скатка, добавлены лючки, поручни шанец, антенны, петли, рым ,и прочий экстерьер. запасные траки спереди получились коряво и будут переделываться. При следующем наплыве вдохновения думаю добавить тросы, и нанести знаки отличия.

Критика приветствуется ( про смещенный дульный тормоз уже знаю, буду исправлять) Идеи для доработки принимаются. Кому интересно добро пожаловать в комментарии.

Читайте так же:
Типы грунтовок для пола

Ну и кто, таки добрался до конца:

Историческая справка (из Википедии):

СУ-122 (Объект 600) — советская самоходная артиллерийская установка (САУ) 1950-х годов. В литературе часто обозначается как СУ-122-54, чтобы отличить её от САУ периода Великой Отечественной войны с тем же названием. Создана на базе среднего танка Т-54 в 1948—1951 годах. Предназначалась прежде всего на роль штурмового орудия, однако порой в литературе классифицируется как истребитель танков. Было запланировано крупномасштабное производство СУ-122, но с 1957 года её выпуск был прекращён, в связи с переориентацией военной промышленности на создание ракетного оружия. Точное количество выпущенных СУ-122 неизвестно, но судя по количеству выпущенных для них орудий Д-49, всего в 1955—1957 годах было произведено 77 САУ этого типа. СУ-122 использовались Советской Армией вплоть до второй половины 1960-х годов, когда они были сняты с вооружения и частью переоборудованы в тягачи и машины технической помощи.

В 1947 году был прекращён выпуск самоходных артиллерийских установок СУ-100].

22 июня 1948 года постановлением Совета министров СССР КБ Омского завода №174 была поручена разработка проекта самоходная артиллерийская установка (САУ) со 122-мм пушкой Д-25 на базе среднего танка Т-54. Руководителем работ был Бушнев И.С.. По графику проект машины должен был быть готов в июле 1948 года, однако на рассмотрение в Министерство транспортного машиностроения проект САУ и её макет в натуральную величину были предоставлены только в декабре. Задержка возникла из-за несвоевременного получения чертежей пушки от Завода №9. В июле 1949 года, после устранения замечаний, проект с макетом были повторно направлены на рассмотрение специальной комиссии. В августе 1949 года проект был утверждён, после чего КБ Завода №175 приступило к выпуску документации САУ для изготовления опытного образца, однако работы были приостановлены из-за изменений конструкции танка Т-54.

По указанию Совета министров СССР работы по СУ-122-54 были переданы на завод №183 в Нижнем Тагиле. 15 октября 1949 года постановлением Совета Министров СССР №4742-1832с было утверждено тактико-техническое задание на «Объект 600». В конструкторском бюро Завода № 183 было принято решение об изменении общей компоновки машины, что затянуло сроки выполнения проекта. Однако в мае 1950 года работа была возвращена в ОКБ-174. В декабре 1950 года был изготовлен первый опытный образец, который до конца года прошёл заводские испытания. В июне-июле 1951 года прошли предварительные испытания машины, а в начале августа СУ-122-54 была направлена на государственные испытания. В ходе испытаний были выявлены недостатки в работе пулемётов КПВТ, дозатора продувки канала ствола, повышенные усилия на маховиках наведения, а также недостаточная кучность стрельбы. Однако государственные испытания машины были зачтены и Завод №174 приступил к этапу отработки конструкторской документации и организации серийного производства машины, все работы были завершены до 1 января 1952 года.

Читайте так же:
Типы грунтовок глубокого проникновения

В первом квартале 1952 года был изготовлен второй опытный образец, который в июне-июле того же года прошёл приёмо-сдаточные испытания. По результатам испытаний в конструкцию самоходной установки были внесены необходимые изменения. Однако серийное производство было остановлено из-за отсутствия пушек Д-49

15 марта 1954 года постановлением СМ СССР №438-194 СУ-122-54 была принята на вооружение Советской Армии, но в серийное производство поступила только в 1955 году. Серийное производство велось небольшими партиями. Общее количество выпущенных машин составило 77 единиц. Во время ремонта после 1958 года на СУ-122-54 устанавливались радиостанции Р-113, а часть самоходок была переоборудована в тягачи.

Основная компоновка совпадает с компоновкой штурмовых орудий периода Великой Отечественной войны.

Броневой корпус и башня

Корпус полностью закрыт и сварен из броневых катаных плит. Боевое отделение было совмещено с отделением управления. В передней части корпуса находилась боевая рубка, в которой размещалась пушка.

Впервые в практике советского танкостроения на машине был размещён оптический дальномер, он был установлен во вращающейся башенке, расположенной справа на крыше рубки.

Основным вооружением являлась пушка Д-49 (52-ПС-471Д) — модернизированная версия Д-25. Дополнительным вооружением являлись два пулемёта КПВТ. Один с пневматической системой перезарядки спарен с пушкой, другой — зенитный. Боекомплект составлял 600 патронов.

Зачем используют гидрофобное покрытие на кладбище

Мрамор, гранит – пористые материалы. Памятники из данного сырья чувствительны к воздействию неблагоприятных условий окружающей среды. Ветер, мороз, солнце проникают в структуру камня, способствуя выцветанию и размножению различных микроорганизмов. В результате происходит постепенное разрушение монумента, портрет, надпись теряют четкость и выразительность.
Для сохранения памятника в первозданном виде специалисты предлагают покрытие гидрофобным средством. Раствор распределяется по поверхности, проникает вглубь на 10-20 мм и кристаллизуется. Герметизация материала не нарушает естественное «дыхание» камня, защищает от образования плесени, мха. Пленка из воскоподобных веществ отталкивает воду, делает надгробие блестящим, изображения отчетливыми.

Читайте так же:
Сколько хранится разведенная грунтовка

Влияние влажности и температуры на твердение

Набор прочности залитой смеси во многом зависит от температурно-влажностного режима. При дождливой погоде отпадает необходимость в дополнительном уходе, так как на бетон не воздействуют солнечные лучи и поддерживается высокий уровень влажности. В результате вода с поверхности отформованной конструкции не испаряется. Посмотрев видео, Вы узнаете, как еще защитить бетон от воды.

Полный набор прочности бетона происходит в течение 28 суток, но начальный задел составляет 5-7 дней. Именно на протяжении этого периода должны поддерживаться оптимальные температурно-влажностные условия.

Профилактика заболеваний

Как мы уже говорили выше, в теплой и слишком влажной земле могут зарождаться вредные микроорганизмы, которые вызывают гниение.

Поэтому после обильных ливней стоит уделить внимание растениям и провести профилактику их заболеваний. Для этого используют:

  • раствор Фитоспорина,
  • сыворотку с йодом.

Для профилактики такого опасного заболевания, как фитофтора, используют следующие препараты:

  • Метаксил,
  • Инфинито,
  • Метеор,
  • Квадрис,
  • Консенто,
  • Купроскат,
  • Медян Экстра.

Против пероноспороза — ложной мучнистой росы помогут:

  • Квадрис,
  • Превикур,
  • Инфинито,
  • Радомил.

Против парши — главного врага яблонь всех сортов на помощь придут:

  • Микосан,
  • Скор,
  • Топсин М,
  • Строби.

Против мильди и одиума — заболеваний винограда используют:

  • Танос,
  • Хорус,
  • Ридомил,
  • Строби.
голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector