Шпаклевка машины ваз 2110

Шпаклёвка авто своими руками от А до Я

Шлифовка водянистой шпаклёвки авто своими руками и исправление проблемных мест с остатками глянца под материалом…

Приветствуем, автолюбитель ВАЗ на веб-сайте RtiIvaz.ru! Сейчас продолжим учить видео покраски авто своими руками. На видео по кузовному ремонту будет детально поведано и показано мастером, как обрабатывается водянистая шпаклёвка, нанесённая на кар, в этом случае на дверь. Тщательно будет поведано, какие материалы и инструменты, для этого потребуются, верно выберем наждачную бумагу, брусок и так дальше.

Будет показана сама работа, другими словами приятный пример кузовного ремонта, как необходимо выводить плоскости, кантики и поиск ямок. Также на данной детали есть некие огрехи, водянистая шпаклёвка была нанесена на глянец и с сиим появляются некие препядствия. На глянце шпаклёвка шелушится, также её подрывает.

[highlight] Создатель видео покраски авто своими руками Влад ЩЧ[/highlight]:

На этом видео мастером будет поведано про то, как можно поправить данные огрехи. Все это поможет автолюбителям, у каких были какие-либо препядствия с некорректно нанесённым материалом на детали кузова прошлыми мастерами. Будет также поведано про то, как эти огрехи могут проявиться опосля покраски или при самой покраске.

Обзор детали и грядущая работа по кузовному ремонту своими руками

Итак, приступим. Сначала разглядим фронт грядущих работ по кузовному ремонту своими руками. Сейчас будем созодать показанную на видео дверь, закрытую водянистой шпаклёвкой и прогрунтованную. Но на ней имеются препядствия, которые необходимо будет убрать.

В неких местах водянистая шпаклёвка и грунт нанесены на глянец. Все это необходимо вывести и плюс необходимо перешпаклевать. Это делается для того, чтоб вывести плоскость и приготовить поверхность под грунт.

На данной для нас двери кара будет весьма приятный пример, потому что на ней есть кантик, радиусная плоскость, плюс выемка под дверную ручку. В общем, много сложных моментов, где все это можно наглядно показать.

Первичная шлифовка водянистой шпаклёвки -выводим ровненькие плоскости

Для начала начнём шлифование с плоскости двери, на которую нанесена водянистая шпаклёвка, которую можно отлично созидать по сероватому цвету. Дальше на неё нанесён желтый грунт, который также отлично различим. На данной для нас двери кара можно будет весьма отлично показать конкретно шлифовку плоскостей.

Лаконичный обзор того, что нам будет нужно для работы…

Сейчас нам будет нужно маленькой жёсткий брусок, также будет нужен и жёсткий брусок большего размера. Также будет нужна наждачка, на этот момент будем применять Р150.

Первичная шлифовка водянистой шпаклёвки делается под наждачку градации Р150-180, чтоб сначало снять подходящий слой материала. Другими словами нам нужно вывести плоскость и убрать: перепады, ямки, шишки и остальные выпуклости.

Когда плоскость наиболее либо наименее ровненькая, водянистая шпаклёвка наносится для сглаживания маленьких недостатков. В таком случае нет необходимости снимать большенный слой шпаклёвки и потому нужно работать наждачкой Р180.

В случае как на этом каре нам придётся применять наждачку Р150. Так как водянистая шпаклёвка по всей детали нанесена несколько неправильно и необходимо будет снять довольно много материала. Если перед нанесением шпаклёвки был плохо «сбит» глянец, это отражается на её состоянии (шелушиться).

Ещё раз оговоримся, что в нашем случае, если все было подготовлено нами верно, то шлифовать водянистую шпаклёвку необходимо будет наждачкой Р180. Таковая бумага отлично снимает материал и сглаживает плоскость.

На двери этого кара предстоит сошлифовать водянистую шпаклёвку фактически на сто процентов. Другими словами производим шлифовку плоскостей таковым образом, что будет приемлемо к грунтам, обычной шпаклёвке и водянистой шпаклёвке. Мы будем выводить как обыденную плоскость, не принципиально, какой будет применен материал, значение имеет только номер наждачной бумаги.

Другими словами различный материал затирается «собственной» наждачкой. Сам же принцип выведения плоскости будет схож.

От слов перейдём к работе

Берём жёсткий брусок, наждачную бумагу Р150 и приступаем к работе.

Работу начинаем с радиусной плоскости, которая имеет два кантика. Верхний кантик у верхнего края двери, рядом с выштамповкой под молдинг, также 2-ой кантик понизу плоскости соответствующий для моделей БМВ.

Выходит, что сама плоскость «лежит» меж 2-мя кантиками и имеет маленькой радиус. Для довольно ровненьких плоскостей дверей с большенный площадью употребляется большенный брусок.

При использовании длинноватого бруска, блока, он перекрывает огромную плоскость детали, это задаёт наиболее правильную форму. Но при всем этом необходимо надзирать плоскость детали и инспектировать рукою, что при всем этом выходит.

Движения бруска производятся рукою, как обычно, по типу ёлочки…

Движение бруска «по типу ёлочки». К примеру, если вы работаете небольшим бруском, то нужно создать в одном месте 5 движений, потом переносите брусок дальше, снова делаете столько же движений и так повторяем.

Допуская пропуска на плоскости, мы можем натереть ямок. Потому работу повсевременно рекомендуется инспектировать рукою на предмет выявления каких-то недостатков, в виде ямок либо перепадов на обрабатываемой поверхности.

При работе стараемся не «входить» на остальные плоскости. В особенности необходимо работать аккуратненько в высшей части двери, где имеется маленькой кантик.

На видео отлично видно, как Влад верно держит рукою брусок, высшая часть которого, вроде бы «висит» в воздухе, не касаясь при всем этом кантика на верху двери.

Опосля снятия слоя шпаклёвки отлично видно, как выделяется сам кантик, он остался нетронутым и имеет иной цвет, относительно прошлифованной поверхности.

Ранее было показано на примере задней арки, что любая плоскость зависит от предшествующей плоскости. Потому следует нам постоянно аккуратненько работать на границе плоскостей, не нарушаем последнюю плоскость.

И также работаем на примере с кантиком. Если его нужно создать уже (другими словами «поднять» кантик), то больше шлифуется сопряжённая с ним плоскость. Если же необходимо создать его обширнее, то шлифуем саму плоскость кантика, делая её несколько обширнее.

На зашлифованном участке проявился некий притир, это «гласит» про то, что в этом месте была какая-то выпуклость.

Протёртые пятна возникают на плоскости из-за того, что плоскость бруска ровненькая, и она снимает слой материала с ровненькой поверхности. Если имеется ямка, то брусок до неё не дойдёт, а когда бугор «шишка», то брусок в этом месте снимает самое огромное количество шпаклёвки, дотирая поверхность детали до сплава.

Пространство притира мастер (см. видео выше) указывает наиболее детально с повышением. Отлично видно и понятно, что тут есть какая-то неувязка, потому что края притира не ровненькие, это видно на глаз, и на ощупь рукою.

При внимательном рассмотрении можно узреть на видео, что проглядываются следы глянца. По данной для нас причине водянистую шпаклёвку необходимо будет снимать на сто процентов, чтоб при предстоящей работе не «вылезли» препядствия. Не пришлось бы все переделывать поновой!

Старенькый материал необходимо на сто процентов снять и все прошпаклевать поновой.

Препядствия с материалом, нанесённым на глянец

Сейчас разглядим реально, как будет «подрывать» границу этого участка, где отчасти остался не сбитый глянец. При покраске авто своими руками такое случается нередко.

Для наглядности в краскопульт был заправлен растворитель «647» и на данный момент мы покажем, какая произойдёт реакция материала на детали с остатками глянца под шпаклёвкой.

Растворитель употребляется «647», другими словами не самый активный, что подрывает хоть какое ЛКМ, а обычный по активности, употребляется для разведения красок.

Растворителем будем имитировать покраску детали (в хоть какой краске также есть растворитель), чтоб показать реакцию шпаклёвки. На видео видно, что мастер, не жалеет растворителя и поливает пространство обработки обильно. То, что растворитель попадает на нижнюю часть двери, это не небезопасно для покрытия, потому что там нет проблемных мест.

Если поглядеть ближе, отлично приметно как на материале возникают гофры, другими словами материал начинает подниматься. Происходит деяния растворителя, что фактически идентично действию краски при её нанесении на подобные места, где остался слой глянца.

При проведении ножиком по поверхности, видно, что краска просто снимается, потому что поднялась и отстала от базы. Видно, как ножик просто снимает материал, это происходит из-за того, что краска (в нашем случае растворитель) нанесена на глянец либо жирный участок детали. Расцветка весьма плохо держится и просто снимается.

Потому при шлифовке деталей постоянно весьма пристально обращайте своё внимание на притиры, чтоб они были умеренно разведены, другими словами граница была отлично убрана. Если остается граница и там видны следы глянца либо старенькой краски, тогда будут в предстоящем препядствия при покраске или опосля покраски, в момент высыхания краски.

Если же даже не был оставлен глянец, но были очевидные границы на притире, тогда при покраске авто это все будет, провялятся и станет приметно.

В месте нашего притира по бокам также лицезреем, что часть краски мало шелушится (тут просто меньше попало растворителя, чем на полке). Здесь при подготовке был плохо сбит глянец и поэтому мы на данный момент лицезреем последствия этого.

На фоне обработке растворителем не так приметен недостаток, когда же покрывается деталь краской, она очень преломляет свет. Дефектное пространство будет отчётливо видно на фоне общей покраски, в виде кривого зеркала.

При обнаружении проблемного участка, про которое говорилось выше нужно это пространство сошлифовать до неплохого лакокрасочного покрытия. Шлифовать нужно до того времени, когда притир будет отлично, ровно вышлифовываться без выделенных границ.

В нашем случае был применен растворитель, а не средство для снятия краски, потому что отлично видно, что он снял лишь верхний слой нанесённой шпаклёвки и грунта, не повредив «родную» краску. Этот участок был отлично виден, когда снимался ножиком верхний вспученный слой на полке двери под молдинг.

• На отдельном видео у Влада ЩЧ есть материал: «Почему подрывает краску -покраска на глянец» Урок № 9 (малярное дело).
• Имеется также урок по покраске про воздействие следов масла при покраске лакокрасочным покрытием, или грунтом.
• Перед началом работы по нанесению краски, грунта постоянно необходимо обезжиривать поверхность.
• Жирные следы на детали – препядствия и их решение. Урок № 45 (малярное дело).

Предстоящая работа с деталью -исправление заморочек

Итак, продолжим тему шлифовки водянистой шпаклёвки на каре от А до Я. С появившейся неувязкой мы разобрались. Если до вас перед нанесением грунта либо водянистой шпаклёвки не был сбит глянец, при следующей покраске, краску начнёт подымать.

Продолжаем готовить деталь под грунтование. Берём снова же жёсткий брусок, наждачную бумагу Р150. По мере шлифовки будет видно где завершается граница. Это пространство покажем наиболее детально.

Работаем рукою также по типу ёлочкой. Видно, что нанесённый растворитель отлично убирается. Если гранит наждачной бумаги забивается, то её просто очистить хоть каким скотчбрайтом.

При работе с краю детали, чтоб не зацепить соседнюю дверь, если салон уже собран, то необходимо обклеить примыкающий край детали. В районе кантика работаем особо аккуратненько. Много тут тереть не надо, чтоб не попортить переход плоскостей. В особенности, если кантик был за ранее зашпаклёван.

В процессе работы выявляется, что плоскость необходимо будет на сто процентов стереть, так как проявляется водянистая шпаклёвка и края не весьма отлично растушёвываются.

Опосля снятия старенькой нанесённой водянистой шпаклёвки будет показано как готовить поверхность под грунтование.

Снимать старенькое покрытие нужно с внедрением бруска, потому что если работать просто наждачкой, то можно наделать маленьких неровностей на плоскости детали.

На показанной детали не рекомендуется работать машиной, потому что ей тяжело отдать плоскую поверхность, потому лучше работать бруском с плоской подошвой.

Первичная шлифовка водянистой шпаклёвкой – выводим различные плоскости

Перебегаем на соседнюю дверь, где наглядно покажем, как необходимо работать с каждой плоскостью. Работать необходимо аккуратненько, как уже говорилась ранее. Так видно, что шлифуя верхнюю плоскость, мы не заходим пока на плоскость с выемкой под ручку двери, потому что на ней имеется кантик, который просто можно попортить.

Шлифуя высшую часть двери, мы выводим кантик в районе полки под молдинг. В этом месте, если дверь не разобрана, то можно зацепить стекло, на котором гранит наждачные бумаги оставит весьма приметный след.

Также при работе снутри ниши под ручку двери необходимо стараться не задевать выступы механической части ручки. Саму нишу нужно обрабатывать от руки без использования бруска. Обычно, часть ниши под ручку, где имеется кантик, не грунтуют, потому что позже там весьма тяжело будет снять шагрень и нишу просто обклеивают.

Если же ниша все таки загрунтована, то её обрабатывают наждачной бумагой от руки.

Вернёмся к самой плоскости, если нанесена водянистая шпаклёвка и не «вылезла» какая-либо неувязка, то шлифуете при помощи бруска, выравнивая поверхность и убирая шагрень. Повсевременно, не забываем, надзирать работу рукою.

В нашем случае придётся убрать всю старенькую шпаклёвку и уже позже покажем, что вышло в итоге и созодать далее.

Опосля снятия старенькой шпаклёвки видно, что остался отлично приметный кантик, при поведении рукою даже ощущается острая кромка его угла. Сама обработанная плоскость стала несколько пятнистой, что указывает некие выпуклости на детали.

И также обрабатываются остальные плоскости двери под брусок, повсевременно контролируя кантики. В недоступных местах работаем наждачной бумагой без бруска или на поролоне. При всем этом не прилагаем огромных усилий, чтоб не вытереть излишнего.

На краях, где есть переходы и нереально подлезть огромным бруском, можно применять, к примеру, резиновый шпатель, подложив его под наждачную бумагу как брусок.

Подготовку проблемной поверхности под грунт Влад перенесёт в последующую часть видео, потому что вылезла эта неувязка, на которую ушло незапланированное время.

Опосля обработки наждачкой Р150, обработаем плоскость наждачной бумагой Р220 для конкретной подготовки под нанесения грунта.

Все это будет показано в последующем видео.

И ещё пару слов скажем…

В целом думаем, все было понятно, как вывести плоскость поверхности на той либо другой детали, на что при всем этом стоит уделять свое внимание, как поправить ошибки.

В последующих частях видео будет поведано, как приготовить водянистую шпаклёвку под грунтование. Мы будем уже её вышлифовывать под наждачную бумагу Р220 для подготовки под грунт.

На этом заканчиваю редактировать эту статью. Оставляйте комменты, задавайте вопросцы и ставьте лайки.

Предпосылки возникновения ржавчины и меры профилактики

1-ые версии ВАЗ 2110 характеризовались тем, что у их начинало отслаиваться лакокрасочное покрытие в районе рамки лобового стекла. Неувязка начинала развиваться от уплотнителя и равномерно распространялась на весь кузовной элемент.

Скоро производитель поменял технологию покраски и установки, но все равно делему неуравновешенного к коррозии кузова на сто процентов побороть не удалось.

Мы разглядим главные предпосылки возможного возникновения ржавчины на порогах, днище, арках, лонжеронах. Также дадим несколько советов, как с ними биться.

Предпосылки

Меры профилактики

Уже через 5-7 лет могут показаться следы коррозии на кузове и днище. Против возраста нет средств, поэтому прислушивайтесь к последующим мерам защиты

Просто порекомендовать избегать аварий. В этом случае это единственная рекомендация

Не пытайтесь сберечь на ремонте кузова, так как неквалифицированный спец ничего толком не сделает, а лишь отнимет у вас время и средства. Выбирайте опытнейших, испытанных мастеров и СТО

Ужаснее всего — это снег и дождик. Пытайтесь сбивать и смывать налипший под днищем снег. В особенности если вы нередко ездите по дорогам, посыпанным солью либо реагентами для растапливания снега и льда

Влажность в гараже

Задумайтесь над вопросцами влагозащиты помещения, в зимнюю пору временами включайте отопитель, термический вентилятор в гараже, чтоб хоть отчасти побороться с высочайшим уровнем ржавчины

Маленькие камешки разрушают антигравийное покрытие за год, опосля чего же начинает появляться коррозия. Опасайтесь схожих дорог, проводите повторяющуюся профилактику

Она попадает через влажную обувь, занесенный в салон снег. От этого днище начинает сгнивать изнутри. Непременно в зимнюю пору стелите резиновые коврики с бортами, кропотливо смотрите, чтоб вода не попадала вовнутрь салона во время дождика либо мойки

Чтоб прирастить срок службы днища собственного кара, временами делайте антикоррозийную обработку. Особенное внимание уделяйте сокрытым полостям лонжеронов и порогов.

Проржавевшие пороги

Определение препядствия

Найти наличие ржавчины на днище легко. Хотя если кар вы приобрели с рук, эти препядствия могут кропотливо замаскировать.

1. Непременно осмотрите кузов снизу. Следы коррозии могут прятаться за слоем антигравийного покрытия либо шпаклевки. Воспользуйтесь молотком либо шилом, нанеся маленькие удары по сиим местам. Если ржавчина находится, вы это увидите.
2. Проверьте состояние кузова вдоль порогов, в салоне у ног водителя и пассажира впереди. Конкретно эти места являются довольно слабенькими в случае с ВАЗ 2110.
3. Если днище прогнило, вы это сможете увидеть по прогибанию пола под ногами при отягощениях.
4. Когда водительское кресло срывает либо его нереально сдвинуть, предпосылкой также может стать прогнивший кузов.
5. Одна из более противных ситуаций — это прогнившие упрямые площадки, созданные для подъема авто на домкрате. Зато так вы сходу обусловьте, что препядствия есть и их необходимо решать.

Безупречная шпаклевка бампера

Если бампер «нагой», ничем не прикрытый, поначалу его необходимо покрыть грунтовкой. Пластмассовый кузовной элемент перед конкретным нанесением довольно обезжирить. Дальше рекомендуется отшлифовать, чтоб убрать маленькие помарки работы. Опосля этого делается пауза в 20 минут. Потом лишь наносится краска.

Броско, что некие детали реализуются с уже нанесенной сероватой грунтовкой. Такие модели следует сходу зашкурить маленьким абразивом, а позже уже закрасить.

Если бампер отремонтирован, имеет зоны необработанной пластмассы, сначала необходимо покрыть эти места особенным грунтом. Через определенное время (любой состав имеет собственный просвет для высыхания) загрунтовать акриловым наполнителем, а опосля его затвердевания — зашпаклевать бампер авто, выровнять маленькой шкуркой, обезжирить и выкрасить.

Несколько неотклонимых правил, которые нужно соблюдать в процессе работы, чтоб верно зашпаклевать бампер кара:

• обработка участка осуществляется методом постепенного расширения площади вокруг борозды;
• перед нанесением шпатлевки ремонтируемая часть покрытия хорошо обрабатывается праймером;
• в качестве инструмента рекомендуется применять резиновый шпатель промышленного либо самодельного производства;
• если шпатлевка готовится своими руками, то нужно это созодать малыми порциями;
• при смешивании с отвердителем необходимо придерживаться советов, представленных в аннотации — если положить раствора больше, он за куцее время схватится, не даст полностью протянуть всю рабочую плоскость и будет лопаться;
• высохший слой шпатлевки лучше шкурить бумагой зернистостью Р220, а позже уже Р320 — опосля этого кладется грунт, потом поверхность шлифуется до матового состояния еще наиболее маленьким номером;
• опосля обработки скотч-брайтом, поверхность обезжиривают и красят.

Таковым образом, зашпаклевать пластмассовый бампер кара своими руками не составит особенной трудности. Но нужно располагать надлежащими способностями и познаниями.

Когда требуется ремонт

Для всех моделей ВАЗ непременное условие — повторяющийся осмотр кузова на предмет возникновения коррозии. Уже с завода авто железо нужно добавочно защитить от ржавчины. 1-ые ВАЗ 2110 начинали покрываться коррозией с района рамы лобового стекла. ЛКП стремительно отслаивалось, через 6 месяцев можно было узреть 1-ые заржавелые бляшки под слоем краски.

Варить гнилостной кузов кара, если степень разрушения сплава превосходит 70 %, недешево и нецелесообразно. Чтоб обезопасить кар от коррозии, 1 раз в 6 месяцев нужно проводить профилактические работы и поменять старенькый отработанный сплав.

Главные предпосылки резвого износа:

1. Возраст авто наиболее 7 лет. Проверяется днище на смотровой яме: при незначимой коррозии можно применять железные заплатки.
2. Трагедии и передвижение по нехорошим дорогам. Неважно какая деформация сплава опосля ДТП (Дорожно-транспортное происшествие (автоавария, автокатастрофа) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб) приводит к тому, что в местах слома разрушается защитный слой антикоррозианта, сплав начинает резвее изнашиваться. Это касается и нередких поездок по нехорошим дорогам.
3. Стоянка авто на улице. Авто ВАЗ нуждаются в теплом и сухом гараже. Беря во внимание, что кузов авто не обработан цинком, уже одна зима на улице может стать предпосылкой коррозии порогов и днища. Влага просачивается через защитный слой и разрушает сплав уплотнителя, наружной части дна.
4. Вода в салоне. Жидкость, которая скопилась под резиновым ковриком, стремительно просачивается через обшивки днища и содействует резвому тлению незащищенного антикоррозиантом сплава.

Настоящий ремонт днища будет нужно в таковых вариантах:

1. Нереально поставить авто на домкрат, проваливается поддомкратник.
2. Верно видно, что пол в салоне стал неровным — дно прогнило на 60 %.
3. Нереально отрегулировать водительское кресло из-за перекоса днища.
4. Под порогом под слоем шпатлевки возникла ржавчина. Проверяется шилом, если антикор отслоился.
5. Возникновение ржавчины на внутренних поверхностях порогов в салоне и арках.

ОБОРУДОВАНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ ИНОМАРОК

Экономные иномарки пользующиеся популярностью в Рф, различаются лишь наилучшей плотностью и неплохими печками. Практически утеплитель как такой, в машинках забугорного производства отсутствует.

Утеплять салон в иномарках при наших морозах нужно непременно. Если теплоизоляцию мотора можно решить с помощью автоодеяла, то с кузовом нужно работать. Из утеплителя идеальнее всего подступает пенофол с его клеящей основой и фольгой.

Снимаем декоративную обшивку дверей, вырезаем подходящих размеров утеплитель, оставляем отверстия, чтоб не мешать передвигающимся частям снутри двери и клеим фольгированной частью наружу. С багажником всё проще, к слову, там есть даже места для крепежа утеплителя. Обычно таковой обработки бывает довольно.

Если в вашем регионе наиболее грозный климат, то можно покрыть утеплителем пол и обклеить им потолок салона.

На иномарки можно поставить теплозащиту из вибропласта – этот материал не только лишь гасит вибрацию, да и сам по для себя неплохой утеплитель. Прокладываем им пол, потолок, все двери и багажник.

Для сохранения тепла мотора применяем автоодеяло, хотя некие производители дают пластиковую пластинку для закрытия радиатора, но этого очевидно недостаточно.

В заключение нужно сказать, что чем аккуратней и тщательней вы обработали салон вашего кара, тем комфортнее и безопаснее будете ощущать себя на дороге.

Если вы отыскали ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Проверка

Проверку форсунок можно произвести методом замера давления горючего, а уже проверить наиболее детально форсунки можно лишь опосля их снятия.

Проверка давлением горючего

Таковая проверка достаточно примитивная и не обусловит поломку форсунки с 100% эффектом, а заключается данная проверка в определении протечки форсунки. Топливные форсунки должны держать давления бензина и не пропускать его, достаточно нередко случается, что они начинают пропускать горючее, которое потом стекает в цилиндры.

Замерив, давление горючего можно найти, есть ли протечка либо нет, но необходимо подчеркнуть, что данная процедура без снятия не даст четкого результата, потому что давление может падать и по иным причинам.

Проверка опосля снятия

Нужно подать давление впрямую на форсунку и поглядеть пропускает ли она горючее при закрытом клапане.

Вторым шагом нужно проверить четкость распыления горючего, другими словами на предмет загрязнения форсунки. Для этого нужно подключить форсунку к щиту, или собрать свою схему для промывки форсунок.

О подмене сидений

Штатные сиденья на ВАЗ 2110 никогда не отличались удобством. Потому автолюбители ставят на их пространство сиденья со последующих каров: Skoda Octavia A5, Хэндэ i30 либо BMW E60.

Все эти кресла различаются обмысленным дизайном, удобством и компактностью. Установить их в критериях гаража не представляется вероятным, потому что крепления придётся серьёзно дорабатывать и переваривать. Так что вариант у автовладельца один: гнать машинку в соответственный автосервис, за ранее договорившись со спецами. Стоимость таковой услуги — от 40 до 80 тыс. рублей.