Чем просверлить кирпич под розетку

Размеры подрозетников и расстояние меж ними

Электромонтажные коробки употребляют для установки розеток, распределения проводов при входе в помещение либо при опускании кабеля по стенке на электроприборы. В распаечных корпусах соединяют провода, отводы снаружи и снутри спостроек. При монтаже выдерживают рекомендуемое расстояние меж подрозетниками, если собираются устанавливать не одно изделие, а целый блок разъемных устройств.

1. Размеры подрозетников и коронок
2. Поперечник
3. Глубина
4. Межосевое расстояние и остальные характеристики
5. Правила группировки
6. Правила монтажа
7. В гипсокартон
8. В бетон
9. Под штукатурку и плитку

Победитовая коронка для сверления

Это самые всепригодные, и сразу дешевенькие коронки. Дешевизна, в совокупы с достаточным рабочим ресурсом делают этот вид коронок самыми нужными посреди других видов, если идет речь о выполнении маленького размера работы. Конкретно на нем мы и остановимся. Система весьма ординарна, отсюда и вытекает главный параметр — надежность. Основной элемент — «чашечка», конкретно на нее стоит уделять свое внимание при покупке изделий. При смене коронок возникает возможность выбирать нужную глубину сверления. Потому, если для вас нужно просверлить коронкой отверстие в глубину, то, идеальнее всего выбирать наиболее мощные коронки. Есть особые (проф) коронки, они весьма крепки, да и стоимость на их ожидаемо выше. Но, и обычным бытовым инвентарем можно создавать весьма четкие пропилы, но соблюдать допустимые объемы работы, по другому велик риск ранешнего износа победитовой коронки.

Победитовые коронки сделаны только для сухого бурения, и их не стоит поливать водой совершенно. Материал не весьма отлично переносит резкие перепады температур. Также нужно буквально знать, есть ли в конструкции строения железная арматура, если да, то работать нужно очень аккуратненько, и наиболее того, есть риск сломать коронку. Если вы убеждены, что арматуры буквально нет, то можно смело перебегать ко 2-ой части вашей работы, а конкретно конкретному бурению.

Давайте будем исходить из того, что в доме все же нет арматуры, и избираем мы естественно победитовые коронки. Они весьма дешевы (относительно), и совершенно подступают для выполнения работ в маленьких размерах.

Поперечник коронки для подрозетника

Отверстие в стенке для подрозетника обязано соответствовать определенному размеру изделия. Чтоб верно подобрать поперечник коронки, давайте разглядим, какие бывают разновидности подрозетников. На 1-ый взор – это железный стакан с режущими напайками из различного материала, зависимо от места внедрения:

• для кирпичных либо бетонных стенок употребляют пластмассовые изделия без фиксирующих частей. Стакан закрепляют гипсовым либо цементным веществом;
• в древесных стенках устанавливают железные подрозетники;
• пластмассовые стаканы монтируют в гипсокартон, лишь их система различается наличием фиксирующих прижимающих частей.

Независимо от вида подрозетника, обычный их поперечник составляет 68 мм. Конкретно под таковой размер большая часть производителей изготавливают розетки, выключатели и регуляторы. Естественно, чтоб просверлить соответственного размера гнездо, нужно брать аналогичный поперечник коронки – 68 мм.

Примерка пластмассового тройного подрозетника

Время от времени происшествия требуют создать большее отверстие, к примеру, в бетонной стенке, где подрозетник будет закреплен бетонным веществом. Тут может быть применение коронок, поперечник которых увеличен до 70 либо 75 мм. Изредка на рынке могут повстречаться стаканы китайских производителей необычного размера. Поперечник коронки под их придется подбирать опытным методом.

Нескончаемый вопросец: устанавливать подрозетники до либо опосля штукатурки

Если поверхность покрыта гипсокартоном — таковой задачи нет. А что созодать при установке подрозетников в кирпичной либо бетонной стенке?

По сути, в техническом плане нет никакой различия. Можно буквально высчитать высоту высадки: основное – чтоб подрозетник не торчал, даже на 1 мм. Если край будет утоплен на 3–5 мм, это не жутко. Монтажная площадка розетки упрется в стенку, а для крепления воспользуйтесь наиболее длинноватыми шурупами.

Неувязка быстрее психическая — жаль сверлить отштукатуренную поверхность.

При выбирании последовательности (до либо опосля штукатурки) следует учитывать один аспект: если кромка установленных подрозетников будет выступать над плоскостью стенки, как вы будете ровно наносить штукатурку?

Потому, лучший вариант: высверлить ниши, потом отштукатурить стенки (останутся дыры для розеток с неровными краями), а опосля этого аккуратненько подчистить кромку отверстий. Перед тем, как вмонтировать подрозетники, придется вернуть разметку.

Дальше — ничего новейшего. Монтируем подрозетники на алебастр, ждем пока высохнет. Остается мало подровнять края.

Обычный совет начинающим мастерам: Для того, чтоб алебастр либо гипс не застывал очень стремительно, добавьте в воду клей ПВА. Опосля замешивания раствор кристаллизуется в 2–3 раза подольше.

Правда окончательного высыхания придется ожидать несколько часов. Зато смесь будет во много раз прочнее.

С помощью коронки и сверла

Если вы сделали все как было описано в прошлом пт, но у вас ничего не вышло, не неудача. Быстрее всего у вас просто стенка из плотного бетона либо силикатного кирпича. Но это не означает, что вы не можете высверлить в ней отверстие. Просто нужно будет затратить несколько больше времени и сил.

Для начала закончите пробовать взять стенку измором. Ничего неплохого не выйдет, либо коронку сточите либо мотор в дрели спалите. Потом осмотрите дело рук собственных. Так либо по другому маленькую канавку вы прорезали, считайте, что разметка уже есть.

Снимаем коронку с перфоратора, устанавливаем сверло с победитом и начинаем высверливать отверстия по кругу вашей будущей розетки. Дело длительное, но оно того стоит. Когда насверлили приблизительно 20-25 отверстий (основное не количество а равномерность) снова одеваем коронку и «продолжаем упражнение». Не сомневайтесь дело пойдет куда веселее.

Как создать отверстия под розетки в бетоне и кирпиче

Перед началом работ в коронке закрепляется болтами центрирующее сверло. Это победитовое сверло, созданное для использования в ударной дрели. Опосля этого в коронку вкручивается хвостовик.

Принципиально! Все соединения должны быть зажаты, по другому инструмент может выйти из строя и даже травмировать работника.

Отверстие под розетку в бетоне производится лишь перфоратором – в ударной дрели недостаточно мощности удара для проделывания отверстий в бетонных стенках. Мощности ударной дрели довольно лишь для кирпичных и гипсокартонных перегородок.

Перед тем, как просверлить отверстие, на стенке отмечается центр дырки. В эту метку устанавливается центральное сверло, и начинается сверление. Режим работы электроинструмента при всем этом – «удар с вращением».

Принципиально! Работать нужно в защитных очках.

Опосля окончания сверления инструмент вынимается из стенки, а оставшийся материал выбивается. В бетоне для этого в перфоратор в режиме «удар без вращения» устанавливается пика либо зубило, а в кирпиче – довольно обыденного зубила и молотка.

Принципиально! При работе коронка греется, потому опосля всякого сверления ей нужно остыть.

Типы коронок

Зависимо от материала, который планируется бурить, и технологии выбирается коронка под розетку. Для бытовых целей дают режущие части буров с разными материалами режущих кромок:

• Твердосплавные (победитовые либо из остальных сплавов). На кромке режущего края находятся напайки из твердого сплава. Употребляется для сухого ударного бурения нескольких отверстий в бытовых критериях.
• Карбидно-вольфрамовые для сверления по камню, бетону, кирпичу, ракушечнику, глиняной плитке. Не годятся для бурения железобетона, потому что режущие кромки приходят в негодность при попадании на арматуру.
• С алмазным напылением (алмазные) для сухого и влажного (охлаждаемого) безударного бурения. На режущую часть нанесена крошка из технических алмазов. Подходящи для армированного бетона без ограничений по глубине бурения и по мере необходимости выполнения огромного размера работ.

По типу крепления режущих частей к бурам их систематизируют по формам хвостовиков:

• с трехгранными хвостовиками;
• Насадки для дрели с шестигранными наконечниками для бытовых нужд;
• «SDS» и «SDS Plus». Их поперечник (10 мм) соответствует разъёмам патронов большинства моделей перфораторов и дрелей, используемых в быту;
• «SDS Top» поперечником 14 мм. Для перфораторов среднего размера;
• «SDS Max» поперечником 18 мм для проф оборудования.

Хвостовики должны подступать к патронам применяемого инструмента.