Как сделать крепкую цементную стяжку

Цементно-песчаная стяжка пола: пошаговый инструктаж по проведению работ

Цементно-песчаная стяжка неподменна для устройства крепкого и высококачественного основания промышленных объектов, и служит одним из самых наилучших вариантов в личном строительстве. Главные ее козыри — пористость структуры, которая обеспечивает лучшую звуко- и теплоизоляцию, малая усадка из-за ограниченного количества воды и доступность материалов производства. Как сделать такую стяжку своими руками и технологически верно, мы на данный момент поведаем.

Более надежной и долговременной стяжкой при перепадах основания не наиболее чем на 3 см, считается конкретно цементно-песчаная. Она ординарна, доступна в выполнении даже новенькому и обходится дешево.

Цементно-песчаная стяжка в главном произодится по полусухой технологии, но мы разглядим оба варианта.

Нужные замеры

Сперва следует замерить горизонтальные перепады всего помещения, всех комнат. От результата зависит окончательное решение о использовании тех либо других материалов. Наша задачка — составить карту полов помещения, это высота от условной точки до предварительного основания во всех комнатах, во всех 4 углах плюс середина.

Созодать замеры комфортно лазерным уровнем — если его нет в наличии, необходимо попытаться его достать. Лазерный уровень существенно упростит и убыстрит замеры, а так же весьма поможет в выставлении маяков. При категорическом отсутствии этого полезного устройства, придется воспользоваться обыденным пузырьковым либо гидроуровнем, естественно, точность и скорость пострадают. Хотя тут быстрее вопросец вашего мастерства — опытнейший мастер способен полностью обойтись без лазера, но никогда не откажется от его использования!

В процессе промеров необходимо отыскать самые высочайшие и самые низкие точки на основании, так же отыскать наиболее преобладающую высоту, которая встречается почаще всего.

Дальше необходимо обусловиться с высотой стяжки, до какого уровня будет залит предварительный пол. Следует отталкиваться от самой высочайшей точки плюс три сантиметра (малый слой ЦПС). Тут необходимо направить внимание на самый толстый слой в самой низкой точке — перегрузка на плиты перекрытия не обязана превосходить заложенные в проекте строения. Вот тут не все так просто.

Потому что проектов спостроек величавое огромное количество, как новейших, так и русской постройки, всепригодной числа нет. Придется находить и учить документацию по собственному зданию либо пользоваться обычным правилом, которым пользуюсь сам. Для полнотелых перекрытий 100 мм, это перекрытия большинства панельных домов толщина стяжки из ЦПС не обязана превосходить 5 см. Для пустотелых плит перекрытия (кирпичные постройки) толщина не обязана превосходить 7 см.

Пользуясь сиим правилом не тяжело высчитать, что наибольший перепад на панельных перекрытиях не должен превосходить 2 см (малый слой 3 см + перепад = 5 см на самых низких точках). Но это редчайший вариант, когда перепад по всей квартире не наиболее 2 см. Таковым образом, самым обычным выходом станет заливка от нуля самого высочайшего места. Потому что ЦПС без добавок может отщелкнуться на слоях тоньше 3 см, данные участки следует заливать особыми растворами, рассчитанными на наиболее тонкие слои.

И даже заливая от нуля, бывает, в самой низкой точке вылазит под 10 см. Тут делему можно решить внедрением керамзитобетона. Большой вес керамзитобетона приблизительно 500-800кг/м3 против 1700кг/м3 — приблизительно вдвое легче. Из этого можно сделать вывод, что с керамзитом можно заливать слои вдвое толще. Это при условии, что в замесы керамзит будет добавляться в достаточном количестве, я бы даже произнес очень вероятном.

Виды цементных стяжек и их индивидуальности

Бетонные напольные покрытия производятся несколькими методами. Любой из их имеет свои достоинства и недочеты, определяющие и пространство, и частоту их внедрения в строительстве. Посреди их есть варианты для сухих и мокроватых помещений, которые выдерживают высочайшие перегрузки либо лишь незначимое давление мебели, свойственное для спальни.

Влажная стяжка в квартире

Одно из более всераспространенных решений, образующих на полу ровненькую и относительно гладкую поверхность, не требующую предстоящей обработки. Бывает 4 категорий, которые выделяют условно. Меж собой они разнятся в подготовке и конечном итоге:

• Вязкая. Ложится единым, цельным слоем, на него сверху наносится гидроизоляция, а опосля укладывается финальная отделка.
• В консистенции с наливным покрытием. Поначалу выкладывается предварительный слой цемента, он может не очень выравниваться. Все шероховатости скрываются специальной цементной заливкой, умеренно распределяющейся по поверхности.
• На основании из гидроизоляции. Стяжка теплого пола укладывается уже на изолированный слой.
• На термоизоляции. Это решение для личных домов, где в базе грунт. Вначале засыпается подушечка из песка, на него выкладывается утеплитель — пенополистирол либо минеральная вата, керамзит либо пенополиуретан. Позже заливается гидроизоляция, а потом — цемент.

Часто такое покрытие армируется, чтоб достигнуть наиболее высочайшей прочности и стойкости к перегрузкам. Это дозволяет умеренно распределить всю бетонную смесь. На просыхание уходит от одних суток до нескольких дней.

Сухая цементная стяжка пола своими руками

Относится к резвым способам, так как не предполагает долгого высыхания. Выделяется прелестной теплоизоляцией и шумоизоляцией, малой массой и высочайшей скоростью монтажа.

Состоит из нескольких слоев:

• Главный этажной плиты.
• Керамзита либо перлита.
• Гидростойкого гипсокартона либо древесных панелей.

Из-за собственной сыпучести и слабенькой стойкости к механическим действиям просто проминаются и сформировывают выпуклости.

Полусухое напольное покрытие

Припоминает мокроватую стяжку, но потребление воды тут снижено, зато увеличено количество песка. Это ускоряет время застывания, но плохо сказывается на прочности.

Наливной пол в квартире

Изредка употребляется без помощи других, почаще применяется для финального сглаживания и наполнения вероятных щелей. Подобные консистенции бывают как цементно-песчаные, так и полимерные. И те, и остальные на сто процентов неопасны для человека.

Шаг 1 .Определение горизонта

Нулевой уровень измеряется с внедрением ватерпаса – так по другому именуют водяной уровень. Отметки ставят во всех комнатах. Лучшая высота — от 1,2 до 1,5 м от уровня пола. Исходная отметка ставится в любом месте. Вторую и все следующие отмечают по водяному уровню по полосы горизонта, но не пола.

Все точки соединяют и получают нулевой уровень. В протяжении всех монтажных работ он будет определять горизонтальную плоскость. Проверьте пару раз точность нулевого уровня.

Время от времени под стяжку насыпают керамзит или гравий. Тогда от отмеченной точки отступают на несколько см и делают доп линию для насыпания по этому уровню избранного материала подушечки под стяжкой.

Шаг 2. Определяем перепады высот

Это нужно для расчёта правильного уровня стяжки и подходящего объёма раствора.

Определяем перепады высот

В различных комнатах замеряем расстояние от старенького пола до точки нулевого уровня. Пишем приобретенное значение в любом месте замера. Лучше сделать больше точек, чтоб замеры были поточнее. Малое значение – это наибольший уровень старенького пола, а наибольшее значение указывает его минимальную высоту. Разница значений – перепад высот старенького пола.

К примеру, max = 1,30 м, min= 1,25 м.

Другими словами, перепад высот равен 5 см.

30 мм – минимум толщины цементной стяжки, куда добавлен пластификатор. Ранее мы уже упоминали, что в неприятном случае по стяжке пойдут трещинкы. В качестве пластификатора строители время от времени добавляют жидкое мыло. А на упаковке самонивелирующейся консистенции производитель показывает лучшую толщину слоя.

При разноуровневой стяжке – расчёт различия в высотах. Не допускаются перепады высоты по уровню пола на соединениях покрытий. Стяжка по-разному планируется по уровням: толщина покрытий не схожа. Различие в ней обязано быть возмещено различиями уровней стяжки.

Допустим, на кухне – глиняная плитка, в комнате – паркет. Слой под паркетом будет толще, чем для плитки, и он мультислойный. Суммируем толщину всех слоёв, включая сам паркет, отнимаем сумму слоёв плитки, включая её саму. Получаем перепад стяжки. Рекомендуется взять запасные 2 мм со стороны плитки, если слой для паркета получится выше.

Шаг 3. Подготовка поверхности

Очищаем базисное покрытие. Обычно употребляется строительный пылесос. При его отсутствии можно просто отлично подмести, позже промыть всё с обыденным чистящим средством. При помощи грунтовки можно сделать доп обеспыливание. Нормально внедрение средства «Бетоноконтакт»- оно обеспечивает неплохую адгезию для стяжки и основания, делает поверхность шероховатой.

Для перегородок и стенок требуется временная гидроизоляция. Для данной цели можно применять рубероид. Высота наклейки рубероидной ленты – 10-15 см от уровня стяжки.

Дальше осматриваем основание. Отслоения не допускаются, их необходимо зачистить. Если есть огромные трещинкы, замажьте их густым веществом на базе безусадочного цемента. Если проводилось «железнение полов» при строительстве либо промазывание их «молоком из цемента», то плёнка удаляется, чтоб было соответствующее сцепление с базисным покрытием.

Шаг 4. Выставление маяков

По ним выравнивается стяжка. Обычно употребляются жёсткие элементы в качестве их — железные профили, которые можно зафиксировать в недвижном положении и не страшиться, что они прогнутся в ненадобный момент.

Метод крепления различный: можно сконструировать горку из цемента либо просто вкрутить маячки в пол. Принципиальное требование – параллельность направляющих. Расстояние меж примыкающими обязано позволять надеть концы рейки, по которым состав будет ровняться.

Маячки с помощью реечного уровня сглаживают по длине и соотношению меж собой. Там, где образуются перепады высоты ставят фанерную опалубку, чтоб раствор не мог перетечь в другую комнату либо зону.

Шаг 5. Смешивание состава и заливка стяжки

Вручную его не достаточно кто делает, почаще употребляют бетономешалку – так состав выходит наиболее равномерным. Не стоит наращивать пропорцию воды для однородности консистенции, по другому стяжка будет некрепкой. Для данной цели продаются особые присадки, делающие раствор пластичным и однородным.

Присадки для бетона

Заливка обязана припоминать густое тесто без комков, расплывающееся, но не растекающееся по поверхности. Употребляется она в течение 1-1,5 часов и за один заход. Не допускается оставлять её на некоторое количество дней. Также недозволено заливать помещение по частям в течение нескольких дней. Исключение – разная по уровню стяжка или различные комнаты.

Раствор заливается меж маяками и разравнивается рейкой-правилом, которую двигают строго по маякам, сдвигая избытки консистенции. Для сглаживания поверхности стяжки правилом добавочно совершают движения вправо-влево.

Бетонная масса разравнивается правилом

Процесс сглаживания бетонной массы при помощи правила

Шаг 6. Послемонтажный уход

Легкая операция, нередко игнорируемая рабочими. Заключается в поливе покрытия 2 раза в денек. Если этого не созодать – стяжка растрескается. Период полива – 10 дней.

Цементной стяжке необходимо до 28 дней, пока она не станет довольно крепкой. Происходящие при всем этом хим процессы требуют достаточного количества воды.

Маяки вытаскиваются приблизительно через 3 денька опосля окончания монтажа стяжки. Углубления грунтуются и заливаются новейшей порцией раствора. Опосля этого опять смачиваем покрытие и на 2 недельки укрываем плёнкой из целофана. В неких вариантах это созодать не рекомендуется, тогда увлажнение делается также нередко – 2 раза в денек.

Шаг 7. Проверка работы

Делается в несколько шагов.

1. Осмотр. Цвет стяжки – сероватый, без блеска. Поверхность – ровненькая, без трещинок.
2. Проверка ровности. В этом поможет рейка длиной 2 м. Её прикладывают к стяжке по нескольким направлением в различных точках. Согласно русским нормам, величина зазора – не наиболее 4 мм.
3. Осмотр наклона поверхности по отношению к полосы горизонта. Показатель можно проверить хоть каким уровнем. По СНиП, значение 0,2 %, не превышающее 50 мм — нормально. Уклон считается по формуле: длина помещения в мм/100 *0,2.
4. Простукивание. Берём брусок и проверяем звук от стука по стяжке. Он должен быть схожим во всех местах – звенящим и твёрдым. В стяжке имеются отслоения, если звук выходит очень глухим, будто бы под полом пустота.

Как сделать сухую стяжку

Если вы желаете, чтоб ваш пол владел существенно наиболее высочайшими качествами термоизоляции и изоляции шума, стоит задуматься о сухой стяжке. Этот метод наименее хлопотный, к тому же очень эффективен, если пол, на котором планируется сделать стяжку, имеет огромные перепады по высоте.

Предварительные работы для плавающего пола на сухой стяжке те же, что и при обыкновенной. Пол подвергается чистке, заделываются щели, буквально так же снимаются старенькые покрытия. Соответственно, опосля окончания этого шага, можно приступить к главному мероприятию – как отменно и стремительно сделать стяжку пола своими руками.

Метод следующих действий несколько изменяется:

1. Монтировать слой, способный предупредить возникновение излишней воды и конденсата. Сейчас существует огромное количество разных материалов, пригодных для схожих нужд, как, к примеру, рядовая полиэтиленовая пленка либо бумага, пропитанная битумом.

2. Меж стенкой и изоляционным слоем нужно наличие зазора (хватит 10 мм). В него укладывается кромочная лента на базе стекла либо целофана.

Укладка кромочной ленты

3. На слой изоляции засыпается керамзит, смешанный с песком и кварцем. Если ваш пол только неровный, стоит созодать слой толще. В любом случае, обычным является слой от 2 до 7 см. Сейчас слой керамзита нужно выровнять при помощи направляющих.

4. Когда все готово, засыпанная смесь лежит ровно, начинаем укладывать влагостойкие гипсоволокнистые листы сухой стяжки. Начинать лучше от двери, класть не наиболее 2-ух слоев. Соединяются листы поначалу промазыванием соединений клеем, а потом с шагом 5 см листы скрепляются шурупами.

5. Окончив работу, нужно замазать швы и уложить финальное покрытие, к примеру, ламинат.

Разработка установки полусухой бетонной стяжки пола

Внедрение тех же композитов, но в другом процентном отношении дозволяет получить высококачественное бетонное покрытие полов, но без долгого времени схватывания монолита. В строительной консистенции употребляется столько воды, чтоб провести гидратацию цемента. Сжатая в кулаке смесь держит форму, но не выделяет капелек воды.

Плюсы строительного материала:

• Появляется монолит наиболее высочайшей прочности.
• Нет пор в твердеющей массе, а означает, усадка малая.
• Резвое созревание Можно вести облицовку через 12 часов.
• В помещении не увеличивается влажность, на последующий денек можно приступать к общим отделочным работам.

Плюсы стают недочетами, когда требуется оформить точные полосы сопряжения стенок и пола и тяжело работать вручную, без инструментальной базы. Из-за конструктивных особенностей принято из этого композита делать лишь плавающую плиту.

Заместо армирующей сетки в композите употребляют фиброволокно – полипропиленовые нити с беспорядочным расположением волокон. Конкретно они задерживают монолит от растрескивания.

Требования к поверхности

Подготовка основания под укладку полусухой консистенции начинается с простукивания, удаления изъянов, цементирования трещинок и линий сопряжения поверхностей. Приготовить и очистить от пыли, обезжирить и отгрунтовать площадку – сделать все, чтоб масса сцепилась с бетоном до собственного застывания.

Состав полусухой консистенции

В смесь заходит портландцемент марки М400, промытый песок и пластификаторы. На 3 части песка берется 1 часть цемента, кропотливо перемешивается в бетономешалке, вода с фиброволокном добавляется по минимуму, создавая смесь, которая держит форму, как в детской песочнице. На ведро необходимо около 80 г фиброволокна.

Пластификатор берут специфичный для данной смеси предварительного пола. Это быть может Saprol либо состав под маркировкой «Р». Бетон с таковыми добавками остается пластичным даже в монолите для теплого пола.

Пошаговая заливка полусухой стяжки

1. Закрыть поверхность изолирующим материалом с заходом на стены выше 15 см.
2. Закрепить эластичную ленту по периметру на стенки.
3. Установить линейные маяки.
4. Набросать и стремительно утрамбовать нижний слой консистенции.
5. Выложить 2-ой слой консистенции и выровнять его правилом по линиям маяков.
6. Отшлифовать поверхность.
7. Порезать деформационные швы на третья часть глубины стяжки.
8. Закрыть сверху пленкой на 1-7 дней зависимо от толщины слоя и критерий созревания.

Через день по полу можно ходить. Керамогранит и плитку укладывают через 2 суток, линолеум настилают через 7 дней. Паркет и ламинат очень впитывают воду, спешить с лицевой отделкой не стоит.

• При установке следует учитывать, что раствор для стяжки необходимо готовить порционно, потому что цемент в водянистом виде начинает стремительно затвердевать.
• Для того чтоб проверить уровень горизонтальной поверхности нужно установить уровни в различных направлениях.
• Ступать на готовый пол можно лишь через недельку, по мере необходимости можно применять специальную обувь, которая распределяет нагрузку со стопы.
• Любой денек в течение недельки поверхность стяжки необходимо увлажнять. Влага помогает предупредить отслойки и растрескивания, основное распределять воду умеренно по всей поверхности, чтоб не образовались лужи.
• Армирование с помощью прутьев помогает избежать изломов при предстоящей перегрузке. Армировка происходит лишь теплого покрытия пола, также при использовании плавающего вида стяжки.
• На время высыхания стяжки в помещении необходимо отключить батарею и остальные нагревающие приборы, также исключить сквозняки и лучи солнечного света. Это содействует равномерному просыханию состава.