Загрузка...Основание под облицовочный кирпич
Расчет и заливка фундамента под облицовочный кирпич
Фундамент под облицовочный кирпич является основой для всего строения, так что он должен быть плотным и массивным. Фундамент должен быть не только лишь устойчивым, да и крепким. Не считая того, его требуется к тому же защитить. Для этого фундамент облицовывается. В качестве облицовки используются разные материалы зависимо от бюджета и типа фундамента. Самым пользующимся популярностью материалом, который употребляется в таковых целях, является кирпич. На данный момент существует огромное количество производителей, которые дают большой ассортимент такового материала. При этом кирпичи для облицовки могут различаться не только лишь по цветовой политре, да и по применяемой сырьевой массе, фактуре.
Крепкость фундамента влияет на долгосрочность грядущего строения.
Ширина фундамента под облицовочный кирпич
Основная цель заборов и ворот — защитить двор от проникания на него сторонних. Что касается ворот, некие хозяева в целях завышенной сохранности устанавливают откатные ворота.
Система являются неплохой защитой и в то же время комфортны в использовании. Но ввиду того, что они громоздкими и томными, необходимо крепкое основание. Фундамент под откатные ворота должен стойко выдерживать вес створки и позволять воротам двигаться без препятствий.
Выбор основание
Как и при строительстве дома, при выбирании типа фундамента не последнюю роль играют свойства грунта. Если грунты не различаются подвижностью, подойдет каркасно-монолитный фундамент для ворот.
В территориях, где грунтовые воды поднимаются высоко, рекомендуется применять свайный фундамент. Советуют применять также на суглинках и пучинистых грунтах. Он быть может цельным либо винтообразным. Цельный, можно верно создать, заливая столбы без помощи других. Тогда швеллер располагайте на столбы, соединенные железобетонной канавкой.
Также можно здесь применять винтообразные сваи. Их обычная схема дозволяет смонтировать все за один денек, в чем и состоит преимущество. Не надо будет ожидать пока фундамент под ворота высохнет, а можно сходу приступать к предстоящим работам. Также такое основание расслабленно сооружается в зимнее время года. А в отношении издержек, свайное основание является весьма экономным вариантом.
Все таки, более применяемым вариантом фундамента считается каркасно-монолитное основание. Такое способно выдержать большой вес конструкции, не подвергаясь деформации и сдвигам. Но как создать основание под откатные ворота своими руками.
Цельное основание подготовка и чертежи
Перед тем, как начать любые строй работы необходимо все отлично спланировать. Это и о подготовке к заливке фундамента для откатных ворот.
Цельный фундамент должен размещаться с той стороны ворот, в какую они будут двигаться при открытии. Для откатных ворот необходимо крепление с кирпичными столбами. Конкретно впритирку к одному из их необходимо залить фундамент. Также основание не обязано выступать в просвет. Итак, отправная точка для фундамента определена.
Длина фундамента обязана в эталоне составлять не наименее половины расстояния проема ворот. Потому если ширина ворот составляет 5 метров, нужен фундамент под откатные ворота длиной не наименее 2,5 м. Глубина основания зависит от уровня промерзания грунта и обязана быть на 25 см больше. Приблизительно она может составлять 1,2-2,5 м. Ширина фундамента обязана быть около 50-60 см.
Имея на руках чертеж грядущего основания можно приступать к подготовке местности. К примеру, необходимо очистить площадку от травки и остальных растений. Также следует проверить, что при открывании ворота не будут ни за что цепляться. Сделав все предварительные работы, можно приступать конкретно к обустройству основания.
Выкапывание и армирование траншеи
Зная размеры фундамента следует вырыть подобающую траншею. На дно высыпается слой песка в 10 см. Для армирования пригодиться арматура 16 мм. Начать сварочные работы необходимо с сотворения П-образного каркаса из длинноватых прутьев. Опосля этого их следует соединить меж собой недлинной арматурой.
Когда основа готов, его необходимо расположить в траншее так, чтоб верхние его части были ниже уровня грунта на 5-10 см. Также следует выверить основа по уровню по горизонтали и по вертикали. Потом его необходимо накрепко зафиксировать, чтоб при заливке бетоном не двинуть с места.
Начинаем бетонные работы
Для замеса бетона пригодиться цемент не ниже 500 марки. Песок нужен речной кварцевый. Пропорция цемента к песку составляет 1:3. Для большей прочности также можно добавить щебень фракции 30-40. Смесь бетона обязана быть средней.
Заливаем фундамент для сдвижных ворот не сходу. За 1-ый заход покрывайте арматуру на ¾. Заливая бетон поочередно, утрамбовывая чтоб в монолите не было пустот.
Установка швеллеров
Опосля исходной заливки бетону необходимо отдать некоторое количество дней, чтоб схватиться. Опосля этого следует приступить к монтажу швеллеров. Для этого меж выступающей арматурой необходимо продеть горизонтальные швеллера. Опосля сглаживания по уровню, их необходимо приварить сваркой.
Потом нужно вровень с грунтом приварить продольный швеллер. Очевидно, за ранее необходимо выровнять его по уровню. Опосля этого можно вполне залить фундамент для ворот откатных и бросить все это до полного высыхания.
Работы над раздвижными воротами и их монтажом можно производить лишь спустя несколько недель опосля бетонирования.
Применяем свайное основание
Если почва не является надежной, необходимо сооружать свайный фундамент. Он неплох тем, что выдерживает огромные перегрузки в независимости от нрава земли.
Для основания идеальнее всего применять винтообразные сваи поперечником около 7,5-10 см и длинноватой от 1,5 метров и больше. Обычно нужно 2-3 сваи для всего фундамента. Одна свая обязана размещаться сначала основания (со стороны куда будут раскрываться). Еще одна в конце фундамента. А длина основания, как мы помним, составляет половину ширины ворот. Потому что сваи должны размещаться на расстоянии 2,5-3,5 метров друг от друга, то если ворота имеют ширину больше 7 метров, пригодиться еще одна доборная свая в центре фундамента.
Но в случае если обратная от основания сторона конструкции (рядом с калиткой, если такая имеется) содержит опорный столб, то часто довольно 2-ух свай.
Начинаем установка свай
Установка свай начинается с выкапывания ямки, которая в поперечнике меньше размеров лопастей. Для вкручивания сваи в землю пригодиться два человека, ведь работы необходимо провести, соблюдая строгую вертикальность.
Опосля вкручивания свай подрезайте по одному уровню. Потом столбы сварите со швеллером, по этому основание станет единым целым.
Таковым образом, свайный фундамент еще резвее становиться готовым к предстоящим работам по монтажу.
Основание для распашных ворот
Хотя распашные ворота не дают перегрузки на основание как откатные, им также нужен крепкий фундамент.
Простым видом основания считается заливка бетона под столбы. Опосля того, изготовлена разметка, выкопайте ямы поперечником на 10 см больше чем поперечник труб. В ямы вставьте столбы и выровнять их по уровню. Опосля этого залейте ямы бетоном. Столбы на распашные ворота могут просто быть сделаны из обычных железных труб.
Но для заслуги большей прочности фундамент для распашных ворот укрепляется при помощи кирпичной кладкой. Для этого опосля заливки ям бетоном трубы обкладываются кирпичом. Для этого используйте облицовочный кирпич, который кроме надежности создаст воротам и опрятный вид.
Также зазор меж кирпичом и трубой армируется и заливается бетоном. Это создаст доп крепкость.
Траншейный фундамент
Если распашные ворота имеют также калитку и являются длинноватыми, то для их, может быть, придется залить основание по всей длине. Для этого необходимо кроме ям под столбы вырыть цельную траншею на всю длину конструкции. Глубина составляет 1 метра. Ширина — на 10 см больше поперечника труб. Почву в вырытой траншеи утрамбуйте, опосля этого засыпайте песчаную подушечку и армируйте траншею.
Соотношение цемента и песка для бетона составляет 1:3. Также добавьте чуток — чуток щебня. Опосля заливки и затвердевания бетона, устанавливайте ворота не переживая, что со временем они перекосятся либо наклоняться.
Вывод
Как видно зависимо от вида ворот и размера подбирается соответствующий фундамент. Это дозволит не переживать за надежность конструкции долгие годы.
Облагораживание основания под стенки цоколя
В любом случае, чтоб возвести кирпичный цоколь, необходимо поначалу выполнить мелкозаглублённый ленточный фундамент из цельного бетона, на который должны будут опираться его стены.
Итак:
- Размещаться цоколь может, зависимо от конструкции фундамента, меж сваями. В этом случае, поверхность цоколя будет заподлицо с поверхностью стенок дома.
2-ой вариант – это устройство цоколя по внешнему периметру свайного поля. При всем этом цокольные стены будут выступать наружу. - Приступая к устройству цокольного этажа своими руками, необходимо подразумевать, что фундамент под облицовочный кирпич должен выдерживать вес кладки, и остальных нагрузок не несёт. Основное, чтоб его ширина соответствовала, а точнее незначительно превосходила толщину стен.
Если кладка будет вестись в полтора кирпича, толщина стенок получится 380 мм. - Под такую стену нужен фундамент шириной 40 см. Его высоту лучше высчитать, зависимо от высоты кладки.
Для цоколя высотой в 50-60 см довольно высоты основания в 20-30 см. - Итак, по периметру свайного поля копается траншея глубиной в 20 см. В ней устраивается утрамбованная песочная подушечка шириной 5-6 см. Потом, из необрезной доски сооружается опалубка с высотой стен в 25-30 см.
Её дно нужно застелить рубероидом, с неплохим нахлёстом на стены. Делается это для того, чтоб влага из бетона не ушла в песок. - Бетон для заливки можно приобрести готовый, а можно сделать на месте. Марка бетона обязана быть не ниже М200.
Если раствор будете соединять без помощи других, у вас на 1 часть цемента пойдёт 2 части песка и 3 части щебня, фракцией не наиболее 8 мм. И песок, и щебень не должны содержать примесей извести и глины.
Цемент берётся М400. Воды в растворе обязано быть не наиболее 30%. - Если будут возводиться настоящие цокольные стенки, в бетон хорошо добавить состав типа Пенекрит либо Пенетрон. Эта добавка защитит бетон от воды и разрушения от неоднократных циклов замораживания и размораживания.
Готовый бетон заливается в опалубку до половины её высоты, и кропотливо трамбуется. Потом на его поверхность выкладывается армирующая сетка, которую сваривают либо вяжут металлической проволокой из прутов арматуры поперечником 8 мм.
Опосля этого доливается остальная часть бетона.
Предварительная часть работ по отделке цоколя кирпичом
Отделка цоколя дома может начинаться в тот момент, когда другие части строения были вполне построены и изолированы. Необходимо учесть, что опосля сотворения теплоизоляционного слоя хоть какой цоколь будет выступать на 2-3 см (либо наиболее). Если ширины утеплительного слоя не хватает для того, чтоб цокольная часть выступала, можно прирастить ее средством обыденного цементного раствора.
Не считая того, необходимо отметить, что облицовка цоколя производится на неком расстоянии от теплоизоляционного материала (несколько см). Это требуется для того, чтоб меж утеплителем и отделкой была обеспечена микровентиляция, что не дозволит накапливаться влаге во внутреннем пространстве. Когда будет производиться 1-ый ряд кладки, нужно бросить вольные от цементного раствора швы (3-5 штук), которые также дозволят обеспечить защиту от скопления воды снутри цоколя.
Схема 1-го из вариантов отделки цоколя.
Несущая и облицовочная стенки могут быть соединены последующим образом:
- 1-ый метод предполагает внедрение железных анкерных болтов. По большенному счету, тут доп разъяснений не требуется: один конец анкера размещается на главный стенке, а иной – в получаемых при облицовке дома кирпичом швах.
- Кроме этого, в главный стенке можно закрепить дюбель, обвязать его проволокой, укрепив ее концы в швах облицовки. Весьма принципиально в этом случае предугадать, чтоб проволока не выступала с наружной стороны строения.
Спецы отмечают, что на 1 м² нужно создать 4-6 вязок с главный стенкой. Безупречный вариант – размещение вязок через любые 55-70 см, также через любые несколько рядов по вертикали. В местах, где есть разные просветы (для окон либо дверей), нужно обвязку созодать несколько плотнее.
Обычно, для отделки такового типа быть может применен самый обычной цементный раствор. Идеальнее всего применять цемент марки М500, поэтому что для облицовочных работ и отделки кирпичом он подступает непревзойденно. Следует учитывать, что опосля изготовления раствора нужно немедля начинать работы по отделке, поэтому что свежеприготовленный состав будет схватываться намного лучше и обеспечит наибольший срок эксплуатации кладки.
Армирование либо перевязка
Обычный метод усиления кладки предполагает закладку сетки меж рядами в раствор на шаге прогона. Толщина паяного варианта сетки, обязана быть не тоньше 1 мм, с ячейкой 25-40 мм., не больше.
Углы при отделке прокладывают через ряд, а прогоны (прямые участки) из кирпича, через 3 ряда на 4. Так достигают наибольшей прочности всей кладки.
Начиная заливку фундамента нужно учитывать ещё один вопросец, перевязку базы со стенкой. Заложить в фундамент полосы сетки шириной 10 см., так чтоб они выступали до предполагаемой стенки из кирпича, не неувязка.
А уже в процессе отделки заводить их меж швами.
Расстояние от одной до иной перевязки обязано быть не наименее 80 см.
Время от времени для таковых целей используют проволоку поперечником 3-4 мм., её закладывают почаще.
Размеры
В нашей стране употребляются два эталона размеров:
- Русский – кирпич бывает 3-х видов: одинарный 250х120х65 мм; полуторный 250х120х88 мм; двойной 250х120х138 мм. Длина и ширина не изменяются, разница лишь в толщине.
- Европейский – изредка употребляется: DF-240x115x52 мм; 2 DF-240x115x113 мм; NF-240x115x71 мм; RF-240x115x61 мм; WDF-210x100x65 мм; WF-210x100x50.
Неординарные ситуации
Сложность могут представить выведенные через фундамент дома коммуникации, к примеру, водопроводные либо канализационные трубы. Вмуровывать в бетонный фундамент их не рекомендуется. Для их можно сконструировать пояса из жести либо для защиты от повреждений во время работы над фундаментом обмотать открывшиеся при подготовке траншеи участки труб полиэтиленовой пленкой в несколько слоев.
Хоть какой дом, облицованный кирпичом, будет защищен от действий атмосферы, также в нем нормализован температурно-влажностный режим.
Время от времени старенькые строения, которые планируется обустроить, применив облицовочный кирпич, оказываются стоящими фактически без фундамента. В этом случае фундамент под облицовку все равно устраивается, но связывается он с цокольной частью дома с применением арматуры, наклон которой (15-20 градусов) делается вниз. При таковых неблагоприятных начальных данных рекомендуется устраивать опалубку с 2-ух сторон.
Нужно уяснить, что под облицовку кирпичом фундамент старенького дома фактически постоянно приходится расширять. Обычная отливка новейшего фундамента под кирпич параллельно старенькому недопустима, потому что потом по облицовке из кирпича могут пойти трещинкы из-за просадки либо смещения сооруженного фундамента. Чтоб избежать этого, оба фундамента должны слиться в один, крепкий и долговременный. Достигается это требование надежной механической связкой.
Когда фундамент под облицовку кирпичом выполнен по всем правилам, опосля его полного затвердевания можно приступать конкретно к облицовке. Пространство под кирпич готово!
