Дюбель для пустотелого кирпича 6х40

Дюбель-гвоздь 6х40, технические свойства

В любом наборе инструментов должны быть дюбель-гвозди, это неподменная составляющая в почти всех ремонтных и строй работах. Благодаря рассматриваемому виду гвоздя процесс монтажа становится оперативным, а означает, экономится и силы и время во время проведения крепежа.

Необходимо также отметить, что демонтаж, как и установка дюбель-гвоздя осуществляется довольно просто, а крепеж таковым элементом весьма крепкий и долговременный. Для того чтоб стремительно демонтировать этот элемент, необходимо сначала осторожно из самого дюбеля вывернуть вставленный в него гвоздь, и лишь опосля проведения данной процедуры, можно извлечь «огранку» гвоздя обыкновенной отверткой (лучше крестообразной).

Посреди потребителей во время крепежных работ всераспространено внедрение дюбель-гвоздя 6х40 мм. Система рассматриваемого элемента крепежа довольно обычная, что и делает его комфортным в эксплуатации. Ценовая категория данного крепежной детали достаточно низкая, так что, приобрести таковой продукт ни для кого не составит трудности. В хоть какой точке реализации метизов и крепежей можно отыскать огромное количество таковых гвоздиков.

Свойства крепежей

Дюбель 6х40 покрыт пластмассовой оболочкой, выполняющей распорное действие. Основной стержень сделан из покрытой цинком стали. Отверстие для такового крепежного элемента проделывается при помощи сверла на 6 мм. Опосля сверления закрепляется гильза, а потом уже обыденным молотком забивается гвоздь.

Если хоть какой иной крепежный элемент в дальнейшем опосля установки уже недозволено будет снять, то гвоздь 6х40 быть может выкручен при помощи отвертки. Поперечник пластмассового элемента такового дюбеля — 6 мм, а длина — 4 см. Сам гвоздь длиннее на полсантиметра, но поперечник его меньше на 2 мм.

Дюбель-гвоздь 6 на 40 быть может вкручен в дерево, кирпич либо бетон. Крепежный элемент выполнен таковым образом, чтоб с его помощью можно было стремительно устанавливать и закреплять разные предметы.

Основной элемент такового метиза — уменьшающийся в поперечнике книзу конусообразный железный гвоздь. Его можно вбивать в стенку при помощи молотка. Для его закрепления в поверхности можно также применять шуруповерт: для данной нам цели на него специально нанесена резьба. Если работу охото выполнить как можно резвее, то лучше применять молоток.

Шурупы

Более нужные при монтаже гипсокартонных конструкций последующие шурупы.

TN25 (3,5 х 25 мм) с маленькой резьбой по сплаву и фосфатированным защитным противокоррозионным покрытием (Фото 1) . Этот вид шурупов применяется для крепления листов гипсокартона к железному скелету.
В неких источниках обозначено, что для обшивки каркаса гипсокартоном, следует применять шурупы TN35 (3,5 х 35 мм), потому что они длиннее и гипсокартон надежнее держится. Это не так. Быстрее напротив, чем длиннее шуруп, тем большее количество раз он провернется в сплаве до конечной фиксации и тем отверстие в сплаве на какую-то частичку станет огромным.
Потому нет смысла применять наиболее длинноватые шурупы. Шуруп TN25, вкрученный в железный основа через лист гипсокартона шириной 12,5 мм, выглядывает с оборотной стороны не наименее чем на 10 мм. Этого больше чем довольно. К тому же шурупы TN25 стоят дешевле, чем TN35 и ими удобнее работать.

Шурупы TN35 употребляются при монтаже направляющего профиля и подвесов к гипсокартонным конструкциям (при условии, что шуруп попадает на профиль), также для обшивки гипсокартоном второго слоя при двухслойной обшивке.

Шурупы 3,5 x 45 мм, 3,5 x 55 мм, 4,2 x 75 мм, и наиболее длинноватые (с шагом резьбы по дереву), используются при монтаже девайсов к древесным поверхностям, также для скручивания древесных деталей меж собой.
К примеру, при изготовлении козлов и риштовок (Фото 2) .

Последующий вид шурупов TEX 9,5 (3,5 х 9,5 мм) с самовысверливаемым кончиком, который припоминает сверло. В народе также именуемые «блошки», «клопы», «тексы», «семена» и т. д. (Фото 3)
Используются эти шурупы для скручивания меж собой железных частей каркаса, также для прикручивания разных девайсов к железным частям (трубам, швеллерам, двутаврам и т. п.) с подготовительным сверлением отверстия поперечником от 2,7 до 2,9 мм.
Эти шурупы отлично просверливают сплав шириной до 3-х мм и при монтаже к таковым железным поверхностям не надо за ранее ничего насверливать, а можно сходу прикручивать. Шуруп сам для себя просверлит отверстие. Основное довольно очень прижимать шуруповерт.

У шурупа TEX 9,5 достаточно малая шляпка, которая хорошо вдавливается в поверхность гипсокартона, если шуруп вкручен в профиль, на который в последствии планируется укладка листов.
Обычно, такие шляпки не делают доп толщину и не мешают, исключением могут служить разве, что разные маленькие ниши и полочки сложной конфигурации, в каких важен любой мм.

Все перечисленные выше шурупы следует вкручивать при помощи биты Philips второго размера — PH2, не стоит для этого пробовать применять биту со шлицами Pozidrive (PZ), Вы лишь намучаетесь.

Нередко звучит вопросец: «Какие шурупы TEX 9,5 лучше?
Темные фосфатированные либо блестящие покрытые цинком?»

Один из принципиальных характеристик этих шурупов – это то, как они острые.
К огорчению, сейчас в продаже есть много некачественных, тупых шурупов. При этом как посреди темных, так и сверкающих.
Потому сам цвет ни в коей мере не влияет на остроту, все зависит от производителя. Если же Для вас важен эстетический вид, то стоит избрать покрытые цинком.
По моим наблюдениям, вроде как, почаще тупые попадаются посреди темных шурупов, хотя я могу и ошибаться.

Дюбеля

Если необходимо прикрепить направляющий профиль, уголок, прямые подвесы либо просто нужно прибить картину к стенке из кирпича, бетона, пеноблока, шлакоблока и т. п., то для данной нам цели подойдет пластмассовый дюбель 6/40 либо 6/60 со шляпкой «грибок» либо «потай».
В этом случае довольно пробурить отверстие подходящего поперечника, для данной нам цели подойдет бур ø 6 мм. Опосля забить туда пластмассовую часть, при этом, не, просто вставив дюбель в отверстие, а сходу необходимо его продеть через отверстие в сплаве, а потом уже засовывать в отверстие стенки либо потолка. Ну а далее забить «гвоздь-шуруп» молотком либо закрутить его при помощи шуруповерта. 2-ой вариант легче, к тому же испытано, что так дюбель держится лучше, хотя это и не по технологии. Можно еще забивать при помощи перфоратора, поставив его «на удар», но я Для вас не рекомендую воспользоваться сиим методом.
Во-1-х, опосля того как забьете «шуруп», а потом возжелаете вывернуть, то создать это будет проблематично. Придется забивать его еще далее, пока он не провалится, что не весьма эстетично и аккуратненько.
Во-2-х, шуруповерт существенно легче перфоратора, соответственно им намного комфортнее работать.

А сейчас о том, что созодать, если Вы дюбель забили, но он, все таки, плохо держится. В этом случае можно испытать вкрутить меж головкой «шурупа» и пластмассовой «юбкой» шуруп TN25 либо TN35. Обычно, опосля этого дюбель непревзойденно держится (Фото 4) .

Прямые подвесы стоит прибивать, так же как и направляющие, пластмассовыми дюбелями 6/40 мм. Для этого довольно прислонить подвес на свое пространство, обвести карандашом отверстия, опосля что пробурить буром ø 6 мм на глубину около 50 мм, вставить в отверстия подвеса пластмассовые части, забить их молотком, а потом закрутить шуруповертом «гвозди-шурупы».
К слову, далековато не все дюбеля комфортные в работе и отлично «держат». Одни из наилучших дюбелей, с которыми уютно работать и они отлично делают свою функцию это те, что изображены на фото 5 .

Бывают случаи, когда нужно прикрепить что-либо весьма тяжелое и габаритное. В таком случае классические маленькие крепежные элементы не подходят.
К примеру, у меня был вариант, когда нужно было из гипсокартонного потолка вывести несколько звеньев цепи, к которой планировалось подцепить люстру, вес которой выше 70 кг (Фото 6) . В этом случае хорошо совладали с задачей дюбеля 10/85 и 10/185 мм с «шурупом-болтом» и головкой под ключ (Фото 7) . Для закрепления цепи использовалась мощная железная полоса, в какой были насверлены отверстия для 4 дюбелей – 2-ух маленьких и 2-ух длинноватых.

Прикрепляя, таковым образом, мощное оборудование, можно быть стопроцентно уверенным, что крепеж выдержит и то, что Вы укрепляйте, в предстоящем не упадет на голову. Когда Вы планируете подвесить что-то тяжелое, пытайтесь постоянно перестраховываться, выбирая крепеж с учетом десятикратного припаса.

Анкера

Если Вы планируете прикрепить тягу с ушком навесного потолка либо нониус подвес, то идеальнее всего их закрепить при помощи анкерного элемента. Таковой элемент различается высочайшей надежностью и способен выдерживать нагрузку выше 100 кг.

При забивании анкерного элемента молотком в отверстие ø 6 мм, принципиально стараться не попадать молотком по выдвижной пластинке до того момента, пока Вы стопроцентно не забьете анкер в отверстие и лишь опосля этого необходимо лупить по пластинке до полной фиксации. Это не постоянно просто создать, поэтому как хоть несколько раз молотком, ну и промажешь, а опосля анкерный элемент, торчащий на одну вторую из отверстия, застревает намертво – ни забить, ни вынуть. В этом случае весьма помогает внедрение железной трубки ø 6 – 15 мм. Выдвижная пластинка в этом случае скрывается вовнутрь трубки, а сама трубка непревзойденно упирается в шляпку анкерного элемента. В итоге его весьма просто забить в отверстие в бетоне. Если же у Вас под рукою таковой трубки не оказалось, то для забивания анкерных частей можно применять маленькой брусок, в торце которого, нужно просверлить отверстие для выдвижной пластинки.

Как укреплять к проблемным поверхностям?

Какие могут быть проблемные поверхности?
К примеру, весьма рыхловатый ракушняк в каком просто проваливается гвоздь. Либо, к примеру, пустотелый кирпич, который еще именуют «горшками». Либо же стенки облицованные хрупкой, но весьма крепкой плиткой, которую нерадивый плиточник уложил на клей не сплошняком, а на ляпухи…
В общем много бывает разных сюрпризов, но укреплять то все равно нужно.

В первом случае с ракушняком, можно пользоваться 2-мя способами.
1-ый – резвый, но просит маленьких валютных издержек.
2-ой – наиболее неспешный, но практически бесплатный.

Итак! У Вас есть стена, изготовленная с рыхловатого ракушняка, на которую Вы должны повесить карниз. Карниз это не картина, потому нужно достигнуть, чтоб он висел накрепко.
Означает, 1-ый метод. Высверливаете, например, отверстие ø 6 мм и глубиной около 10 мм. Для этого не непременно применять перфоратор, а можно все отверстия просверлить и обыкновенной дрелью, хоть каким сверлом.
Опосля этого нужно взять картридж с водянистыми гвоздями, силиконом либо акриловым герметиком и нажать понемногу в каждое из отверстий, опосля что вставить в это отверстие пластмассовый дюбель 6/80 мм либо 6/100 мм. Выходит, что когда Вы вставляете дюбель в отверстие, то герметик расходится по отверстию, заполняя все мельчайшие поры и опосля затвердевания, он уже помогает задерживать дюбель.
В один прекрасный момент мой знакомый у себя дома закрепил, таковым образом, карниз, а когда я монтировал у него потолок, то пришлось карниз снимать. Итак вот, дюбеля повырывались, но с частью стенки оставив достаточно огромные воронки.

И 2-ой метод. Как укреплять по-старинке.
Нужно просверлить в стенке отверстие ø 10 – 20 мм и глубиной около 10 – 20 см. Опосля что взять брусочек маленького сечения и вытесать из него колышек чуток большего поперечника, чем отверстие. Потом забить молотком этот колышек в отверстие до упора и опосля этого ножовкой отпилить лишнюю часть брусочка так, чтоб деревяшка была заподлицо со стеной. Ну а дальше, в этот брусочек можно вкрутить шуруп и уже при помощи его закрепить то, что необходимо.

Дальше охото разглядеть последующий вид проблемных поверхностей.
Это стена из пустотелого кирпича. Можно, естественно же, закрепить таковым самым «макаром» как описывалось выше – забить древесный колышек. Но если укреплять необходимо много, к примеру, прямые подвесы для фальшстенки, то нужен метод поординарнее и наиболее резвый. К примеру, крепление при помощи особых дюбелей, которые в пустоте завязываются на узел (Фото 8) .

Такового рода дюбелей есть некоторое количество видов, но принцип у их примерно однообразный.
Например, вот таковой крепежный элемент, который изображен на фото, дозволяет без заморочек и к тому же весьма накрепко прикрепить что-либо к поверхностям изготовленных из пустотелых материалов.
Для этого нужно пробурить отверстие ø 8 мм, потом вставить в него пластмассовую часть крепежного элемента, дальше забить его до упора при помощи молотка. На пластмассовой части есть особые выступы, которые препятствуют проворачиванию элемента в отверстии стенки при закручивании в него шурупа. Опосля того, как пластмассовая часть вставлена, остается вкрутить шуруп. В этом случае подойдет шуруп по дереву 4,2 х 75 мм. Этот дюбель устроен таковым образом, что при закручивании в него шурупа, в некий момент пластмассовая часть, в какой есть особые прорези, начинает деформироваться и равномерно скручиваться, образовывая в пустоте типичный узелок, который и держит дюбель, чтоб он не вылез назад (Фото 9) .
В моей практике такие элементы не раз меня выручали.

Крепление к стенкам, облицованным плиткой

Очередной момент хотелось бы разглядеть – это крепление к стенкам, облицованным плиткой.
Обычно, укреплять что-либо нужно таковым образом. Поначалу сверлом с победитовой напайкой нужно просверлить в плитке отверстие, при этом если сверлить перфоратором, то, лишь на режиме сверления без удара. Хотя нередко плитку можно просверлить и обыденным буром с режимом удара, но это далековато не постоянно выходит и к тому же, большенный риск разбить плитку. Это в особенности неприятно, когда плитка финансово накладная, пришла издалека и излишней нет. Потому от удара приходиться отрешаться.

Почти всегда плитку выходит просверлить и сверлом. Но бывает сверхпрочная плитка, которая просто так не желает сверлиться. В этом случае можно испытать просверлить при помощи ударной дрели. В ударной дрели удар слабый, в отличие от перфоратора, потому и риск разбить плитку существенно наименьший.
Самое основное в креплении через плитку – это создать отверстие в плитке, а потом можно добурить и буром, если стена изготовлена из бетона.

Почаще всего бурить плитку приходится при монтаже гипсокартонных потолков в ванных комнатах и санузлах. Для того чтоб не разрушить плитку при прибивании периметра, я пользуюсь другим методом, который дозволяет смонтировать потолок не прибегая к сверлению плитки. Сущность его состоит в том, чтоб поначалу прибить половинки прямых подвесов к потолку либо стенке выше плитки, а потом к пластинкам подвеса прикрутить, при помощи шурупов TEX 3,5 х 9,5 мм, профиль UD-27 (Фото 10) .

Этот метод еще весьма выручает, если нужно прибить направляющий профиль в местах, где возможно проходят электронные кабеля. В этом случае можно прибить подвесы дюбелями выше кабеля, а уже направляющий профиль прикрутить короткими шурупами TEX 3,5 х 9,5 мм («блошками»), которые до кабеля в любом случае не достанут.

Вес и размеры

Выпускаются изделия весьма различных размеров, беря во внимание как различным быть может предназначение. Маркируются характеристики 2 цифрами: 1-ая обозначает поперечник, 2-ая – длину в мм.

• Варьируются характеристики от 5*23 до 10*160. Перегрузка, которую, может выдержать изделие, непременно указывается.
• Вес изделия при различных размерах и материале, естественно, различный, но так как сам крепеж все таки невелик, то масса указывается не 1, а 1000 гвоздиков.

В качестве эталона в таблице приведены данные по размерам для дюбель-гвоздя с полипропиленовым распорным телом.

Размеры и вес изделия для строительно-монтажного пистолета варьируются в наименьших границах.

Дальше будут рассмотрены технические свойства дюбель-гвоздей.

Выбор дюбеля

Приобретая для крепления к бетонной стенке разных предметов, следует верно избрать дюбель для бетона, размеры его приблизительно можно подобрать из таблицы:

Крепеж подбирается зависимо от вида места, где он будет употребляться.

Перед тем, как забить дюбель в бетонную стенку, обязана учитываться будущая перегрузка:

• Чтоб закрепить конструкции большенный массы, к примеру, шведскую стену либо подвесные тренажеры, идеальнее всего применять дюбеля, у каких глубина крепления не наименее 85 мм;
• При горизонтальной фиксации в бетонную стенку, рекомендуется получать крепежные элементы, у каких глубина крепления составляет не наименее 30 мм, а поперечник дюбеля с внешной стороны 7 — 11 мм;
• Для устройства навесного потолка, осветительных приборов, где основная перегрузка размещается снизу, крепежные изделия следует выбирать с распорными усиками и поперечными насечками;
• Подбирая дюбеля под уже просверленное отверстие, принципиально, чтоб характеристики крепежного изделия и поперечник отверстия соответствовали меж собой. В этом случае дюбель для керамзитобетона либо другого материала, обязан иметь поперечник не меньше размера отверстия;
• При использовании монтажного крепежа, чтоб не допустить разрушения слабеньких стенок, дюбель должен служить смягчающей прокладкой. В этом случае крепление довольно плотно прилегает к крепежу, а перегрузка распространяется по всему изделию умеренно.

Индивидуальности монтажа дюбеля в стенку

Для проведения работ своими руками требуется приобрести:

• Электронную дрель;
• Сверло из победита;
• Острый гвоздь;
• Дюбель подходящей конструкции;
• Изоленту;
• Молоточек маленьких размеров.

Опосля подготовки всех инструментов, можно начинать установку дюбелей.

{Инструкция} выполнения работ:

• Намечается пространство установки крепежа шариковой ручкой либо обычным карандашом;
• Гвоздем, ножовкой либо булавкой делается маленькое углубление. Это дозволит верно выставить сверло при выполнении отверстия;

Совет: Поперечник крепежного элемента должен подступать под размер отверстия и шурупа. При всем этом в отверстия дюбели должны заходить с маленьким усилием. В неприятном случае крепеж станет болтаться или смещаться в сторону. Непременно нужно верно избрать длину дюбеля, в согласовании с длиной применяемого шурупа.

• Если количество дюбелей было рассчитано некорректно, изделие можно создать самому. Для этого берутся древесные бруски требуемой длины. Им присваивают округленные сечения, с утолщением сверху, и уменьшением поперечника книзу. Опосля этого закручиваются шурупы в бетон без дюбеля;
• Сверло подходящего поперечника вставляется в электронную дрель;

Совет: На сверле следует создать отметку, которая будет соответствовать глубине отверстия. Метка ставится на расстоянии, мало больше, чем длина дюбеля. Для этого крепежный элемент прикладывается к сверлу, и на него в подходящем месте наматывается изолента, она и станет отметкой границы глубины сверления отверстия.

• Сверло ставится в проделанное ранее углубление. Дрель размещается строго перпендикулярно поверхности;
• Из просверленного отверстия удаляются образовавшиеся пыль и цементная крошка. Это можно создать при помощи пылесоса;
• Аккуратненько вставляется дюбель и забивается молотком, но не очень очень, до упора;
• В дюбель ввинчивается шуруп, если он заходит в систему.

Совет: В быту стоит применять дюбель-гвозди из полипропилена либо нейлона. Они могут выдерживать нагрузку до 75 кг, что зависит от размеров крепежа. Железные изделия используются, почаще всего, на промышленных объектах.

Чтоб верно забить в стенку дюбель, стоит познакомиться с видео в данной нам статье.

Нейлон

Полиамид различается высочайшими параметрами вязкости, прочности и эластичности. Преимуществом дюбелей является стойкость к вибрационным действиям, воздействию кислот и щелочей.

Можно применять в различных погодных критериях, но следует учесть высшую гигроскопичность. Не целенаправлено создавать работы в сырую погоду. Обширно используются в внешной отделке.

Индивидуальности демонтажа

Выбирая, какой дюбель неплохой, а какой не подступает для поставленной задачки, нужно учесть и возможность демонтажа. Если есть возможность, что в дальнейшем крепление необходимо будет удалить, лучше о этом помыслить до его монтажа.

Чтоб стремительно и верно выполнить демонтаж, пригодятся самые различные инструменты, которые обычно есть в арсенале хоть какого мастера. Некие виды дюбелей (хим, например) демонтировать нереально).

• Для удаления обычного пластмассового дюбеля довольно отыскать шуруп соответственного размера. Шуруп вворачивают на 2/3 в сам дюбель, головку шурупа аккуратненько зажимают плоскогубцами, позже совместно с дюбелем вытаскивают из монолита. В неких вариантах довольно будет и штопора.
• Шляпку шурупа, который вставлен в дюбель, можно поддеть гвоздодером. Здесь необходимо смотреть за тем, чтоб рабочая часть шурупа в самом отверстии прилегала плотно.
• Самодельные дюбели из дерева вынимают по частям – поначалу дробят кусочек древесной породы (проще всего вдоль волокон) на отдельные кусочки, используя стамеску (лучше с узким лезвием) и молоток. Опосля того, как дюбель разрушен, его поддевают шилом, острым ножиком или гвоздем и вытаскивают из гнезда.
• Крепко сидячий в монолите дюбель в неких вариантах проще не демонтировать совершенно – лучше срезать выходящую на поверхность часть, кропотливо замазать углубление гипсом и аккуратненько выровнять.
• Если в дюбеле застряла часть шурупа, пригодится подогретый паяльничек. Поначалу пластмассовая база дюбеля аккуратненько плавится, позже осколок крепежа поддевают круглогубцами или кусачками и убирают.
• Железный дюбель, который в бетон забивался строительным пистолетом, поначалу обрабатывают сильными частыми ударами молотка, воздействуя на выступающую часть изделия с различных сторон. Обычно в процессе анкерный дюбель расшатывается и его просто можно удалить. Если же расшатать тяжело, рядом можно создать углубление сверлом с наконечником из твердого сплава либо железным пробойником. Благодаря радиальный воронке площадь сцепления крепежа со стенкой уменьшится, удалить его будет легче.

Дюбеля для бетона сейчас на строительном рынке Москвы и области, остальных регионов представлены в большенном многообразии, потому отыскать крепеж, буквально соответственный требованиям и условиям эксплуатации, не составит труда. Основное – выбирать надежных поставщиков и ориентироваться на свойство продукции.