Wowstick.ru

Строительный журнал
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шпаклевка мокрое по мокрому что такое

Ужасных последствий эта ошибка не принесет, но ударит по кошельку. Речь о том, когда процедуру шпаклевания проводят при укладке плитки. Неровности на стене выравнивает слой штукатурки, а гладкая идеальная поверхности при этих работах не нужна, так как основание скрыто под слоем плитки. Совсем другое дело, когда речь идет о покраске, любой дефект на гладкой стене сразу будет заметен.

Обзор детали и предстоящая работа

Как было сказано ранее, сегодня будем грунтовать кузов представленного на видео автомобиля.

В предыдущих сериях было рассказано, как подготавливать те или другие элементы кузова. В данный момент кузов затёрт уже под наждачную бумагу Р220 и готов к нанесению защитного грунта.

И также все части, которые не должны быть загрунтованы, обклеены защитной плёнкой. В этом случае, это стекла, проёмы, колёса и другие элементы, не подлежащие грунтованию. Об этом подробно было рассказано в предыдущей части #16 видео.

Кузов будет грунтоваться полностью, так как было множество дефектов по всем элементам кузова, которые пришлось исправлять и теперь необходимо защитить грунтом.

На кузов авто будет наноситься заполняющий акриловый грунт и локально эпоксидный защитный грунт. Защитный грунт будет необходим для того, что на отдельных деталях есть протиры до голого металла и эти места нужно изолировать от коррозии.

Инструменты и материалы, требующиеся для работы:

  • Антисиликон;
  • Бумажная салфетка;
  • Эпоксидный (двухкомпонентный) грунт;
  • Заполняющий грунт (двухкомпонентный);
  • Мерная ёмкость для разведения грунтов;
  • Малярное сито (190 микрон);
  • Ножик для размешивания материалов;
  • Краскопульт 1/4 для нанесения эпоксидного грунта;
  • Краскопульт 1/7 для работы с основным грунтом;
  • Растворитель 647.

Для того чтобы правильно соблюсти пропорцию разведения грунта, всегда можно воспользоваться аннотацией на самой ёмкости с грунтом, где эта пропорция указана. Например, эпоксидный грунт разводится 1х1, а акриловый 1х4, что указано на банках с материалами.

Но также на ёмкости с материалами всегда есть пояснение (техничка) как работать с тем или иным грунтом, что очень удобно, особенно для начинающих мастеров, выполняющих ремонт авто своими руками.

После работы с краскопультом необходимо его обязательно промыть растворителем, чтобы грунт не остался в каналах, где засохнет и испортит краскопульт. А также при необходимости инструмент очищается и сверху.

Растворитель также необходим будет и для разведения грунтов. В нашем случае это обычный растворитель, но по технологии акриловая грунтовка должна разводиться акриловым растворителем. Однако большого значения это не имеет, просто с «родным» растворителем грунт дольше сохнет. Мы же, повторяюсь, будем работать с обычным растворителем, и материал будет быстрее высыхать.

В первую очередь будем разводить эпоксидную грунтовку, так как нужно будет закрыть протиры до металла перед тем, как наносить заполняющий грунт. Так как протиров немного, то нам потребуется порядка 50г грунта и 50г отвердителя.

Как соблюсти эту пропорцию с помощью мерного стаканчика, мастер показал на видео, это хорошо видно.

На ёмкости есть пропорции соотношений и соответственно указано, сколько в этом случае необходимо взять самого материала, отвердителя и растворителя, что очень удобно для работы.

Подготовка к грунтованию-обезжириваем детали

С материалами, которые нам потребуются для работы мы разобрались и, теперь приступим непосредственно к грунтованию.

Первое, обязательное, что нужно сделать перед началом работы, это обезжирить все детали кузова. Для этого воспользуемся антисиликоном и бумажной салфеткой, о чём было сказано выше.

Все, что будет грунтоваться, надо тщательно очистить от пыли, жира и мелких частиц мусора.

Нанесение эпоксидного грунта

После того, как все детали кузова были очищены антисиликоном, к ним уже нельзя прикасаться, чтобы не оставить жирных следов от рук. Это в дальнейшем может сказаться на качестве покрытия.

Грунт будем наносить краскопультом со звездой 1/7 хотя нужно было использовать краскопульт со звездой ¼. Но так как мест для покрытия эпоксидкой немного, то нет нужды для 100 г материала марать второй краскопульт. К тому же это не так критично.

Начинающим же малярам лучше всего воспользоваться инструментом, который необходим для нанесения грунта, так как ещё недостаточно опыта для работы с краскопультом.

Но также не стоит забывать о средствах защиты и, при работе используйте малярную маску.

Раз это эпоксидный грунт, то наносим его на места протиров до металла. Этот грунт имеет лучшую адгезию, плюс он имеет антикоррозийные свойства, что поможет грунту защитить металл от ржавчины.

Именно на этой арке крыла был элемент коррозии и использовался кислотный грунт. Если после нанесения просто акрилового грунта он сотрётся на торце арки и «вылезет» кислотный грунт, то это отразится на последующей покраске.

Эпоксидный же грунт надёжно закроет места с кислотным грунтом, что будет намного надёжнее.

Этот же грунт будем наносить на проблемные места проёма заднего стекла и по углам проёма багажного отсека. И также по кромкам, куда ставятся защитные резиновые уплотнители, чтобы там, в дальнейшем не появились очаги коррозии.

Если же кузов хорошо сохранился и, было лишь локальное небольшое повреждение, которое исправили, то эпоксидный грунт не нужен, вполне справится акриловый грунт.

Перед нанесением грунта необходимо настроить краскопульт.

Для этого он снабжён специальными регуляторами:

  • Регулятор давления;
  • Регулятор факела;
  • Регулятор подачи материала.
Читайте так же:
Шпаклевка заделка дыр авто

В этом случае для работы необходимо выполнить такие настройки, чтобы было небольшое давление, небольшой факел и небольшая подача. Смотрим на видео, что краскопульт закрывает небольшую площадь (сами проблемные части) и сам грунт ложится, очень аккуратно не распыляясь по сторонам.


Мастер по видео показал на защитной плёнке заднего проёма, какой именно распыл даёт краскопульт с настройкой на небольшое давление.

Затем закрывается грунтом сам проём, где были проблемные места для последующей надёжной защиты металла и адгезии при покраске.

Чтобы не было потёков надо всегда следить за слоем наносимого материала. А также, например, при обработке полки с двумя плоскостями надо стараться обрабатывать по одной плоскости, не захватывая обе стороны одновременно.

Технология нанесения грунта мокрый по мокрому

После того как будет нанесён эпоксидный грунт, ему нужно будет дать частично подсохнуть порядка 1-2-х часов (полное высыхание составляет порядка 12 и более часов).

После того как грунт частично подсохнет, будет нанесён уже основной заполняющий акриловый грунт, так называемой техникой мокрое по мокрому.

Частичное высыхание необходимо для того, чтобы из грунта испарился весь растворитель и, он не смешался с растворителем следующего наносимого материала. Так как если он не испарится, то растворителя будет много для материала и при нанесении следующего грунта он может просто потечь.

К тому же если не дать подсохнуть эпоксидному грунту, время высыхания которого во много раз больше чем акрилового и нанести сразу акриловый грунт, то последний быстро высохнет, а нижний не успеет. Это создаст проблемы при покраске кузова.

О том, что грунт подсох, кроме проверки по времени, можно узнать, потрогав рукой край скотча, который защищает соседние участки. Если грунт на скотче не пристаёт к пальцам, стало быть, можно наносить второй слой грунта.

Нанесение заполняющего акрилового грунта…

На все проблемные места с протирами до металла и другие, где нужна хорошая адгезия, был нанесён эпоксидный грунт для их защиты.

Затем грунт подсох в течении порядка полутора часов и по нему теперь уже можно непосредственно наносить заполняющий акриловый грунт. То, что грунт подсох можно проверить также и на отлип, чтобы он не приставал к пальцам руки.

Немного теории нанесения грунта…

Как говорилось ранее, заполняющий грунт наносится с помощью краскопульта со звездой 1/7. Это связано с тем, что акриловый грунт довольно вязкий, разводится до густоты жидкой сметаны или густого молока.

Подобная консистенция заполняющего грунта необходима для получения его надёжного слоя на заполняемых поверхностях. Для закрытия риски (после наждачки Р220), выравнивания плоскости и для дальнейшей его шлифовки перед покраской.

При этом нужно соблюдать технику нанесения грунта.

В первую очередь закрываются проблемные места, где была нанесена и отшлифована шпаклёвка, и этот участок надо будет выравнивать. Поэтому потребуется нанести хороший слой материала.

Первоначально грунт, краска или лак наносятся на вертикальные плоскости кузова, а только потом на горизонтальные.

Это вызвано тем, что при нанесении материала идёт его микроразбрыгивание, то есть так называемый опыл, который оседает в виде шершавости на горизонтальных плоскостях. Когда же грунт в дальнейшем наносится на горизонтальные детали, то он перекрывает этот «опыл» закрывая шершавость, попросту заливаясь новым материалом.

Когда же наносится материал на горизонтальную плоскость, то появляющийся «опыл» ложится, на свежую краску и, попросту в ней растворяется.

Материал необходимо наносить сверху вниз, чтобы «опыл» хорошо укрывался.

О подготовке краскопульта со звездой 1/7…

Перед нанесением заполняющего грунта необходимо также настроить краскопульт для работы. Даётся небольшое давление и средний факел, то есть ручку регулятора факела поворачивают до среднего положения.

Порядок нанесения грунта

После нанесения первого слоя, даётся межслойная сушка порядка 10 минут. Визуально же когда при высыхании грунт стал частично матовым, стало быть, можно наносить второй уже более мокрый слой. Далее также даём подсохнуть второму слою и, наносится третий слой, который уже закрывает всю деталь.

Итак, начинаем грунтование. Идём сверху вниз. Наносим первую полосу, затем вторая перекрывает первую и так далее.

После нанесения первого слоя хорошо видно, что он не перекрыл полностью обработанные места, так как кое-где просвечивается шпаклёвка. Ждём, когда подсохнет первый слой и будем перекрывать вторым.

Второй слой наносится также с упором на повреждённые плоскости, которые были прошпаклеваны автошпаклевкой. Последующий слой ложится уже на всю деталь.

Смотрим грунтование – прошпаклеванная часть двери, грунтуем на распыл нужную часть.

Мастер грунтует в первую очередь все проблемные места первым слоем грунта, по описанной выше технологии нанесения материала.

Результат грунтования и дальнейшие действия

Видно, что кузов полностью загрунтован. Получился двуцветным одна часть серая, вторая желтоватая. Это вышло по причине того, что жёлтого грунта не хватило и последний слой пришлось частично закрыть серым грунтом.

Разность в цвете грунта перекроется при покраске, поэтому это не критично, что получились разные цвета грунта.

Однако нужно стараться, чтобы весь кузов был покрыт грунтом одного цвета, для чего сразу нужно просчитать необходимое количество материала для работы.

Обычно выбирают серый цвет грунта так, как он подходит под любую краску. В нашем же случае был использован жёлтый цвет, так как сама покраска будет выполнена жёлтой краской и, грунт легко перекроется.

Читайте так же:
Шпаклевка мелкозернистая maxi sadolin

На видео видно, что последний слой получился с мелкой шагренью, чтобы её было легче вышлифовывать при подготовке плоскости. Там, где были проблемные места грунта, было положено достаточно много, чтобы его можно было вышлифовывать.

И также стоит обращать своё внимание при нанесении грунта на места, где есть возможные проблемы, которые просматриваются (проявляются) и в эти места надо наносить более толстый слой материала.

Не стоит сразу убирать плёнку, так как в дальнейшем при шлифовке грунта все ранее закрытые места будут защищены.

И напоследок ещё пару слов…

В целом должны быть понятны методы нанесения грунта, какой материал выбирать, инструмент, как его настраивать и им работать.

В следующих частях видео расскажем, как подготовить кузов уже непосредственно к покраске.

Инструменты и расходные материалы

Для того, чтобы стена приобрела гладкую поверхность, вам нужно вооружиться обычной наждачной бумагой и деревянным бруском или специальной шлифовальной машинкой. Сразу оговорюсь, что последующая отделка сыграет решающую роль в процессе шлифовки.

Для поклейки виниловых или флизелиновых обоев, стена не обязательно должна остаться идеально гладкой. Достаточно убрать крупные неровности, бугры, наплывы. А вот под покраску стену придется готовить более тщательно.

Это связано с тем, что акриловые краски на водной основе очень выделяют малейшие недочеты под собой, особенно если речь идет о светлых тонах. Плотные краски на масляной основе способны скрыть мелкие неровности за счет своей плотности. Однако надеяться на такой вариант также не стоит, так как понятие о степени гладкости часто остается субъективным и не совпадает с возможностями краски.

Затирка сухим способом пройдет быстрее при использовании электрического инструмента. Но качественная машинка стоит дорого и ее покупка при небольших объемах работы экономически абсолютно невыгодна.

Более дешевый вариант не даст требуемого результата, и дотирать все равно придется вручную. Наждачной бумаги потребуется много, так как она быстро забивается пылью, особенно если будет слишком мелкой. Более крупная оставит лишние царапины.

В идеале рекомендую проводить ошкуривание, используя маркировку Р60, Р80, Р100. Также не забудьте укрыть всю мебель, вооружиться респиратором и головным убором, а под рукой иметь влажную тряпку. Помните, что шпаклевка будет витать в воздухе в виде большого количества пыли. Двери в соседние комнаты плотно закройте или завесьте влажной тканью. Мокрая затирка не потребует столько подготовки и можно будет обойтись ведром с водой, теркой и широким шпателем.

Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

Перед окраской деталей кузова автомобиля распылитель регулируют по нужной вам форме пятна распыления. Пятно распыления — это отпечаток краски, который распылитель оставляет на поверхности, если вы нажмете на курок.

Методика работы распылителем при окраске, пятно распыления, сухой, полусухой и мокрый слой краски, укрывистость краски и количество слоев при окраске деталей кузова.

Регулировки распылителя по пятну распыления удобно делать на куске упаковочного картона, приклеенного скотчем к гаражным воротам или стене. Однако многие гаражные мастера обходятся и без него, тренируясь на гаражных воротах и стенах. Пятно распыления — главный критерий регулировки.

На рисунке ниже, в несколько идеализированном варианте изображены возможные формы пятен распыления. Для окраски (подкраски) небольших участков пятно распыления имеет круглую симметричную форму (а). Для того чтобы распылитель выдавал такое пятно, регулятор должен быть полностью закрыт. Окраску ведут круговыми движениями по спирали за несколько проходов.

Если вы окрашиваете протяженные участки, то форма пятна распыления регулируется на несимметричную. Теперь некоторые пояснения по поводу несимметричного пятна. Простые распылители дают пятно распыления, более или менее похожее на эллипс (б). Для того, чтобы получить несимметричное пятно, необходимо открыть регулятор распылителя.

Возможные формы пятен распыления при окраске деталей и кузова автомобиля.

Чем больше открыт регулятор, тем больше воздуха попадает в дополнительные каналы на воздушной насадке и тем сильнее вытягивается пятно распыления. На рисунке (а) регулятор закрыт полностью, на (б) регулятор занимает промежуточное положение, на (в) он открыт полностью.

Кстати, похожий эллипс можно увидеть и в некоторых руководствах по окраске в качестве иллюстрации к процессу настройки распылителя. Концентрация краски в такой форме пятна распыления будет наибольшей в середине и уменьшающейся к краям. Это значит, что толщина слоя краски, положенной таким распылителем, также будет неравномерной.

Для компенсации неравномерности толщины покрытия окраску ведут с перекрытием по ширине примерно на 1/2-2/3. В некоторых руководствах по окраске указано перекрытие, равное 1/3 от ширины прохода. Как показывает практика, этого явно недостаточно.

Некоторые современные распылители способны на нечто большее, чем просто эллипс. Пятно распыления у некоторых из них больше похоже не на эллипс, а на узкую полосу (г). Или, как скажут наши англоязычные коллеги, «строб». Распределение краски в таком пятне распыления более равномерное, что позволяет получать покрытие с более стабильной толщиной слоя.

Это значит, что современные распылители, например, Walkom, даже если они обычного типа (модель Slim), позволяют получать покрытия более высокого качества. Замечу, что прежде чем вы удовлетворительно настроите распылитель по требуемой форме пятна распыления, пройдет немало времени.

Читайте так же:
Шпаклевка наружная фасадная отделка

Окраску ведут горизонтальными движениями слева направо с перекрытием по ширине на половину прохода. Здесь каждый последующий проход начинается на той же стороне, где заканчивается предыдущий. Точками отмечены начало и конец прохода. Или, говоря по-другому, момент нажатия и отпускания курка. Имеются и другие варианты окраски.

На рисунке ниже изображен способ окраски, которым сейчас никто не пользуется.

Лично мне больше нравится вариант окраски на рисунке ниже. Здесь все проходы начинаются на левой стороне, а заканчиваются на правой.

Рабочая вязкость распыляемого материала обычно находится в интервале 15-25 секунд при замере вискозиметром ВЗ-4. Если окраска ведется обычным распылителем, то расстояние от распылителя до окрашиваемой поверхности должно быть в интервале 15-30 см, а для HVLP 10-15 см. Конкретная величина определяется типом распылителя, вязкостью распыляемого материала и поставленной задачей.

Ось распылителя должна располагаться по возможности перпендикулярно к окрашиваемой поверхности. Во время окраски распылитель всегда должен находиться в движении. Недопустимо начинать и заканчивать проход над окрашиваемой поверхностью. Начинать и заканчивать проход нужно чуть в стороне от детали.

Сухой, полусухой и мокрый слой краски.

Сухой слой — тонкий матовый слой краски. Полусухой — тонкий полуглянцевый. Мокрый — это глянцевый слой. Самую толстую пленку имеет глянцевый слой. Конечно, если у краски вообще есть глянец. Толщина слоя зависит от количества краски, нанесенной на поверхность. Теперь рассмотрим, чем определяется это количество.

1. Регулировкой распылителя и положением курка.

Чем сильнее нажат курок, тем больше краски попадает в струю воздуха и переносится на окрашиваемую поверхность.

2. Расстоянием между распылителем и окрашиваемой поверхностью.

Чем ближе распылитель к окрашиваемой поверхности, тем толще слой. И наоборот, чем дальше, тем тоньше. Подача краски в этих случаях одинакова, но при большем расстоянии краска распределяется на большую площадь.

3. Скоростью прохода.

Чем быстрее вы ведете распылитель вдоль окрашиваемой поверхности, тем меньше краски попадает на нее. Очень и очень приблизительно скорость прохода можно указать как 10-30 си/с.

4. Вязкостью краски.

Чем больше растворителя в краске, тем тоньше слой.

Таким образом, вы можете получить любой слой, от сухого до мокрого, не меняя регулировок распылителя. Достаточно менять скорость прохода и расстояние до окрашиваемой поверхности. Сухой и полусухой слой применяют при окраске металликами. Только в этом случае металлические частицы, содержащиеся в базовой краске, занимают правильное положение и создают нужный оптический эффект.

Базовую краску категорически нельзя наносить мокрым слоем. Покрытие станет темнее и приобретет нежелательную структуру. Мокрым, или глянцевым слоем наносятся только лаки и эмали.

Укрывистость краски и количество слоев при окраске.

Краску редко наносят в один слой. Минимальное количество слоев для эмали — «полтора слоя», то есть очень тонкий матовый первый слой (иногда его называют адгезивным) и окончательный глянцевый (его называют мокрым) второй. Необходимое количество слоев определяется не только требуемой толщиной покрытия, но и укрывистостью краски. Рассмотрим это подробнее.

Если вы не собираетесь полировать эмаль или лак и если эмаль достаточно укрывистая, то достаточно двух слоев. Если будете полировать, то наносите 3-4 слоя, так как нужен запас материала на шлифовку и полировку.

Базовые краски светлых тонов и перламутры иногда требуют до 5-7 слоев, так как обладают недостаточной укрывистостью, то есть способностью полностью замаскировать (укрыть) подложку. Для компенсации плохой укрывистости можно использовать цветные грунты или предварительное нанесение эмали, сходной по оттенку.

При окраске перламутрами производитель может потребовать сначала нанести цветной слой-подложку, который обеспечит укрывистость, а затем уже положить на него почти прозрачный перламутровый слой в несколько проходов.

«Мокрый по мокрому» и промежуточная сушка окрашенных деталей кузова.

Метод создания многослойного покрытия, когда каждый последующий слой наносится на не полностью просохший предыдущий, называется «мокрый по мокрому». Выдержка времени между нанесением каждого последующего слоя регламентируется производителем и составляет 10-20 минут. В зависимости от типа краски, применяемого растворителя и окружающей температуры.

Такой метод позволяет экономить время и не ждать полного отверждения каждого предыдущего слоя. Более того, современные материалы позволяют наносить краску прямо на мокрый грунт. Это позволяет экономить время, правда, за счет некоторого ухудшения качества окраски.

По материалам книги «Кузовной ремонт в гараже. Рихтовка, сварка, шпатлевка, окраска».
Шкунов И.В.

Мокрым по мокрому?

  • Цитата

Сообщение terem » 30 янв 2010, 19:28

Re: Мокрым по мокрому?

  • Цитата

Сообщение Тру Тень » 30 янв 2010, 21:34

Так как работаю в основном МОБИХЕЛОМ вот техничка «мокрым по мокрому»

1. Очистка детали Mobihel средством для удаления силикона
2. Удаление транспортировочного покрытия до голого металла: абразив Р120,220,320
3. Очистка детали Mobihel средством для удаления силикона
4. Обдувка детали обдувочным пистолетом, протирка пылесборной салфеткой
5. Нанесение Mobihel 3:1 Универсал вторичного грунта методом «мокрым по мокрому»
6. Выдержка перед нанесением краски 20-30 мин. при 20°С
7. Нанесение Mobihel 2К акриловой автоэмали
8. Ускоренная сушка в ОСК 30 мин. при 60°С или 16 часов при 20°С

Наименование материала Назначение
Пропорция смешивания/Вязкость
Способ применения
Сушка
Толщина слоя
Последующая обработка

Читайте так же:
Шпаклевка жидкая что добавить

Mobihel средство для удаления силикона
Очистка поверхности
-Нанесение на поверхность при помощи 2х салфеток (одна для нанесения антисиликона, вторая для удаления остатков загрязнений)
Выдержка 5 мин. при 20°С

Р120,220,320
Предназначены для обработки поверхности шлифованием.
В этом случае необходимо удалить транспортировочное покрытия с детали, так как оно не несёт антикоррозийной функции.Подобные абразивные материалы применяются на эксцентриковых шлифовальных машинках 3-5мм.

Пылесборная салфетка
Для удаления с поверхности частичек пыли или сухого опыла
Обтирка поверхности перед окраской
Mobihel 2К грунт 3:1 Универсал

Mobihel 2К грунт 3:1 Универсал
В качестве вторичного грунта для выравнивания и увеличения адгезии краски к подложке
3:1 с Mobihel 2К отвердител. 700/1100/

1500 (быстр.)
16 сек. DIN 4 при 20°С, допускается добавление Mobihel 2K
разбавителя 20 % 2100 2500 (быстр.)
Наносится распылением в 1-1,5 слоя в случае «мокрым по мокрому»
Дюза рекомендованная для распыления 1,3-1,4 мм. Давление 2-3 бара.
Выдержка между слоями 1-5 мин. перед нанесением материалов «Мокрым по мокрому» 20-30 мин при 20˚С
От 20-30 мкм.
Все покрывные эмали из программы Mobihel.
Mobihel 2К акриловая автоэмаль
В качестве отделочного покрытия обладающего высокими потребительскими качествами
2:1 с Mobihel 2К отвердителем 9900/1100/1300/1500 + 10% 2К разбавитель 2100/2300/

2500 выбор отвердителя и разбавителя зависит от рабочей температуры
Наносится с помощью пневматического распыления в 2-3 слоя. Дюза рекомендованная для распыления 1,3-1,4 мм. Давление 2-3 бара.
Выдержка между слоями 5-10 мин. Перед ускоренной сушкой 10-15 мин.
при 20°С
Сушка
30-40 мин. при 60°С. 16часов при 20°С
50-60 мкм.

Инструменты, необходимые для шлифовки стен.

Чем затирать шпаклевку? Для затирки используются специальные инструменты. А чтобы стена была максимально гладкой и ровной, шкурить использовать рекомендуется следующее:

    Шлифовальный брусок – как правило, именно его чаще всего выбирают профессионалы для ошкуривания. Инструмент представляет собой подобие терки с ручкой, которая оснащена абразивной сеткой или наждачной бумагой.

Пример шлифовального бруска
Если работа должна быть выполнена быстро и, качественно, то затирка шпаклевки машинкой прекрасно подойдет. Поскольку такие инструменты (шлифмашинка) бывают различной мощности, то выбирается наиболее оптимальный вариант. Чем мощность будет больше – тем работа будет выполняться быстрее.

На фото показана ручная шлифмашинка

Помимо основных устройств для отделочных работ подобного типа, необходимо еще и правильно выбрать вспомогательные материалы. От наждачки или сетки будет зависеть качество шлифовки.

Какой наждачкой затирать шпаклевку?

Для шлифование стен после шпатлевки используют наждачную бумагу или сетку. Каждый из материалов обладает своими особенностями:

  • Затирка шпаклевки сеткой – наиболее оптимальный вариант, поскольку позволяет без пыли, быстро и качественно подготовить стены к отделочными работам. Из преимуществ стоит сказать о высокой износоустойчивости материала. Из недостатков – необходима периодическая смена. В строительных гипермаркетах сегодня продаются сетки различного качества и размеров.
  • Наждачка по своим качествам сильно уступает сетке для шлифовки, при этом она позволяет эффективно обработать стены. На рынке представлены материалы с зерном под номером 60, 80, 100, 120 – какой именно подойдет вам, угадать достаточно сложно. Как правило, для окончательной шлифовки используют зерно 120, но бывает что подходит и 60. По этой причине рекомендуется приобрести материал в небольшом количестве.

Для затирки важны не только инструменты, но и соблюдение определенной техники. Так, категорически не рекомендуется для такой работы использовать грунтовку.

Самодельные инструменты для шлифовки стен в труднодоступных местах

Используя шлифовальные машинки или бруски, непременно возникает проблема с обработкой стены в труднодоступных местах (стыки, ниши, углы). Эту часть работы можно облегчить при помощи самодельного приспособления.

Затирка углов

Для изготовления такого инструмента понадобиться отрезок пластикового г-образного профиля. Его нужно обрезать так, чтобы получить ровную полосу, шириной примерно 7 см. На двусторонний скотч с обратной стороны отрезка профиля клеится наждачная бумага. Полоса пластика разрезается на отрезки 17-20 см., а углы срезаются таким образом, чтобы они были похожи на хорошо заточенный карандаш. На одну поверхность можно приклеить наждачку различной зернистости.

Такой незатейливый инструмент может использоваться для затирки в труднодоступных местах. По мере его изнашивания, переделывать «карандаш» не нужно, следует только срезать уже затертый уголок и продолжать работу.

Защита помещения от пыли

Пыль, образовавшаяся в процессе шлифовки, забивается в мелкие щели между дверями и окнами, оседает по всей квартире. Поэтому, чтобы не тратить долгие часы на уборку, лучше потратить чуточку время на подготовку.

Чтобы защитить мебель потребуется самая дешевая специальная пленка. Ей укрывается все то, что остается в комнате при выполнении работ и тщательно закрепляется скотчем. Такая же пленка используется и для пластиковых окон.

Чтобы пыль из одной комнаты, не попала в квартиру, на межкомнатную дверь вешается влажное полотенце, вертикальная щель и щель под порогом, также затыкаются мокрыми тряпками.

Выполнять работы по шлифовке рекомендуется только в очках и в респираторной маске.

Технология покраски «мокрым по мокрому»

Список этапов подготовки и покраски новых элементов в соответствии с методом «мокрый по мокрому» выглядит следующим образом:

  • обезжиривание;
  • шлифование;
  • нанесение антикоррозионного грунта;
  • нанесение нешлифуемого грунта-наполнителя;
  • покраска;
  • сушка.

Заметьте, за весь ремонт нам необходимо будет выполнить лишь одну шлифовальную операцию — в самом начале, после чего каждый последующий материал будет нанесен без предварительной шлифовки предыдущего. В этом, собственно, и заключается суть данной технологии.

«Мокрый по мокрому» («мокрое на мокрое, мокрым по мокрому») — это такой способ покраски, при котором лакокрасочный материал наносится без полного высыхания и предварительного шлифования предыдущего.

Не нужно лишний раз напоминать о том, что при таком способе окраски мы должны предъявлять как можно более высокие требования к температурным режимам, соблюдению чистоты в камере и прочим базовым вещам. Ведь если тот же грунт-наполнитель мы нанесем с мусором или крупной шагренью, его шлифовки (а значит и сушки) мы избежать не сможем, а значит наш «быстрый» ремонт в конечном итоге может оказаться не таким уж и быстрым.

Читайте так же:
Шпаклевка кнауф старт характеристики

Транспортировочный грунт. Удалять или нет?

Большая часть новых кузовных элементов идет в продажу с уже нанесенным грунтом черного цвета, который в обиходе привыкли называть «транспортировочным».

Многие мастера советуют полностью удалять этот грунт с поверхности детали и только после этого вести с ней дальнейшие работы. В свое время такой подход был вполне оправдан, поскольку раньше на штампованные детали к отечественным авто в качестве «транспортировочного покрытия» могли наносить что угодно, вплоть до нитрокраски. Удалить такое малокачественное и малопрочное покрытие с поверхности детали было несложно.

Помните, что нормальное консервационное покрытие должно быть прочным! Проверить это очень легко. Во-первых, оно не должно смываться растворителем, во-вторых, если его царапнуть острым предметом, оно не должно облетать с металла, как скорлупа.

Если же говорить о современных деталях вменяемого качества, то на них черное покрытие чаще всего является антикоррозионным грунтом, нанесенным катафорезом посредством погружения в гальванические ванны. При таком нанесении частицы грунта прочно внедряются в поверхность детали (диффузия), что обеспечивает такому покрытию высокую прочность и антикоррозионную стойкость. Поэтому удалять его вовсе не обязательно! Разумеется, за исключением случаев возникновения очагов коррозии или повреждений при транспортировке.

Да и цель наша в данном случае — быстрый ремонт, а удаление транспортировочного грунта — дело достаточно трудозатратное. Так что, проведя вышеописанные простейшие тесты на прочность транспортировочного грунта и убедившись в его качестве, оставляем его на нашей детали и начинаем с ней работать.

Обезжириваем

Первый этап работ всегда начинается с обезжиривания. На новой детали проводить данную операцию проще. На старых элементах нас обычно ожидают более стойкие загрязнения: силиконы от полиролей, битумы, жиры.

Так или иначе, хороший обезжириватель поможет нам справиться с любыми типами загрязнений, как легкими, так и стойкими. С помощью такого обезжиривателя можно уже за одну операцию довольно эффективно устранить загрязнения.

Не забываем о правильной технике обезжиривания: сначала поверхность увлажняется мокрой салфеткой, затем вытирается сухой.

Шлифуем

Если наш кузовной элемент в процессе транспортировки не подвергся существенным механическим повреждениям, нам вполне по силам обойтись минимальными затратами на шлифовальные материалы. Для обработки одной детали в таком случае будет вполне достаточно одного абразивного кружка зернистостью Р320.

  1. Крепим его на подошву эксцентриковой шлифмашинки. Обрабатываем основные плоскости элемента.
  2. Обрабатываем труднодоступные места, торцы детали. Для этого воспользуемся красным скотч-брайтом либо пройдемся снятым со шлифмашинки абразивным кружком.
  3. После шлифовки обязательно удалите с поверхности элемента всю шлифовальную пыль. Для этого используйте сжатый воздух и пылесборную салфетку.
  4. Также желательно дополнительно обезжирить деталь на этом этапе. Даже если вы ничего не трогали руками, шлифмашинка могла «плюнуть» маслом. Кроме того, дополнительное обезжиривание поможет «вымыть» шлифовальную пыль из микрорисок.

Наносим антикоррозионный грунт

В теории, если транспортировочный грунт зашлифован аккуратно, его можно сразу перекрывать грунтом-наполнителем, без предварительного использования антикоррозионного. Но на практике, зашлифовать транспортировочный грунт без ошибок бывает достаточно сложно. Так как его слой чаще всего не превышает 15-20 мкм, на кромках и ребрах мы его нет-нет, да и протрем до голого металла. Что, в свою очередь, приводит к необходимости грунтования этих участков антикоррозионным грунтом.

А поскольку вероятность «пробить» грунт до металла есть всегда, к процессу шлифовки не стоит относиться слишком щепетильно. Лучше быстро и эффективно зашлифовать деталь, а затем просто нанести на нее слой антикоррозионного грунта. Для быстрого ремонта такой вариант получается оптимальный и используется чаще всего.

Какой грунт использовать в качестве антикоррозионного? Поскольку транспортировочный грунт, как правило, представляет собой материал на основе виниловых смол, было бы вполне логично выбрать материал на той же основе. Таким образом идеальным вариантом для нас будет первичный грунт на основе поливинилбутираля (PVB). Такой грунт вы найдете в линейке любой известной окрасочной системы.

Нанесите его в один тонкий слой. Уже через 10-15 минут можно приступать к следующему этапу.

Покраска «по мокрому» пластиковых деталей

Не забудем упомянуть о быстром ремонте пластиковых деталей. Это немаловажный момент, так как с каждым годом все больше кузовных деталей делают из этого материала.

По аналогии с антикоррозионными грунтами, наносимыми на металл и создающими прочную основу для последующих слоев ремонтного покрытия, при покраске пластиковых деталей в качестве первого слоя используются специальные адгезионные грунты по пластику.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector