Штукатурка для наружных работ углы

Работа с внутренними и внешними уголками имеет несколько особенностей, которые принципиально учитывать новеньким. Следует верно избрать штукатурку. Она обязана быть качественной, потому лучше не сберегать. Следует выбирать известные бренды.

Если в помещении завышенная влажность, получают смесь на базе цемента, полимеров либо извести. Если воздух сухой, берут гипсовый состав для отделки поверхности, уголков.

Перед началом зачищают от старенького покрытия. К местам стыка прикладывают правило, в этом случае сглаживание будет очень четким. Если углубления маленькие, употребляют гипсовую смесь – ее заполняют в «ямы». Выдерживают двое суток для полного высыхания.

Чтоб отделать внутренние уголки, используют такие способы:

• при помощи серпянки;
• по маячковым устройствам;
• с внедрением железных профилей с армирующей сетью – они именуются контрашульц.

Виды уголков для выполнения штукатурных работ

На нынешний денек на рынке продают огромное количество различных типов этого приспособления. Для того, чтоб приобрести те, которые будут уместны при определенном виде штукатурных работ, нужно изучить их все.

Накладки для шпаклевки и штукатурки углов делят по материалу, из которого они сделаны. Выделяют железные и пластмассовые.

Модели из сплава

Угол штукатурный железный бывает сделан из различных видов сплава. Ниже приведены эти сплавы:

Покрытыя цинком сталь наделяет приспособления для углов особенной прочностью, но также делает их наиболее томными по весу, чем другие виды. Имеет принципиальный недочет, по истечению времени может покрыться ржавчиной, в особенности в тех местах, где штукатурка может стать тоньше. В таковых местах на покрытую цинком сталь может попадать влага, что повредит ее. Избежать возникновения ржавчины можно, уделив установке угловых частей особенное внимание. При монтаже принципиально бросить облицовку целой, без изъянов, а обрезку производить лишь ножницами по сплаву;

Железные модели также различают по их форме:

Самыми пользующимися популярностью числятся обычной формы, они выполнены прямыми с загибом на 90 градусов. Шириной бывают 0.4 мм. Перфорируют изделие на бортиках, чтоб вес стал еще наиболее легким. А это содействует наилучшему сцеплению с веществом;

Спецы подчеркивают недочет железных изделий в подверженности к покрытию ржавчиной, утежеляется этот недочет при действии щелочи и кислот. Потому их советуют применять лишь при проведении работ со растворами из акрила, латекса и гипса.

Модели из пластика

Уголок для штукатурки углов из пластика стал достаточно пользующимся популярностью в крайнее время. Их представлено огромное количество, ниже будут описаны самые нужные из их:

Обыденные накладки, формой такие же, как железные, но их плюс в том, что пластик не подвержен коррозии. Пластик употребляется лишь неплохого свойства. Они непревзойденно подходят для помещений с высочайшим уровнем влажности. Минус в большенный толщине изделия, хотя штукатурить обычно стараются не толстым слоем. Для закрытия накладки довольно толщины слоя в 3 мм;

Основной плюс данных изделий из пластика это их способность не покрываться ржавчиной. Хотя сплав является наиболее крепким материалом. Все таки пластик наиболее популярен.

Как наносить финальный слой на фасадную штукатурку

Процесс нанесения финальной штукатурки делится на этапы. Но сущность зависит от того, где конкретно происходят работы: на улице либо помещении.

Стенки дома на улице подвергаются ряду негативных причин. Посреди их: снег, дождик, механические повреждения.

Потому к финишному слою штукатурки используются требования:

• Устойчивость с порезами, механическим повреждениям;
• Защита от воды;
• Воздушная проницаемость;
• Высочайшие теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики;
• Длительное сохранение начального наружного вида.

Мастера предпочитают выбирать составы на базе полимеров. К числу таковых относят акриловые, силиконовые варианты.

Предварительный шаг начинается с осмотра поверхности. Узкий слой финальной штукатурки не сумеет устроить имеющиеся неровности, огромные трещинкы. Их необходимо за ранее убрать. Перед тем, как приступать к работам, нужно достигнуть нужных характеристик: температура минимум 10 градусов, влажность не больше 60 процентов. Опосля окончания работ данный температурный режим и влажность требуется поддерживать ее денек. Наносить штукатурку на фасаде строения требуется в теплую погоду, без осадков. Раствор готовится перед конкретным нанесением, допускать его застывания недозволено. Само же нанесение делается последующим образом:

• Взять два шпателя: узенький и широкий;
• Узеньким шпателем набрать смесь штукатурки из емкости;
• Перенести широким шпателем на поверхность;
• Выровнять широким шпателем по стенке, при всем этом оттягивать состав можно пару раз, а мало;
• Положить последующий слой к предшествующему и разровнять таковым же образом.

Толщина финишной штукатурки не обязана превосходить 2 мм. Если он будет плотней, другими словами риск, что штукатурка может потрескаться.

Если позже планируется клеить обои, то 1-го слоя будет довольно. Если же будет покраска, то наносят два слоя, чтобы создать поверхность безупречной.

Для обработки углов потеряются особые шпатели углового типа. Следы от работы инструмента можно затереть наждачкой с малой степенью абразивности.

Финальная штукатурка наружных стенок лишь с первого взора кажется обычным мероприятием. Специалисты рекомендуют придерживаться советов:

• Для улучшения адгезии нужно применять грунтовку меж исходными слоями и финальным;
• Лучше начинать работы с верхнего левого угла, двигаясь вертикально вниз;
• Внедрение шпателя от 40 см и больше гарантирует, что поверхность станет совершенно ровненькой;
• Принцип нанесения изменяется (снизу-вверх), если работают со стенами их бетона, гипсокартона либо кирпича.

Перед нанесением нужно потренироваться на иной поверхности. Не постоянно удается создать слой совершенно ровненьким, и соединено это наиболее с непрофессионализмом человека, чем с применяемыми инструментами либо качеством штукатурки.

Оштукатуривание внутренних и наружных углов, канавок и откосов

Внутренний угол, образуемый 2-мя стенками, именуется лузгой (по аналогии с углом бильярдного стола — лузой), линия внешнего угла — усенком.

рис. 11. Оштукатуривание внешнего угла (усенка)

При оштукатуривании внешнего угла дома на одной из стенок крепят буквально по отвесу отлично выструганную ровненькую доску так, чтоб ее ребро выступало из-за плоскости стенки на толщину штукатурного слоя (15–20 мм). Меж установленной доской и маячной рейкой поочередно наносят слои раствора — обрызг, грунт, и разравнивают древесной рейкой либо полутерком (рис. 11). Потом правило снимают и перевешивают на другую сторону угла. Оштукатурив угол стенки, вытягивают усенки (рис. 12, а). В истинное время в строй магазинах возникли легкие железные и дюралевые штукатурные уголки. Такие уголки предусмотрены как раз для установки их на выступающих углах штукатурки для укрепления штукатурного усенка. Уголок втапливается в свежайший грунт штукатурки и затирается веществом верхнего слоя грунта. Острый угол усенка становится прочнее, его будет сложнее обломить.

Доску, формирующую правильные очертания угла можно и не устанавливать, а создать штукатурный маяк, из уголковых профилей установив и «вморозив» их в растворные лепки. Но работать в этом случае необходимо весьма аккуратненько и лучше применять древесный полутерок либо древесное правило для того, чтоб не содрать оцинковку с уголкового профиля. По другому продукты коррозии железного уголка выдут на лицевую поверхность штукатурки. Необходимо внести некое пояснение. Защитный слой с угловых (и маячковых) профилей сдирает не столько инструмент, сколько песок, находящийся в растворе. Используя инструмент из дерева, сначала изнашивается дерево, да и сплаву профилей тоже «достается». Потому работать необходимо очень осторожно, стараясь не притирать неоднократно раствор к одному и тому же месту профилей, а сделав одно–два притирочных движения, дальше работать «на сдир», другими словами одним движением срезать его на стенке и с верхушек профилей. При работе «на сдир», правилом либо полутерком совершается длинноватое движение снизу ввысь и недлинные движения слева вправо. Понятно, что такие движения будут втирать песок в профиль, потому снова повторим, что для этих работ лучше применять древесный инструмент и не созодать неоднократных движений по одному месту. Это улица, а не внутреннее помещение, влажность от дождиков, снега и проникающего изнутри пара тут будет больше и возможность коррозии угловых профилей, выше.

рис. 12. Оштукатуривание наружных и внутренних углов

Если штукатурный уголок не ставится, то во избежание выкрашивания острого угла усенка, опосля натирки его слегка закругляют — снимают фаску (рис. 12, б), другими словами притупляют в виде ленты шириной 5–10 мм. Ее либо сходу натирают полутерком, либо поначалу срезают мастерком, а потом обрабатывают полутерком. При натирке усенок смачивают водой. Угловую фаску постоянно снимают на откосах около окон и дверей, другими словами там, где вероятны удары от открывающихся дверных полотен, оконных рам либо остальных предметов. На других углах дома, не укрепленных штукатурными уголками, фаски тоже лучше снять — они не попортят наружный вид фасада, зато долгое время будут защищать углы от выкрашивания штукатурки.

Лузги (внутренние углы) натирают длинноватым полутерком. В процессе натирки приходится где-то срезать раствор, а где-то добавлять (рис. 12, в). Если штукатурка новенькая, то лузгу натирают полутерком с 2-ух сторон; если новенькая штукатурка примыкает к старенькой, то натирают лишь новейшую.

Затирка канавок

Уложив раствор на стенку, дайте ему высохнуть в течение 3-х–4 часов, а потом удалите древесные рейки, использовавшиеся в качестве маяков и направляющих. Оставшиеся канавки заполните веществом и разровняйте (рис. 13) мастерком, а потом (опосля схватывания) затрите теркой. При затирании смачивайте края старенькой штукатурки.

рис. 13. Затирка канавок

Устройство поясков и венчающих карнизов

На фасаде дома могут быть выполнены разные штукатурные декорации: пояски, галтели либо штукатурные карнизы. Для вытягивания карнизов и поясков используют известково-гипсовые смеси, при этом в накрывку не вводят песка. Накрывочный раствор готовят из 3 частей известкового теста и 0,5–1 части гипса, просеянного через сито с ячейками 1×1 мм. Он должен быть средней густоты (сметанообразный), наносят раствор сплошным слоем. При вытягивании необъемных строительных частей может употребляться цементный раствор, при всем этом его делают на маленьком песке. Вытягивание состоит из таковых операций: набрасывания намета, вытягивания строительного элемента начерно срезанной кромкой шаблона, отделки декорации повторным протягиванием шаблона тупой кромкой и разделки углов. Маленькие тяги делает один человек, тяги наиболее большие — два-три человека.

Вытягивание штукатурных карнизов весьма трудозатратная работа и замедляет оштукатуривание фасадов, потому наиболее целенаправлено устанавливать сборные карнизы. Не считая того, в штукатурный раствор вводится строительный гипс (алебастр), а этот материал размывается водой, потому строительный элемент должен быть защищен от дождиков свесом кровли либо каким-то иным методом. Без прибавления в раствор гипса вытянуть декорации можно, но весьма тяжело, потому что намет выходит толстым и без гипса длительно схватывается. Строительный гипс укорачивает время схватывания раствора до 8–10 минут, потому становится вероятным созодать томные, большие и толстые наметы строительных украшений. Так же можно укоротить время схватывания раствора введением в него водянистого стекла. Но эта добавка делает раствор так твердым, что работать им для оштукатуривания поверхностей практически не может быть. Кто хоть раз пробовал, что же все-таки это такое — тот, понимает. Если ваш дом не может обойтись без схожих частей, то лучше все-же применять легкие декорации из пенополистиролбетона, которые крепятся на фасад и затираются обыденным веществом. Эти карнизы (рис. 14) крепятся конкретно к стенке либо к грунтовочному слою штукатурки клеем, шурупами либо особыми виниловыми грибками. Карнизы из пенополистиролбетона выпускаются самых разных форм и размеров, не считая того, они могут быть собраны из нескольких деталей. Штукатурную накрывку на карнизы из ПСБ наносят шпателями по штукатурной сетке и без нее, просто окрашивая карнизы в подходящий цвет.

рис. 14. Фасадные карнизы и пояски из пенополистиролбетона (ПСБ)

Оштукатуривание оконных и дверных откосов

Верхние откосы на фасадах должны быть на одной прямой полосы независимо от числа окон и длины фасада. Боковые откосы должны размещаться на одной вертикальной полосы по всей высоте строения. Отделку оконных и дверных откосов начинают с запенивания коробок и подготовки поверхности откосов и заглушин под штукатурку.

Для заделывания зазоров меж оконной (дверной) коробкой и стенкой используют монтажную полиуретановую пену. Для того, чтоб бруски коробок во время расширения пены не прогибались и не искривлялись, коробки расклинивают дощатыми распорками. В этом случае, если в заглушинах либо откосах будут получаться толстые наметы раствора, в стенки набивают покрытые цинком гвозди, а при толщине намета штукатурки наиболее 5 см гвозди добавочно оплетают проволокой.

Откосы делают опосля оштукатуривания стенок и установки на окнах железных отливов. Откосам присваивают скос — «рассвет», это когда расстояние меж откосами у оконных (дверных) коробок меньше, чем у поверхности стенки. Угол рассвета всех откосов фасада строения стараются создать схожим. Отмеряют рассвет угольником с прибитой планкой (рис. 15).

Рис.15. Оштукатуривание наружных откосов

Поначалу оштукатуривают верхние части откосов. Строго горизонтально вверху проема навешивают правило либо ровненькую оструганную доску, отлично их закрепляют при помощи гипсового теста либо гвоздиков. Опосля оштукатуривания верхнего откоса правила навешивают вертикально на боковые стороны откосов и оштукатуривают их. Раствор, нанесенный на откосы, разравнивают малкой либо ровненькой рейкой, прижимая ее к коробке и навешенному правилу. Внешние откосы, не считая нижних, оштукатуривают цементно-известковым либо цементным веществом. Нижние откосы — отливы и заглушины меж оконными коробками оштукатуривают цементным веществом.

Раствор наносят в обыкновенной последовательности: обрызг, потом несколько слоев грунта, по грунту — накрывку и затирку. Потом на откосах натирают усенки — сформировывают угол с фаской либо острый угол, с вставленным штукатурным уголком.

Штукатурные откосы можно примыкать лишь к древесным окнам. В связи с тем, что коэффициенты температурных расширений пластмассовых окон и штукатурного откоса различаются в разы, растворные откосы не прилипают к раме из ПВХ-профилей — отваливаются (поначалу возникает щель, остальное доделывают вода и мороз). Для примыкания штукатурных откосов к рамам пластмассовых окон, слегка затвердевший откос необходимо расшить (надрезать) и заполнить это пространство силиконовым герметиком.

Если стенки оштукатуриваемого дома изготовлены в оконных и дверных просветах с четвертями, то откосы оштукатуриваются без «рассвета», другими словами как обыденные внешние углы усенки.

Как разводить гипсовую штукатурку

Если гипсовая штукатурка поставляется в форме сухой консистенции, для разведения раствора содержимое упаковки нужно вываливать в емкость с водой из расчета пол-литра на килограмм консистенции.

Потом смесь перемешивается электродрелью со специальной насадкой либо миксером, для равномерной смеси. Через 5 минут раствор снова перемешивают. Потому что готовый раствор нужно применять в течение получаса, при работе с большими плоскостями штукатурку лучше разводить порциями.

Уменьшить время работы и расходы на проведение облицовочных работ помогает машинный метод нанесения штукатурки. Он обеспечивает высочайшее сцепление наносимого раствора с поверхностями, равномерное его распределение и исключает появление трещинок по мере высыхания.

Для этого в смеситель специальной машинки засыпается сухая смесь, где она смешивается с водой. Потом приобретенный раствор поступает по шлангу в штукатурный пистолет и наносится на рабочую плоскость. Резвое высыхание обеспечивает не плохая вентиляция.

Штукатурка наружных углов

Люди, не разбирающиеся в том, как штукатурить углы стенок, могут не осознать, о чём на данный момент пойдёт речь. Дело в том, что есть два вида углов — внутренние и наружные. Поначалу стоит обсудить процесс штукатурки конкретно наружных углов, поэтому что данный процесс считается наиболее обычным, а совладать без помощи других с ним сумеет хоть какой новичок.

Сглаживание штукатурки на наружных углах спецы рекомендуют производить с помощью особых уголков — новейших средств, для облегчения процесса проведения ремонтных работ, выполняющих роль маяков. Также для этого быть может применена приклеенная армирующая сетка, которая также является неописуемо симпатичным вариантом для использования.

Дело в том, что штукатурка с внедрением уголков может повытрепываться огромным количеством преимуществ, невзирая на которые, к огорчению, она нередко не признаётся строителями с огромным стажем. Вот перечень этих плюсов:

• штукатурка буквально не рассыплется, благодаря железному маяку, укрепляющему покрытие;
• вы можете создать покрытие цельным с помощью доборной армирующей сетки, ведь она весьма надёжно соединит две стенки;
• у вас отпадёт надобность, сплетенная с кропотливым заглаживанием наружных углов, ведь маяк будет заблаговременно выставлен по необходимому уровню, что и станет нулевой точкой в процессе штукатурки стенки;
• время, которое будет затрачено на штукатурку наружных углов по маякам, даже не сравнится с тем, которые вы бы затратили на обычное оштукатуривание без современных средств.

Начинаем работу

Для начала выполнения работ требуется отыскать на стенке пространство, выступающее посильнее всего. Речь идёт, естественно, про те выпуклости, которые не поддаются сглаживанию либо устранению любым иным методом. Данная точка станет отправной во всём процессе установки маяков.

Направьте внимание на то, что полностью все маяки должны устанавливаться строго на этом же уровне. В неприятном случае велик риск получения неровной стенки в итоге. Проверить установку можно с помощью правила довольно большенный длинны. Просто приложите данный инструмент к последним маякам, а потом проверьте, что все другие довольно плотно прилегают к нему.

Оштукатурить угол можно лишь опосля окончания таковых работ (все маяки должны быть отлично зафиксированы). Любые спецы для вас произнесут: «Поначалу мы оштукатуриваем углы, а позже просто проходимся по ним наждачкой». Принципиально верно выбирать уголки, используемые для этого процесса. Различные виды подходят для разных ситуаций. Если опосля процесса штукатурки вы собираетесь начать клеить обои, то стоит использовать острые углы.

Что все-таки касается декоративной штукатурки, то лучше будет смотреться закруглённый вариант. Как вы могли уже осознать, штукатурка наружных углов — это просто, осталось лишь разглядеть процесс работы с внутренними, при оштукатуривании которых принципиально соблюдать технологию, также хорошо работать с маяками, устанавливать которые в схожих ситуациях несколько сложнее.

Полезные советы

Для сглаживания углов штукатуркой раствор можно приобрести в готовом виде или создать без помощи других. Но кое-что необходимо учитывать:

• Жидкость рекомендуется брать не техно, а питьевую, так как она не содержит примеси разных солей в большенном количестве.
• Неплохой раствор делается с внедрением маленького песка. В итоге поверхностный слой выходит наиболее ровненьким.

Остальные советы, которые также будут полезны:

• До того, как наносить смесь, нужно за ранее обработать поверхность грунтовкой.
• Если планируется уложить глиняную плитку, то финальная обработка не нужна.
• В случае использования железных уголков следует смотреть за тем, чтоб под ними не оставалось пустот.
• При варианте с заливкой железобетонных конструкций к штукатурке соединений приступают через 28 суток, не ранее.

Принципиально учесть и тип используемого раствора для штукатурки соединений. Если работа производится с внедрением гипсовой штукатурки, то покраску либо поклейку обоев следует проводить не ранее чем спустя 14 дней. Но когда речь входит о цементной или известково-цементной консистенции, то срок ожидания растет в два раза.