Сделаем кирпич своими руками

Как создать декоративный кирпич своими руками?

• 1 Декоративные кирпичи из пенопласта
• 2 Имитация кирпича из гипсокартона
• 3 Нанесение штукатурки «под кирпич»
• 4 Заключение

Можно ли создать декоративный кирпич своими руками? Таковой облицовочный материал способен перевоплотить скучноватую бетонную стенку в симпатичный элемент интерьера, отличающийся прекрасным наружным видом и практичностью. Стоимость покрытия при всем этом остается очень доступной, потому что в производстве употребляются дешевые материалы.

Декоративный кирпич довольно нередко применяется для внутренней и внешной отделки. Самый обычной вариант — внедрение пенопласта.

• Подготовка сырья
• Формовка кирпича
• Сушка кирпича
• Устройство печи. Метод 1
• Устройство печи. Метод 2
• Обжиг кирпича
• Техника сохранности
• Заключение

Гончарное создание давно числилось ремеслом. Люди, владеющие им, обеспечивали обитателей сосудами для хранения еды, кувшинами для водянистых и сыпучих тел. С течением времени ремесленники научились создавать из глины разные предметы выделки: черепицу, посуду и др. В число этих предметов попал и огнеупорный кирпич — изделие, которое употребляется в качестве строительного материала.

Белоснежный кирпич делается из песка и извести, а красноватый — из глины. Кирпич, сделанный из глины, имеет ряд преимуществ, таковых как экологичность, устойчивость к разным климатическим условиям. Он также владеет неплохой шумоизоляцией, высочайшей прочностью/плотностью, хорошей износостойкостью и т.д.

Для того чтоб создать кирпич, для вас пригодится жирная и нежирная глина (незапятнанная), маленькое количество выгорающих добавок (опилок, рубленой травы), фанера, доски для форм, вода и цемент.

Из инструментов нужна рядовая лопата, ножовка по дереву, строительное сито, молоток, емкость для замеса и стальная полоса (как вариант — строительная кельма).

Подготовка сырья

Приготовьте чистую глину. Запомните: чем больше будет пластичность глины, тем проще сформировать кирпич. Существует много вариантов для роста пластичности глины. Самый обычной из их — это вылеживание ее в смоченном состоянии.

Для этого возьмите емкость, наполните ее размельченным сырьем, за ранее очищенным от маленьких камешков и комков травки. Помешивая, понемногу добавляйте в нее воду до того времени, пока глина стопроцентно не размокнет. Потом оставьте состав для вылеживания, прикрыв емкость полиэтиленом, на 3–5 дней.

Опосля вылеживания проверьте приобретенный раствор глины на пригодность к предстоящей обработке. Она обязана просто отлепляться от рук, и не поменять приданную форму. Попытайтесь скатать кусок готового материала жгутом, шириной в карандаш, и накрутить на толстую палку. Масса не обязана расплыться либо размазаться, лопнуть либо раскрошиться. С помощью этого легкого теста вы можете найти необходимость в добавках. Если глина крошится — добавьте воды, если расплывается — подмешайте сухие добавки.

Лучше употреблять нежирную глину, но, если выбора нет, можно понизить ее жирность, добавив песок, торфяную крошку, опилки либо лузгу от зерна. Количество добавок варьируется от 3 до 15%, зависимо от наполнителя, а для очень четкого определения нужно созодать пробные замесы.

Как самому протестировать глину на жирность? Есть много различных методов, вот один из их:

• Возьмите 0,5 кг глины и понемногу добавляйте в нее воду, временами помешивая. Когда состав довольно напитается водой, он начнет прилипать к рукам. Из приобретенного материала сделайте лепешку, размером с маленькое блюдце, и шарик, величиной с грецкий орешек. Оставьте сушиться их на некоторое количество дней.
• Зрительно оцените готовые изделия через 2–3 денька. Сперва осмотрите лепешку. Если на ней ясно видны повреждения, разрывы и трещинкы, означает, глина весьма жирная и нуждается в добавках.
• Потом вытяните руку впереди себя и бросьте шарик. В итоге обычной жирности глины шарик остается невредимым.
• Бывают также и очень тощие виды глины, отличающиеся нехорошим качеством и прочностью. Чтоб получить высококачественный состав из таковых типов материала, необходимо подмешивать к ним глину большей жирности, временами добавляя ее маленькими порциями. Для выхода на подходящий итог, инспектируйте свойство раствора опосля всякого прибавления глины.
• Опосля того, как вы обусловили нужные пропорции состава, можно приступать к формовке кирпича.

Формовка кирпича

Принципиально, чтоб снутри применяемые формы были гладкими, без шероховатостей и повреждений. Перед внедрением обработайте их внутреннюю поверхность водой, чтоб в предстоящем вы могли с легкостью извлечь готовый материал.

Формование заготовки делается методом укладки глиняной массы в формы с следующей ее утрамбовкой.

В процессе сушки и обжига кирпич будет усыхать, а означает, уменьшаться в размере, потому кропотливо подбирайте формы. К примеру, чтоб сделать кирпич 25×12х0,65 см для вас будет нужно форма 26×13х0,75 см.

Последовательность формовки кирпича своими руками:

• Установите форму поверхность. Она обязана быть ровненькая и незапятнанная.
• Насыпьте на низ формы мало песка либо опилок.
• Используя лопату, укладывайте в формы готовый раствор глины.
• Утрамбуйте.

Через некое время глина усядется, потому добавляйте в форму раствор до того времени, пока она стопроцентно не наполнится. Потом снимите избытки глины мастерком либо хоть какой рейкой, и загладьте поверхность. Пытайтесь утрамбовать раствор как можно плотнее, и не выйти за рамки формы.

Формы бывают как с дном, так и без него. Для производства сходу нескольких изделий сможете употреблять форму в виде пластинки, а опосля формовки просто разрезать ее на кирпичи нужного размера. Инструмент, которым вы будете разрезать кирпичи, смочите за ранее водой либо маслом. Это быть может железная лента либо, например, струна.

Оставьте приобретенные заготовки мало подвялиться. В среднем этот процесс занимает 1–2 часа. К слову, если вы будете употреблять жаркую воду при изготовлении раствора глины, то процесс подвяливания будет происходить еще резвее.

Через несколько часов оцените свойство собственной работы.

Если сырец не крепкий и без усилий ломается, означает, при изготовлении консистенции был домешан переизбыток включений. В этом случае нужно поменять состав замеса.

Если в массе наблюдаются комки и следы непромеса — добавьте воды, и повысьте время размешивания. Включения травки и камешков в составе молвят о нехороший чистке глины. Если кирпич липнет и деформируется, добавьте в состав сухие добавки. Это свидетельствует о его завышенной влажности.

Если заготовка расслаивается, означает, вы не довольно очень трамбовали глину в форму. Различные размеры сырца могут указывать на несколько причин: формы пришли в негодность (сработались), приготовленный состав имеет завышенную влажность, некачественно заглажена (срезана) вершина сырца.

Как созодать формовку кирпича своими руками, видео:

Сушка кирпича

Потому что в сформованном кирпиче содержится огромное количество воды, то в процессе сушки он будет уменьшаться в объеме. Если отдельные части сырца будут подсыхать резвее, чем остальные, то на кирпиче будут создаваться трещинкы и разрывы. Чтоб этого не допустить, необходимо достигнуть того, чтоб вода умеренно испарялась как с поверхности, так и с внутренней части кирпича.

Если вы планируете сушить кирпич рабочий в помещении, то достигнуть этого можно методом контроля температуры там, где будет осуществляться сушка материала. Сушить сырец рекомендуется в несколько шагов:

• Неспешное высушивание — применяется при еще мягенькой и сырой заготовке.
• Наиболее резвое высушивание — применяется опосля достаточного затвердения кирпича.

Сухость воздуха, скорость его движения и температура — вот главные аспекты, которые необходимо надзирать для удачной сушки сырца. Чем выше эти характеристики, тем резвее будет высыхать кирпич. Соответственно, при неспешной сушке сырца эти характеристики должны быть ниже. Принципиально также регулировать количество пропускаемого воздуха в помещении.

При естественной сушке климатические условия надзирать не получится, потому самое принципиальное требование в данном процессе — предупредить попадание дождика (либо хоть какой иной воды) на заготовку. Можно употреблять обыденный ПВХ тент либо плотную пленку для защиты кирпичей от осадков.

Если в итоге сушки вы нашли, что почти все кирпичи имеют наличие трещинок, означает, заготовленная масса была перенасыщена влагой. Деформация сырца гласит о том, что его с силой ставили на сушку. Необожженный кирпич еще довольно хрупкий, потому проявляйте аккуратность при работе с ним.

Если заготовка высыхает неравномерно — вы сделали очень плотную кладку. Разрядите ее.

Устройство печи. Метод 1

Давайте разглядим, как создать печь своими руками, созданную для обжига огромного количества кирпичей.

Чтоб не допустить утраты тепла, перед строительством проверьте на участке уровень грунтовых вод. Он должен быть не ниже 2 метров.

Сначала укладывается фундамент. Его глубина обязана быть около 0,5 метров, а ширина — 0,6 метров.

Стенки, шириной 0,5 м., выкладываются таковым образом, чтоб опосля половины высоты печи они сужались, создавая дымоход. Печь для обжига заготовок вы сможете создать как прямоугольную, так и круглую. Для строительства стенок можно взять не только лишь обожженный кирпич, да и сырец.

Совместно с кладкой печи, опосля 2/3 ее высоты, укладывайте столбиками сырец, соблюдая меж ними зазоры и беря во внимание наклон в 30°С. При таком наклоне, равномерно укладывая стенки и сырец, у вас и получится дымоход. Печь будет эффективнее, если вы сделаете ее высочайшей, потому что уходящие газы будут создавать большее количество теплого воздуха.

Сможете установить на печь трубу — тяга будет лучше. Опосля конечной выкладки стенок и сырца, обработайте печь глиняным веществом. Просвет, который вы оставили для топки, прикройте дверцей.

Что касается топки, то ее можно создать снутри печи либо перед ней. Если печь большая, можно создать и больше топок.

Низ печи (ПОД) засыпается слоем щебня около 10 см.

Устройство печи. Метод 2

Если вы будете обжигать маленькое количество кирпича, то для этого можно употреблять обыденную бочку, вместимостью 250 л..

Вырежьте в ней днище и поставьте на ножки (высотой 0,2 м) над костром. Яма под кострище обязана быть глубиной не наименее 0,5 м.

Во время укладки не запамятовывайте оставлять зазоры меж заготовками. Таковая кладка будет содействовать равномерному прогреванию сырца. Во избежание попадания в бочку прохладного воздуха во время обжига, прикройте ее вырезанным днищем.

Наиболее подробные советы о последовательности обжига сырца и соблюдении температур будут описаны ниже.

Обжиг кирпича

И в первом, и во 2-м методе устройства печи действуют схожие правила обжига сырца. Обжигать его можно как на дровах, так и на углях.

На первом шаге происходит подсушка кирпича. Продолжается она от 20 до 40 часов при температуре до 120°. Потом на малом огне (от 600 до 650°С) выдерживают сырец 30–40 ч. Равномерно огнь доводят до 900–1100°С. Таковая температура дозволит придать изделию не только лишь жароустойчивость и крепкость, да и повысит сопротивляемость при размокании в воде. Заключительная стадия продолжается от 25 до 30 часов при очень достигнутой температуре.

Во время обжига не запамятовывайте о том, что резкое качание температур неприемлимо. Готовые кирпичи можно вынимать лишь опосля полного остывания. В среднем, процесс остывания продолжается 40–50 часов.

Если вы увидели, что нижние ряды кладки плохо обжигаются, а огнь идет по верху печи — быстрее всего, вы некорректно распределили горючее. Сделайте ряды кладки плотнее.

В случае наличия на изделии огромного количества трещинок — разрядите садку. Может быть, вы также допустили резкий перепад температуры.

Если готовый кирпич возрос и начал разрушаться — неувязка кроется в белоснежных включениях известняка, содержащихся в применяемой глине. Поменяйте материал, либо тщательнее размельчайте его.

Посечки на кирпиче молвят о искусственном вмешательстве в процесс остывания, в итоге что он произошел очень стремительно.

Если кирпич непрочен (ломается, крошится), может быть, на сырец воздействовал переизбыток конденсации паров (произошла запарка). Повысьте длительность сушки заготовок.

Если кирпич в отдельных местах не дожжен либо пережжен — вы сделали очень разреженную либо очень плотную кладку. Может быть, произошел сбой в тяговой системе печи. Если у сырца отбиты углы, постарайтесь аккуратнее относиться к заготовке на всех стадиях обработки.

Техника сохранности

1. При строительстве печи необходимо держать в голове о противопожарных мерах. Не ставьте печь около древесных строений и легковоспламеняющихся предметов.
2. Выбирайте пространство для строительства печи так, чтоб обеспечить для себя наибольший обзор во время работы.
3. Перед началом работ по мере необходимости проверьте наличие вентиляции.
4. Во время обжига не допускайте резкого колебания температур.
5. Контролируйте скорость остывания и конечную температуру.
6. Не открывайте печь ранее времени.
7. Не прикасайтесь к поверхностям раскаленной печи.
8. Ограничьте доступ детям к печи.
9. Не кидайте в сторону строения взрывоопасные предметы.
10. Обусловьтесь с последовательностью выполнения действий.
11. В случае неожиданных ситуаций проверьте пути эвакуации и наличие аптечки.

Индивидуальности конструкции

Утепление поддона состоит в изоляции пола поддона от предварительного пола ванны теплоизоляционными плитами. Не следует укладывать плитку на утеплитель.

Поверх утеплителя нужно создать стяжку, из-за что уровень пола в душе значительно поднимется.

1-ый слой гидроизоляции делается по основанию (предварительному полу), 2-ой — перед стяжкой (если делается утепление), 3-ий слой — опосля укладывания плитки на дно поддона в участках примыкания к стенам душевой.

При постройке душевого поддона нужно подразумевать, что сливной трап имеет монтажную высоту, на которую пол душа нужно приподнять. Подъём делается и с целью скрытия труб канализации. В варианте поддона из кирпича возможны 3 способа подъёма уровня дна поддона:

1. 2-мя слоями кирпича.
2. Слоем утеплителя с предстоящей гидроизоляцией и затяжкой по нему.
3. Устройством стяжки (желательно полусухой стяжки выравнивателем) по предварительному полу ванны.

Пошаговая {инструкция} к постройке обычного кирпичного мангала

Самым обычным мангалом, который можно сложить из кирпича, — прямоугольный колодец.

Габариты за ранее начерченной схемы просчитываются по приведенным выше правилам:

• глубина зависит от горючего, которое будет употребляться;
• ширина – от рабочей части шампура (плюс 10 см к ее размерам);
• высота может варьироваться зависимо от серьезного основания либо просто расчищенной рабочей площадки;
• длина зависит от размеров одновременной готовки.

В самой обычной и дешевенькой конструкции на деньке располагается слой кирпича, а вокруг в ширину выкладываются несколько слоев этого строительного материала в виде продолговатого прямоугольника. В процессе эксплуатации шампуры располагаются прямо на длинноватые стены, а зола выгребается сверху.

Такую систему можно выложить, имея малые способности кирпичной кладки, используя любые блочные материалы, которые в хозяйстве остались опосля строительства – пено- либо шлакоблоки.

Мощение дорожки без раствора

1. Проверочная укладка

Определите и разметьте площадку, как и для устройства бетонной плиты, потом высчитайте нужное количество кирпича для мощения без раствора. Для оценки окончательных размеров, чтоб можно было убрать грунт, выложите ряд кирпичей по границе площадки и снутри. При разметке площадки обеспечьте зазор 100 мм за пределами наружных границ. Бели вы решили мостить обычным узором, к примеру, прямоугольным без перевязки, можно сберечь время, выложив лишь границы, а середину бросить пустой. Но боковые ряды следует выложить стопроцентно.

2. Выемка грунта

Уберите кирпич, который вы выложили для проверки, и снимите слой грунта на 50 мм поглубже, чем толщина кирпича. Глубина принимается всюду схожей, независимо от рельефа местности, а стены углубления должны быть по способности вертикальными. Потом мастерком выкопайте траншею по границам участка мощения так, чтоб она была на 100 мм обширнее, чем кирпичи, и довольно глубочайшей для укладки слоя бетона шириной 100 мм, на который уложены кирпичи фриза, верхние грани которых должны быть в одном уровне с остальными кирпичами. Уложите в траншею слой бетона общего предназначения шириной 100 мм и выложите ряд фризовых (граничных) кирпичей, пока бетон пластичный. Они должны образовать ровненькую вертикальную стену вокруг площадки. Установите доску для поддержки кирпичей со стороны площадки и заполните траншею по внешной границе на две третьих бетоном. Сверху уложите гумус либо грунт и оставьте на три денька для выдерживания.

3. Устройство песочной подушечки

Утрамбуйте грунт основания, уложите подушечку из песка о остроугольными зернами (который употребляется для производства бетона) и разровняйте песок. Уровень песка относительно бордюра должен быть таковым, чтоб уложенные на него кирпичи были на 10 мм выше бордюра до укладки их вибратором. Если вы собираетесь укладывать кирпич вручную, то опосля укладки на песок он должен быть р одном уровне с бордюром. При укладке площадки установите на грунт два параллельных бруска и при помощи доски-правила разравнивайте песок. Для сглаживания песочного основания дорожки воспользуйтесь способом сглаживания основания для бетонной дорожки.

4. Укладка кирпичей

Уложите 1-ые два кирпича в угол площадки. Опосля этого натяните шнур для ровненькой укладки всего ряда. Продолжайте укладку последующих рядов кирпича, пока не дойдете до края площадки — меж крайним рядом и бордюром должен остаться зазор 10 мм.

Если трамбовка вибратором не предусмотрена, инспектируйте уровнем горизонтальность укладки всякого кирпича. Осаживайте кирпичи киянкой и по мере необходимости подсыпайте либо убирайте песок. Потом, если нет вибратора, перебегайте к инструкциям по окончанию работы (ниже, опосля 5 и 6 пт).

5. Работа с вибратором

Возьмите напрокат тонкий вибратор с бензиновым движком и пройдите по площадке два—трижды для крепкой укладки кирпичей в песок. Они опустятся примерно на 10 мм, и поверхность площадки будет в одном уровне с бордюром. Не ходите по кирпичам до трамбовки вибратором.

6. Наполнение швов песком

Посыпьте площадку узким слоем песка и сделайте еще два прохода вибратором для наполнения швов. Работайте с ассистентом, которого попросите подсыпать песок под вибратор, потому что при трамбовке песок уходит из-под вибратора вперед.

Монтажные работы

Технологически этот процесс смотрится последующим образом:

• на очищенную и прогрунтованную поверхность наносится разметка, позволяющая стремительно расположить кирпичики. Нужно учитывать, что меж элементами остаются промежутки для швов, и очередной ряд наклеивается со смещением;
• готовится клеевой состав. Шпателем раствор накладывается на оборотную сторону гипсокартонной заготовки;
• можно клеевым веществом покрыть поверхность стенки, но при формировании ряда придется употреблять распорки;
• как установка закончен, поверхность оставляют до полного высыхания.

Установка

Опосля выполнения расчетов и выбора схемы септика, можно приступать к монтажным работам.

Земляные работы

• 1-ый и один из более трудозатратных действий – это подготовка котлованов;
• Форма котлованов быть может хоть какой – прямоугольной либо цилиндрической;
• Перед выполнением кладки необходимо сходу наметить размещение входящих и отводящих труб, чтоб на этом месте бросить отверстия соответственных размеров.

Совет! Начинающим мастерам лучше избрать вариант с камерой прямоугольной формы, потому что в этом случае кладку кирпича будет произвести мало легче.

• Если планируется выстроить септик прямоугольной формы, то котлован готовят общий под обе камеры. Поделить их необходимо будет с помощью перегородки. При сооружении камер цилиндрической формы, можно приготовить две отдельные ямы и траншею для соединения их трубой;
• Дно котлована необходимо будет отлично уплотнить и засыпать песком. Высота песочного слоя – 20-30 см. Потом, если строится герметичный септик, производится бетонирование дна с доп армированием;

Совет! Размер подводящей канализационной трубы составляет, обычно, 110 мм. Укладывать трубы необходимо с уклоном 2 см на любой из метров длины. Глубина укладки зависит от степени промерзания грунта. По идее, канализационные трубы необходимо класть на той глубине, до которой грунт не промерзает. Но такое решение не постоянно прибыльно. В неких вариантах удачным решением станет укладки труб на наименьшую глубину с их следующим утеплением.

• Если строится септик без дна, то на дно приготовленного котлована следует насыпать слой песка, а потом слой щебня. Высота всякого слоя – 20-30 см. Для улучшения дренирующих свойств рекомендуется пробурить на деньке котлована несколько скважин поперечником от 50 до 100 мм, в их необходимо вставить пластмассовые трубы соответственного поперечника и засыпать их внутреннюю полость большим щебнем.

Сооружение камер из кирпича

• Для сооружения камер идеальнее всего подступает клинкерный кирпич, другими словами, материал, сделанный из обожженной глины;
• При строительстве герметичного септика по периметру котлована выкладываются из кирпича стены шириной 250 мм. Если септик прямоугольный и делится перегородкой, то ее также выкладывают из кирпича, но толщина кладки здесь быть может меньше – 120 мм;
• Чтоб обеспечить плотность кладки выполняться затирка стен цементным веществом с следующей обработкой мастикой;

Совет! При изготовлении цементного раствора для герметизации камер рекомендуется на каждое ведро воды добавить по 250 мл водянистого стекла.

• Вокруг наружной стены кирпичного септика рекомендуется устроить глиняный замок, другими словами, засыпать камеры по наружному периметру не грунтом, а глиной. Толщина слоя глины – 20-30 см;
• В этом случае, если строится камера фильтрующего колодца, рекомендуется выкладывать стены с зазором, равным трети от длины кирпича.

Сооружение перекрытий

При сооружении септика без дна нет необходимости сооружать лючок для откачки. В этом случае, его можно накрыть доской, которую следует за ранее обернуть рубероидом. При сооружении герметичного септика лучше создать перекрытие из железобетонной плиты (ее можно отлить без помощи других).

Рекомендуется создать перекрытие септика несколько выше уровня земли, это защитит от заливания камер во время таяния снега и мощных дождиков. Перед выполнением заливки перекрытия нужно не только лишь создать лючок (его можно сконструировать из трубы поперечником 100 мм), да и установить вентиляционный стояк.

Итак, септик из кирпича – это долговременная и удобная установка, применяемая в системе местной канализации. Достоинства такового септика заключается в доступности материала и способности выполнить все работы без помощи других, не привлекая строительную технику и не пользуясь услугами экспертов.