Шпаклевка латексная для дсп

Шпатлевка для ДСП: видео-инструкция по шпаклеванию своими руками, можно ли шпаклевать и чем, фото

Даже если поверхность древесно-стружечной плиты отшлифована фабричным методом, перед покраской либо вскрытием лаком ее все равно нужно шпаклевать. Дело в том, что чуть приметные крохотные повреждения могут отлично проявиться под пленкой лака. Но, до этого чем приступить к данной процедуре, нужно верно избрать шпаклевку, чтоб лак с течением времени не облупился.

Заделка швов меж плитами ДСП.

Заделывать швы в плитах ДСП не надо так же как швы гипсокартона. Напомню для вас, там на швы приклеивали стеклосетку. В этом случае она для вас ничего не даст.

Потому что данный материал весьма очень впитывает воду, и потому плиты будут мало возрастать и уменьшаться. Все будет зависеть от влажности и температуры воздуха. Шпаклевка для стенок под покраску своими руками видео? Приведу для вас пример, древесные двери, в 1-ые годы их службы, в зимнюю пору плохо запираются, а в летнюю пору отлично.

Это поэтому, что они разбухают от воды. Так и происходит с плитами ДСП.

Потому их монтировать необходимо с зазорами на швах. Этот зазор именуется термошвом и он должен составлять 3-5мм. Если его у вас нет, то сделайте.

Для этого воспользуйтесь ручной циркулярной пилой. Ею необходимо пройтись вдоль шва.

Заделывать швы можно 2-мя методами. Все зависит от того какие за широкие в вас швы. Если они являются широкими, то целенаправлено их запенить монтажной пеной.

А если щели меж плитами фактически нет, то такие швы замазываем акриловым герметикам.

Акриловый герметик продается в банках под “пистолет”. Потому для вас еще будет нужно приобрести “пистолет” для герметика.

Охватывающий затратной профиль – вариант для сокрытия сколов и неровностей

Если вы получали готовые мебельные щиты Леруа либо распиливали ДСП без помощи других лобзиком, то скорей всего свойство реза не весьма не плохое. Наверное видны сколы по краю, ну и сам рез по длине не совершенно ровненький, с заваленным горизонтом. Если детали идут на сборку раздевалке либо шкафа-купе и самая система представляет собой сочетание полок и стоевых, то для сокрытия недочетов можно употреблять так именуемый «забивной» кант (профиль).

Охватывающий затратной профиль представляет собой твердый либо гибкий П-образный кант из пластика либо ПВХ, который плотно надевается на край ДСП.

Своими краями таковой кант входит на лицевые стороны ДСП, обхватывая его на глубину в 2-3мм. Тем стают невидимыми все сколы и выпуклости торца.

Перед «надеванием» П-образного профиля ПВХ торцы ДСП лучше обработать герметиком и точечно нанести клей для прочности крепления.

Не забудьте учитывать толщину затратного канта при расчетах! К примеру, в стеллажных системах полки лучше углубить относительно вертикальных боковин на 5мм.

Недочет такового варианта в том, что для обработки торцов фасадов, ящиков и остальных частей он не подходящ.

Методы ремонта разных повреждений

Выбор метода реставрации и используемые для данной цели материала зависят от глубины и нрава показавшегося недостатка.

Маскировка маленьких изъянов

Неглубокие сколы и царапинки поможет заделать особый маркер либо мягенький воск. Принцип их деяния заключен в наполнении недостатка наночастицами и придания ему подходящего колера.

Разработка ремонта:

1. Недостаток протирают обезжиривающим средством и высушивают.
2. Потом без подготовительной подготовки замазывают маркером, мягеньким воском либо мебельным «Штрихом». Избытки убирают сухой ветошью.
3. Через 15 – 20 минут поверхность полируют хлопчатобумажным материалом.

Если нет особых средств, для маскировки маленьких царапин можно употреблять крем для обуви (в тон), восковые мелки для рисования, йод, крепкий темный чай. Неплохой эффект дает ядро грецкого орешка. Им натирают царапинку, и она становится фактически неприметной.

Заделывание глубочайших царапин и сколов

Если царапинки либо сколы на поверхности превосходят 0,5 мм, замаскировать их можно последующим образом:

1. Пространство повреждения зачищают стамеской, стараясь придать выемке ровненькую прямоугольную форму.
2. Подобрать мебельный воск в тон ЛДСП. Нередко требуется смешать несколько мелков, чтоб подобрать подходящий колер, так как в чистом виде требуемый цвет вы навряд ли отыщите.
3. Воск разогревают строительным феном либо иными методами и заполняют им повреждение при помощи резинового шпателя.
4. Дают воску слегка подсохнуть и убирают избытки, чтоб получить ровненькую поверхность.
5. Опосля высыхания отреставрированный участок шлифуют маленькой наждачкой.
6. Потом на поверхность наносят фломастером полосы, чтоб возвратить текстуру материала.
7. Финишный шаг – закрепление результата работы прозрачным мебельным лаком.

Светлую мебель можно обработать консистенцией из оливкового масла и уксуса (5:2). Покоробленный участок протирают консистенцией и оставляют на день для полного впитывания. Потом полируют сухой ветошью.

Реставрация больших изъянов

Глубочайшие и широкие выемки и сколы, когда поврежден не только лишь ламинированный слой, а затронута стружечная плита, требуют наиболее сурового подхода.

Существует 2 метода наполнения больших выбоин: эпоксидный пластилин и смесь опилок с клеем.

Ремонт эпоксидным пластилином

Представляет собой двухкомпонентное средство (смола и отвердитель) либо готовая к применению колбаска, застывающая под действием воздуха.

Шаг ремонта:

1. Кусок пластилина подходящего размера отрезают и разминают до полного размягчения.
2. Поврежденное пространство зачищают наждачной бумагой, обезжиривают и заполняют пластилином.
3. Заравнивают поверхность, удаляя избытки замазки. Чтоб получить ровненькую заплату, на нее кладут пленку и придавливают древесным бруском.
4. Оставляют деталь до полного высыхания материала. Потом шлифуют поверхность наждачной бумагой и замазывают мебельным штрихом подходящего колера.
5. Для придания блеска покрывают отремонтированный участок прозрачным лаком.

Наполнение изъянов опилками

Самые большие и даже сквозные отверстия на ЛДСП можно заделать, используя материал, из которого делается сама плита – опилками. Лучше подобрать такие, которые очень близко подступают по тону к реставрируемой мебели. Идеальнее всего подступают опилки средней зернистости. Очень маленькие стремительно разрушатся и отслоятся от базы. Большие плохо пропитываются клеем и скрепляются меж собой.

Порядок работы:

1. Опилки соединяют со столярным клеем либо ПВА. Клей добавляют равномерно, чтоб получить пластичный, но не текущий состав. Для ремонта необходимо мягкое, отлично разминающееся в руках опилочное «тесто».
2. Поврежденное пространство шлифуют наждачной бумагой, ратфилем сглаживают края. Потом обезжиривают. Если вмятина весьма глубочайшая, нужно доп армирование. В края вмятины вкручивают шурупы и укрепляют к ней проволоку, формируя своеобразную сетку.
3. Вмятину заполняют приготовленной опилочной массой, плотно ее утрамбовывая. Сглаживают поверхность и дают стопроцентно высохнуть.
4. Опосля высыхания заплату шлифуют и присваивают ей подходящий тон при помощи восковых мелков, мебельного штришка либо остальных средств. В конце покрывают отреставрированную область прозрачным лаком.

Ремонт отверстий под крепеж

Нередкое открывание и закрывание дверей, также сборка и разборка мебели приводит к разрушению отверстий для крепежа. В итоге петли начинают вываливаться, а болты либо шурупы проворачиваются и не держат детали.

Чтоб возвратить крепеж на пространство, используют восстановление отверстий:

1. Имеющееся отверстие расширяют сверлом на 8 мм.
2. Заливают вовнутрь столярный либо клей ПВА;
3. Забивают пригодный по размеру древесный колышек либо «кокс» и срезают выступающую из отверстия часть.
4. Поле высыхания клея о вставленной деревяшке вновь сверлят отверстие поперечником меньше предшествующего наполовину.
5. Сейчас отверстие восстановлено, и крепеж можно установить на прежнее пространство.

Восстановление кромок

Торцевая кромка – самое уязвимое пространство на мебели из ЛДСП. Заделывать ее отчасти, даже при возникновении маленьких изъянов, не целенаправлено. Существует способ полной подмены кромки.

Порядок работы:

1. Старенькую кромку стопроцентно убирают с мебели. Создать это можно, разогрев материал утюгом либо строительным феном.
2. Край плиты зачищают наждачной бумагой и обезжиривают растворителем.
3. Новейшую кромку приклеивают к мебели, прогревая утюгом. Нанесенный на оборотную сторону слой клея размягчается, потом стремительно застывает, обеспечивая надежное крепление материала на кромке мебели.
4. Если опосля монтажа кромки выступили избытки клея, их счищают наждачной бумагой и маскируют тонировкой фломастером либо восковым карандашом.

Покраска ЛДСП

На сто процентов потерявшие наружный вид поверхности нет смысла заделывать отчасти. В этом случае возвратить мебели красоту поможет полное перекрашивание.

Для работы пригодится:

Велюровый валик либо краскопульт

Грунтовка либо морилка

Поначалу следует разобрать мебель: снять дверцы и фурнитуру. Красят любой элемент раздельно. Это дозволит кропотливо проработать все сочленения и избежать образования потеков.

Порядок работы:

1. 1-ый шаг работы – подготовка поверхности. Обработку проводят маленькой наждачкой либо шлифмашинкой. Задачка – снять стопроцентно верхний слой лака и меламиновой пленки. Действовать необходимо с несильным нажимом, чтоб не начала крошиться древесно-стружечная плита.
2. Если есть недостатки, на их наносят шпатлевку по дереву узким слоем. Опосля ее высыхания снова обрабатывают поверхность наждачкой. Любая деталь обязана быть совершенно гладкой. Особенное внимание необходимо уделять углам и более приметным участкам мебели.
3. Очищенную поверхность обезжиривают растворителем. Потом наносят слой грунтовки для дерева с антисептиком. Слою грунтовки дают просохнуть не наименее суток.
4. Последующий шаг – нанесение краски. Наилучший выбор для ДСП – акриловая краска. Она стойкая к выгоранию, экологически неопасная, быстросохнущая. Краску наносят в 2 слоя с полным просушиванием всякого я валиком либо кистью.

Кандидатура краске – тонированная морилка с следующим нанесением нескольких слоев лака. Для такового способа отделки предварительное грунтование не требуется.

Главные процессы

Вроде бы ни «почесывались руки» быстрее начать расчудесный процесс перевоплощения, недозволено сходу хвататься за кисть. В неприятном случае новенькая краска стремительно облезет. К покраске мебели из ДСП необходимо подойти основательно и, как все значимые проекты, поделить это дело на этапы. Чем тщательнее их выделить, тем лучше окажется конечный итог.

Перед тем, как перекрасить мебель, необходимо провести предварительные работы. Всякую обработку мебели комфортнее проводить, если за ранее разобрать предмет на части. Потому поначалу нужно демонтировать всю фурнитуру (ручки, ролики, уголки), потом убрать дверки (у шкафа), извлечь ящики (у комода), снять ножки (у стола). Окрашиваемый предмет должен быть очень разобран. Детали из сплава тоже можно обновить. Для этого их необходимо продержать 24 часа в белоснежном уксусе. Вещество растворяет ржавчину. Опосля этого фурнитуру можно перекрашивать антикоррозийной краской Zinga.

А. Снятие устаревшего покрытия

Удаление старенького покрытия – тщательный, неспешный труд и самый непростой шаг реставрации мебели. Существует два метода воплощения данной затеи:

• Термический – при нем употребляется строительный фен, нагревающий старенькое покрытие до расплавления. Размягченная краска и лак просто снимаются шпателем. Заместо фена можно употреблять горелку либо утюг через фольгу. Данный способ в особенности неплох для застарелой краски. Нагревшись, она образует пузыри, и ее легче удалить. Также он безупречен для пола, потому что опосля снятия старенького слоя его можно красить сходу, без ожидания просыхания, что уменьшает время ремонта;
• Хим (самый действенный) – тут используются особенные реагенты. Они растворяют смолы, находящиеся в краске, и она снимается скребком. Средства разделяются на летучие органические растворители и смывки. Крайние представляют собой пастообразные либо водянистые вещества на базе кислот, щелочей либо органических растворителей.

Термический Хим

Метод действий при хим снятии краски такой:

1. Средство наносится на издавна окрашенную поверхность валиком либо капроновой кистью в одном направлении;
2. Оно выдерживается на покрытии определенное время, обозначенное в инструкции к смывке;
3. Размягченное покрытие убирается щеткой из нержавеющей стали;
4. Процедура повторяется, если покрытие состоит из нескольких слоев.

Опосля снятия краски требуется обработка поверхности наждачной бумагой. Она присваивает гладкость, что облегчит следующую покраску. Избавление от старенькых слоев следует завершать обезжириванием поверхности при помощи моющего средства.

Б. Грунтовка и шлифовка

Опосля того как мебель подсохнет, необходимо проверить ее на следы случайных механических повреждений. Если таковые имеются, лучше заделать их особенной консистенцией. Приготовить ее просто: необходимо смешать клей ПВА с маленькой стружкой из дерева. Шпаклевка для ДСП также годна для выравнивания неровностей. Дальше необходимо подождать, пока замазка застынет, и опять ошкурить поверхность поначалу крупнозернистой, а потом тонкодисперсной шлифовальной бумагой. Движения при всем этом должны быть размашистыми, а двигаться нужно вдоль волокон ДСП. Образовавшуюся пыль следует смахнуть плоской кистью.

Дальше следует грунтовка. Этот процесс обеспечивает красивую адгезию (сцепление) разнородных слоев, гарантирует равномерное распределение краски по всей поверхности и уменьшает ее расход втрое. Во избежание загнивания материала в грунтовку можно добавить гидрофобную присадку. Она предупредит возникновение грибка, плесени и навечно сохранит наружный вид отреставрированного изделия.

Грунтовку следует наносить валиком либо кистью, стараясь стопроцентно пропитать обрабатываемую поверхность. 1-го ее слоя полностью довольно. При всем этом температура воздуха в помещении обязана быть наиболее 5°C. Грунтовый слой на поверхности изделия стопроцентно высохнет через день. И тогда можно будет приступить к покраске.

Наносим шпаклевку Обрабатываем наждачной бумагой Наносим грунтовку

В. Разработка покраски

Лучше положить обрабатываемый предмет горизонтально. Это дозволит исключить возможность потеков. Вертикально расположенные объекты рекомендуется красить сверху вниз. Лишь однонаправленные мазки кисти либо валика приведут к ровненькому покрытию. Если краска – аэрозольная, то перед началом нужно взбалтывать баллон полминуты. Наносить краску лучше с дистанции в 23 сантиметра.

Поначалу наносится фоновый слой. Опосля его высыхания, через 30 минут, на него ложится последующий. Всего обязано получиться три слоя. Недоступные места (внутренние углы, соединения, неровности, вогнутости) идеальнее всего обработает радиаторная кисть, имеющая изогнутую ручку. Краски (в особенности акриловые) с течением времени безизбежно стираются. Три слоя лучшего покрытия лаком станут хорошей защитой от этого. Лак следует наносить губкой, по принципу «штампа», но не «размазыванием».

Ламинат выкрасить тоже можно. Для покраски такового материала употребляется последующая последовательность шагов:

• Вымывание грязищи и обезжиривание – с сиим посодействуют средства, расщепляющие жир. Опосля основного мытья, нужно протереть ламинат незапятанной водой и вытереть его сухой тряпкой;
• Перевоплощение гладкого покрытия в шероховатое – для этого нужно обработать поверхность самой тонкодисперсной наждачной бумагой. Это принципиально для сотворения адгезии;
• Грунтовка – подойдет грунт на полиуретановой базе. На высыхание его слоя следует выделить 12 часов;
• Сглаживание трещинок – с сиим управится шпаклевка латексная;
• Повторная грунтовка и высушивание;
• Окрашивание – покрытие пола из ЛДСП совершенно берет алкидная эмаль. Для ламината она тоже подступает;
• Лакировка – лак (антискользящий) наносится широкой кистью в три слоя.

Как выкрасить мебель из ДСП в домашних критериях – вопросец, животрепещущий для творческих натур. Это наиболее увлекательный и прибыльный процесс, нежели приобретение новейшей мебели. Чтоб итог вышел непревзойденный, нужно верно знать – чем выкрасить ДСП. Выбирайте пригодный вариант и дерзайте!

Обезжириваем Обрабатываем наждачной бумагой Грунтуем Выравниваем Наносим грунтовку повторно Окрашиваем Лакируем

Обработка соединений и кромок

Вода постоянно отыскивает самое низкое пространство, углубление. А чем все-таки, как не углублением, являются соединения на горизонтальных плоскостях? В особенности много таковых соединений в корпусной мебели, которая делается как раз из ДСП. Кухонная мебель же совершенно, как на передовой: и воды с излишком, и испарений хватает. Более подвержены действию воды мойка, шкаф с сушкой, столешница, мебель около и над кухонной плитой.

Краны все когда-то начинают подтекать. Итак вот в мойке самое перспективно опасное пространство там, где в столешницу врезается смеситель. Это пространство контакта сплава и дерева. Может быть не только лишь подтекание крана, да и конденсация воды в месте контакта.

Потому это пространство зачищается, сушится феном. Дальше наносится слой клея ПВА, опосля высыхания которого ― силикон. Можно строительный герметик, это тоже силиконовая масса, ею от протекания даже оконные рамы герметизируют.

Кромка не только лишь защищает ДСП от действия воды, да и уменьшает выбросы вредных веществ

В посудном шкафчике следует проверить наличие либо отсутствие поддона: если его не будет, то жидкость, стекая на дно шкафчика, попортит его. Для всей кухонной мебели, где может быть намокание, нужно взять для себя за правило: обезжирить это пространство и позже не жалеть герметика.

Для заделки швов лучше употреблять санитарный силикон пригодного колера: не будут на поверхности появляться тёмные плесневые пятна.

Неламинированные кромки столешницы закрывают соединительными либо торцевыми планками. Они бывают металлическими либо пластмассовыми. Защита не ахти какая, потому за ранее торец столешницы следует обработать силиконом. Иной метод защиты ― нанесение на пространство среза мебельного лака либо клея ПВА. Предлагаемые строительным рынком самоклеящиеся плёнки либо скотч надёжной защитой именовать недозволено.

Торец ДСП под покраску

В этом случае распил можно производить без особенной опасения, потому что сколы и недостатки просто могут быть исправлены шпатлевкой. Если мы работаем с ламинированным ДСП, но все таки желаем его окрасить, то наносим на все изделие грунт. Подойдет грунт ГФ-021 либо Отекс (Otex) от Тиккурила (Tikkurila). Если употребляется шлифованная ДСП, то грунтовать не непременно, хотя и лучше. Шпатлюем торец. Я использую акриловую шпатлевку с маленьким наполнителем. Шкурим. Мы должны получить ровненький прямоугольный край. Время от времени для этого требуется несколько итераций шкурение — шпатлевка. Когда край нас устраивает, его необходимо закрепить, по другому он отколется либо растрескается. Шпатлевка — материал не весьма крепкий и надежный. Проклеиваем край строительным бинтом пошире на 4 — 5 см, чем торец. Используем клей ПВА. Бинт загибаем так, чтоб он прилип к торцу ДСП и зашел на верхнюю и нижнюю плоскости. См. набросок. Опосля высыхания клея шпатлюем строительный бинт мелкозернистой акриловой шпатлевкой. Обычно употребляется одна шпатлевка для всех этих работ. В особенности обращаем внимание на полосу, где бинт кончается и начинается уже сама ДСП. Здесь нужно шпатлевать в особенности кропотливо, чтоб опосля шкурения и расцветки переход был полностью не приметен. Сушим шпатлевку, шкурим маленькой шкуркой, красим.

Невзирая на страшный вид на схеме в увеличенном масштабе, в действительности наличие бинта и шпатлевки на торце ДСП, если все выполнено верно, совсем не приметно.

К огорчению в статьях временами встречаются ошибки, они исправляются, статьи дополняются, развиваются, готовятся новейшие. Подпишитесь, на анонсы, чтоб быть в курсе.

Если что-то неясно, непременно спросите!
Задать вопросец. Обсуждение статьи.

Как создать надежную отопительную горелку на отработанном масле? Схема.
Создадим надежную отопительную горелку на отработке без помощи других. Самодельный о.

Закрыть стык ванны + стенки, плитки, кафеля. Клеим, наклеим, приклеим б.
Как накрепко и долговечно закрыть стык ванны и стенки? Если стенка из панелей, плит.

Как выкрасить мебель с лакировкой. Стол, гардероб, полки.
Есть древняя лакированная (полированная) мебель серьезно исцарапана, лакировка по.

Парша. Просвечивающие пятна, буроватый, зеленоватый налет. Плод трескается.
Парша на стволах, листьях, плодах. Как диагностировать болезнь и вылечить дерево.

Подмена шкива ременного привода авто генератора. Снятие, уста.
Как поменять (снять и установить) шкив ремня электрогенератора кара. Подро.

Подбор аналога генератора, поиск пригодного неоригинального автомобил.
Как подобрать недорогую (неродную) подмену генератору для Вашего кара по ма.