Wowstick.ru

Строительный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка для сырого подвала

Как избавиться от конденсата в погребе?

Возникновение конденсата в погребе – явление нередкое, даже обыденное, и объясняется законами физики. Но к сожалению, неконтролируемый процесс приводит к плачевным последствиям. В статье мы рассказываем о причинах конденсации и способах её устранения.

  1. Причины появления конденсата
  2. Как понять, что уровень влаги повышен?
  3. Как просушить погреб?
  4. Лучшие способы борьбы с причинами
  5. Рекомендации по профилактике

Сырость в доме – причины появления

Конденсат образуется на потолке, полу и стенах по ряду причин. Чаще всего причинами появления сырости являются следующие факторы.

  • Проблемы с вентиляцией. Ошибки на стадии проектирования или строительства приводят к тому, что в помещении нарушается вентиляция. Чаще всего встречается следующая ошибка – плохо уложенные плиты перекрытий и строительный мусор блокируют вентиляционные каналы. При разности температур внутри и снаружи помещения на окнах и стенах образуется конденсат, а это первый признак того, что в скором времени появится плесень.
  • Повышение уровня грунтовых вод. Весной и осенью, когда из-за обильных дождей начинается подтопление подвалов и погребов, активизируется и сырость.

О чем важно не забыть, устраивая гидроизоляцию подвала

Подытоживая, вот основные принципы организации гидроизоляции подвала изнутри:

  • на сухую поверхность наносится вся гидроизоляция, кроме проникающих смесей и битумной эмульсии;
  • не стоит окрашивать масляной краской отапливаемый подвал;
  • изолировать нужно не только стыки и трещины, но и лестницу, вентиляционное отверстие и коммуникационные вводы;

  • все поверхности обязательно грунтуются, а на проблемные места грунтовка наносится повторно;
  • трещины нужно расширять – для лучшего заполнения раствором;
  • гидроизоляция пола должна заходить на стены минимум на 30 см;
  • рулонная гидроизоляция укладывается несколькими слоями горизонтально и вертикально попеременно;
  • жидкая гидроизоляция наносится несколькими слоями с перерывом в 2 часа;
  • если пол в погребе грунтовой, его обязательно засыпают щебнем и бетонируют перед укладкой гидроизоляции;
  • правильная вентиляция подвала – гарантия его сухости;
  • если в подвале уже образовалась плесень или грибок, стены и потолок обязательно обрабатываются антисептическими растворами перед устройством гидроизоляции.
  • Кроме того, внутренняя гидроизоляция не заменит внешней гидроизоляции, дренажа и отмостки. Это временная мера, поэтому при первой же возможности необходимо исправить ситуацию. Иначе повторять процедуру изоляции подвала изнутри придется регулярно. А это – лишние затраты времени, сил и денег.

    О том, что делать при сильном затоплении подвала и как в таком случае устроить гидроизоляцию, рассказывается на видео:

    Производство внутренней отделки стен

    Перед началом строительных работ нужно проверить стены на наличие протеканий. Необходимо заделать все щели.
    Теплоизоляция укладывается на внутренние стены, если не утеплена внешняя сторона. Утепление внутренних стен кирпичного погреба пенопластом следует делать в такой последовательности:

    1. Задуть строительной пеной или заделать герметиком все щели стен.
    2. Выровнять стену.
    3. Обработать поверхность антисептической пропиткой.
    4. Покрыть стену влагоизоляционным материалом, можно, жидкой резиной.
    5. После высыхания гидроизоляции наклеить пенопласт, начиная снизу. Состыковать плиты, щели задуть пеной. Укрепить дюбелями (1 посередине, 4 по углам).

    Этот вариант теплоизоляции хуже. В результате стена все равно будет промерзать и быстрее разрушится. Сверху на теплоизоляцию нужно клеить металлическую сетку. По ней можно штукатурить.

    Особенности гидроизоляции бетонных стен погреба

    Для строительства погребов дачники часто используют бетонные стены. Такая стена не способна защитить в достаточной мере помещение от понижения температуры, да и летом перегревается. По капиллярам, расположенным внутри бетонного основания, просачивается влага. Рекомендуется обработать плиту в таком порядке:

    1. Взять проникающий гидроизоляционный состав, который заполнит капилляры бетона и не даст влаге просочиться. Обработать этой пропиткой стену.
    2. После высыхания слоя наклеить пенопласт, закрепить его дюбелями.
    3. Крепится монтажная сетка и наносится слой штукатурки поверх сетки.

    Если в качестве теплоизолятора берут рулонную минеральную вату толщиной 3-10 см, для нее необходимо сделать и закрепить на стенах деревянную обрешетку. Под обрешетку сначала кладется паронепроницаемая пленка, поверх нее укладывается вата.
    Более современным материалом являются плиты из минеральной ваты, чаще всего имеющие толщину 12–15 см. Их укладывают так, чтобы стыки не шли в одну линию. Крепятся плиты, как и пенопласт, специальным клеем и дюбелями. Поверх наносится слой штукатурки.
    Земляные стены предварительно обшиваются внутри древесиной.
    Поскольку при строительстве погреба осуществляется гидроизоляция как внешняя, так и внутренняя, следует рассмотреть возможные влагозащитные материалы этих двух групп.
    Для наружного применения, то есть для покрытия стен, непосредственно соприкасающихся с грунтом, используют рулонные материалы:

    • толь;
    • рубероид;
    • акваизол;
    • битумные и полимерные мастики.

    Для внутренних стен рекомендуется применение полимерцементных смесей глубокого проникновения. Заменить такую смесь может песчано-цементный раствор. Внутренние стены следует обработать глубоко проникающими гидроизоляционными мастиками.
    Гидроизоляция внешних и внутренних стен погреба может выполняться с помощью большого количества более современных водоустойчивых материалов:

    • Enkadrain, состоящий из полиэфирных скрученных нитей. В точке пересечения они скрепляются, потому материал отличается повышенной влагоустойчивостью.
    • Водонепроницаемая бетонитовая глина.
    • Геомембраны – полимерные материалы, выдерживающие повышенное давление воды на погреб. Соединение пластин геомембран выполняется с применением строительного фена.
    • Составы-герметики «Гидропласт», «ВодоStop», «Гидропломба», предназначенные для заделывания трещин.

    При строительстве стен желательно пользоваться кладочными влагоустойчивыми смесями.

    Подготовка к проведению отделочных работ в погребе

    После подготовки стен выполняется внутренняя отделка погреба, которую лучше сделать до оборудования перекрытия.
    Прежде всего, перед началом работ надо позаботиться о технике безопасности. Краски и побелки обладают повышенной токсичностью и выделяют ядовитые пары, что в таком закрытом помещении, как погреб, опасно для здоровья. Рекомендуется перед началом работ хорошо проветрить помещение, высушить. Работы проводить в респираторе или противогазе. После прокраски оставить помещение открытым на 2-3 дня для проветривания.
    Перед тем, как отделывать погреб внутри, необходимо хорошо вычистить стены от пыли, загрязнения, старой краски.

    Материалы и оборудование, необходимые для отделки стен в погребе

    Отделочные работы в погребе проводятся специальными материалами. Например, краску желательно взять для «подземного помещения», влагостойкую и нетоксичную.
    Предварительно подготовить для работы следующие материалы и оборудование:

    • Краску свежую. Обязательно посмотреть срок годности краски, от этого зависит качество покрасочной работы. Во влажной среде материалы с просроченным сроком годности могут свернуться, начать шелушиться.
    • Раствор побелки, извести, мела.
    • Влагостойкую грунтовку.
    • Малярный валик, набор разных кистей для покраски, шпатель, малярный лоток.
    • Распрыскиватель.
    • Ведро.
    • Одежду, перчатки, ветошь.
    • Респиратор.

    Наружная гидроизоляция подвала или погреба

    Осмотрите сооружение и проверьте состояние откосов, водосточных труб, дренажной системы и отмостки. Если у вас в принципе не оборудована система водоотведения, то для начала займитесь монтажом водосточных труб и откосов. Далее переходите к защите наружных стен:

    • снимите старую отмостку;
    • выкопайте яму шириной около 50 см от наружной стены подвала;
    • просушите наружную стену;
    • нанесите на нее противогрибковый состав;
    • обмажьте стену битумной мастикой, глиной или бетоном с присадками из жидкого стекла;
    • сделайте отмостку из листа рубероида – закрепите его на 0,5 м выше уровня грунта и выведите за края внешней стены подвала;
    • засыпьте яму.

    При воздействии грунтовых вод и отсутствии гидравлического напора необходимо применить гидроизоляцию наружных стен подвала с этой целью лучше всего подойдут битумные обмазки, защитные штукатурки, гидроизоляционные шпатлевки или специальный защитный бетон.

    Если на вашем участке предусмотрено устройство эффективного дренажа, то вышеперечисленные виды гидроизоляционных материалов могут быть применены даже при кратковременном действии гидравлического напора.

    В случае кратковременного действия гидравлического напора лучше делать гидроизоляцию стен подвала из двух слоев рулонного материала.

    Кроме этого, рулонную гидроизоляцию можно применять даже при длительном воздействии гидравлического напора.

    Если гидравлический напор длительного действия, а также при наличии грунтовых вод гидроизоляция подвала устраивается в виде «ванн», которые изготавливаются из трех слоев рулонных материалов или из защитного бетона.

    Гидроизоляция поверхности стен, которая выполняется с использованием битумных обмазок, защитной штукатурки, гидроизоляционных мастик или рулонных материалов в обязательном порядке должна быть защищена механически прочным слоем.

    Перед защитой кирпичных стен подвала жидкой битумной мастикой их необходимо выровнять специальным водоустойчивым штукатурным составом, ликвидирующим все неровности и щели.

    Если вы планируете делать гидроизоляцию наружных стен подвала битумной обмазкой, то ее следует выполнять в виде 2 слоев горячей или 3 слоев холодной накрывочной обмазки, тщательно и равномерно нанесенной на предварительно обработанную грунтовочным составом поверхность.

    Если вам нужен гидроизолирующий слой с повышенной механической прочностью, то вам понадобится шпатлевочная масса, которая наносится на предварительно обработанную грунтовочным составом поверхность кельмой или шпателем.

    Битумная обмазка наносится непосредственно на бетон, без намета. За счет использования ровной плотной опалубки и хорошего уплотнения бетона получается ровная поверхность.

    На подготовленную (оштукатуренную) для нанесения битумной обмазки высушенную поверхность наносится грунтовочный состав. Еще на влажную поверхность стен гидроизоляционный материал, то есть битумную обмазку можно наносить в виде эмульсии.

    Защитная штукатурка наносится на поверхность стен из однородного прочного материала без явных дефектов и неровностей на ней. Так как это не дешевый материал то целесообразнее будет выровнять поверхность стен цементным раствором.

    Все загрязнения и острые уголки на бетонной поверхности необходимо удалить, открытые швы кирпичной кладки заделать. Выровненную и высохшую поверхность нужно предварительно смачивать.

    Если на гладкой или сильнопористой поверхности выполнять штукатурку набрызгом, то наносится она за день до проведения штукатурных работ.

    Защитная штукатурка выполняется из цементного раствора с содержанием песка 1 : 2 или 1 : 3.

    Приготовленный раствор наносится на тщательно подготовленную поверхность стены в 2 слоя толщиной не менее 2-2,5 см набросом вручную или с помощью штукатурной машины. Следующий штукатурный слой наносится только на твердый первый слой.

    При использовании битумных мастик на обрабатываемой поверхности не должно быть видимых трещин. А кирпичные стены перед нанесением гидроизоляционной мастики необходимо заштукатурить, сглаживая все неровности.

    На бетонные стены подвалов гидроизоляционную мастику можно наносить без предварительного оштукатуривания. Но если бетонная поверхность слишком гладкая, то необходим промежуточный клеевой слой. Также перед нанесением гидроизоляционной мастики бетонную поверхность необходимо тщательно смочить водой. Гидроизоляционная мастика наносится в 2 слоя, причем второй наносится только после того как подсохнет первый слой.

    Если вам нужно стыковать поверхности, то отдельные слои штукатурки должны перекрывать друг друга не менее чем на 25-30 см.

    Гидроизоляция внутренних поверхностей наружных стен подвалов можно устраивать лишь в том случае, если наружная эффективная гидроизоляция стен — невыполнима.

    Естественно если нет возможности выполнить наружную гидроизоляцию стен подвалов, то необходимо устроить изоляцию стен изнутри подвала. При этом все примыкающие к ним стены также должны быть изолированы.

    Гидроизоляция поверхности стен с использованием рулонных материалов выполняется путем приклеивания материалов в 2 слоя по всей плоскости стен. При этом продольные стыки между отдельными слоями необходимо смещать не менее чем на половину ширины полосы, а поперечные – не менее чем на 30-35 см.

    Перекрытие полос материала одного слоя на стыках должно быть не менее 10-15 см.

    Наклеивать рулонную гидроизоляцию нужно так чтобы ее поверхность была ровной, сухой и без пропусков. Поверхность бетонных стен должна быть без опалубочных наплывов и острых краев.

    Гидроизоляция с использованием рулонных материалов выполняется только в сухую погоду и при температуре воздуха не ниже 6-5 °С.

    Как утеплить подвал.

    Конденсат на потолке подвального помещения возникает вследствие разницы температур. Для того, чтобы этого избежать, следует утеплить подвал. Существует несколько способов утепления потолка подвала. Рассмотрим самые известные:

    Утепление подвала пенопластом

    Можно утеплить подвал с помощью пенопласта (экструдированный пенополистирол).

    Утепление подвала пенопластом

    Клеить пенопласт можно только после полного высыхания защитного слоя гидроизоляции.

    Гребенчатым шпателем клей равномерно наносится на всю поверхность листа. Затем лист прижимают к потолку и дополнительно фиксируют дюбелями. После оклейки всего помещения на пенопласт, при помощи клея, крепится армирующая монтажная сетка. После высыхания наносится ещё один слой клея.
    В том случае, если снова появится конденсат, то следует так же утеплить стены и пол. Обычно, для предотвращения возникновения конденсата, хватает утеплить стены и потолок.

    Утепление подвала напылением полиуретана

    Так же можно утеплить подвал с помощью пенополиуретана. Для его нанесения потребуется специальное оборудование. Правда никаких подготовительных работ, включая установку гидроизоляционного слоя, не потребуется. Можно выделить следующие преимущества пенополиуретана:

    • Понадобится совсем небольшой слой материала для достижения нужного эффекта
    • Отсутствие швов
    • Абсолютная безопасность для продуктов
    • Устойчивость к грибку и плесени
    • Поверх материала можно наносить штукатурку и краску
    • Возможно утепление как внутри, так и во внешней среде

    Утепление подвала напылением полиуретана

    Перед нанесением утеплителя поверхность лучше обработать средством от плесени и грибка. Затем, при помощи специальной установки, при температуре 20-30 градусов, следует напылить материал. На обработанную пенополиуретаном поверхность можно установить монтажную сетку для чистовой отделки.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читайте так же:
    Штукатурка для керамзитобетонных блоков наружная
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector